Двигатель не тянет ваз 2104

Привет всем! не тянет ваз 2107 инжектор 2009 года Контроллер 21067-1411020-22. Думал проблема в нем, купил такая же хрень. У друга 2107 2007 года Контроллер 21067-1411020-11 переставил тащит как зверь. Но такие контроллеры не продают.. Что делать подскажите.

предыстория такова, каждые два года меняю контроллеры. Дело в том что Контроллер 21067-1411020-22 это родной. Щарил все интернет магазы нигде нету. Этот тоже по инету заказывал сегодня только пришел. Воткнул вначале вроде норм заработал, через 200 метров перестал тянуть и начал глохнуть.

Так в том то и дело Николай Вавилов, что с другим контроллеором 21067-1411020-11 от жиги 2007 года машина идеально работает а с родным не хочет. Фильтры поменяны и воздушный и топливный, сцепление тоже норм. пробег 100 000 км

В 2007м ещё были Евро-2 с одной лямбдой перед «катом», с начала 2008го, под принятие норм «Евро-3», пошли с двумя лямбдами, до и после «ката». Если мигает чек — это «критическая ошибка», связанная с пропусками воспламенения. Дело в том, что контроллеры «Евро-3» более «зажаты» по эконормам, чем «Евро-2».

Запросто. Приезжает ко мне один машина не едет скорость не набирает . Подключил сканер вроде все показания в норме. решили что кат забит . Поехал он его вырезали приезжает .Говорит все равно скорость не набирает. Я говорю не знаю что еще сделать с двигателем все в порядке. Уехал он через час звонит говорит все нашли причину. спрашиваю что было . Он говорит сцепление буксовало. Вот и результат не доверяй тому что клиент говорит сам все проверь.

найди диагноста,у которого сканер сканматик,и если он им умеет пользоваться и с головой мужик,он твою проблему за пару минут вычислит.Ещё конечно осцилограф нужен.
проблема не в ЭБУ. это точно

ООоо из той- же оперы.
Запомни,датчики редко,очень редко выходят из строя,и никогда мозги не пудрят,обычно двиг просто не заводится.
Гадать не надо,я понял,что в селе,надо ехать в город.
инжекторные системы на коленке не починишь,это не карбюратор.
Ёще вопрос : чек горит?

Да горит вначале а потом моргать начинает. У друга на 2007 года семерка там на глушаке нету датчика, а у меня стоят аж 2.

Нет лямбды,значит её уже убрали,и ЭБУ прошили без неё.
а у тебя ели две лямбды,значит есть у тебя каталитический нейтрализатор,в народе просто катализатор.
хотя я что то сомневаюсь
ВООО,так по количеству вспышек чек и код можно прочесть
мигает он с промежутками: между циврами
например один раз моргнул,промежуток 2 сек,потом 3 раза,опять 2 сек потом 5 раз
будет значит 135. посмтри и потом в инете сам код переведешь,и оттуда плясать дальше

Скорее всего, моргание чека не выставляет код, а показывает пропуски воспламенения. И для защиты нейтрализатора переходит в аварийный режим. Думаю в сторону пропусков воспламенения и надо копать. Поскольку у друга контроллер перешит, удалён нейтрализатор и датчики кислорода, его контроллеру наплевать на пропуски.

Где написано что пропуски воспламенения ЭБУ определяет по ДК ? Пропуски контроллер определяет по ДД и ДПКВ, по неравномерности вращения коленчатого вала. Я имел ввиду, что перепрошитый контроллер не будет отключать форсунки или иным образом ограничивать нормальный режим работы двигателя, при обнаружении пропусков воспламенения(для защиты нейтрализатора). Трудно представить что на автомобиле 2009г.в., даже если это классика, кто-то станет читать коды неисправностей по морганию чека. Мы видимо с вами в разных ПТУ обучались и не знакомы. Вы тоже диагност. Заметьте я вам не тыкал.

Отвечу Вам,господин Тюляев.
Цитата-контроллер перешит, удалён нейтрализатор и датчики кислорода, его контроллеру наплевать на пропуски —
вот из это можно понять,то что я написал.
p.s. я не в ПТУ учился.

Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда автомобиль потерял былую динамику: разгоняется долго, а при подъеме и вовсе отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если не тянет двигатель ВАЗ или плохо тянет, рассмотрим основные причины и способы устранения неисправностей.

Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом, их принцип действия абсолютно одинаковый, однако становятся различными те факторы, которые влияют на мощность двигателя. Рассмотрим проблему карбюраторного и инжекторного двигателя отдельно.

Не тянет карбюраторный двигатель

Карбюратор представляет собой механическое устройство, предназначенное для смеси воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с нехваткой мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин их большое множество. Постараемся разобраться с каждой.

Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или переизбытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. И если одного или другого элемента будет не хватать – то мотор начнет работать неустойчиво и перестанет развивать требуемую мощность .

Соотношение воздуха к топливу должно находиться в пределах 15 к 1. Если количество бензина станет превышать допустимые параметры, то тогда он будет сгорать не полностью, а значит, уменьшит приемистость двигателя. Кроме того, такая смена соотношений серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

Настройка карбюратора ВАЗ начинается с самого подбора жиклеров. Важным условием является наличие большего размера жиклера на воздух, чем у жиклера на бензин. Затем настройке подвергается поплавковая камера карбюратора, которая должна быть только на половину заполнена бензином. После этого, двигатель автомобиля запускается и производится регулировка количества и качества топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если, при этом достигнуто устойчивое число оборотов в пределах 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Другим звеном в системе питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтра слишком сильно загрязнены, то топливо или воздух будет проходить с большим затруднением, что тоже нарушает состав смеси. Таким образом, фильтры необходимо всегда поддерживать в чистом состоянии.

Проверьте также привод дроссельной заслонки. Вполне возможно, что она открывается не полностью. В этом случае остановите мотор и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также вполне возможно, что бензонасос перестал создавать требуемое давление. Для этого необходимо его снять и проверить. Вполне возможно, что в нем придется менять привод и его диафрагму. Есть и другая очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это значит, что в ручную он качает отлично, а при запуске двигателя работает непродолжительное время, затем теряет мощность и мотор глохнет.

Газораспределительный механизм тоже играет не последнюю роль в поддержании мощности мотора. Если клапана, в процессе износа, потеряли свою герметичность, то из камеры сгорания будут прорываться газы прямо в клапанный механизм. Все это уменьшает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, таким образом, поршни движутся заметно медленнее.

Чтобы восстановить герметичность клапанов, необходимо их притереть и правильно провести их регулировку. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме. Величина зазоров указана в справочной литературе к двигателю автомобиля.

Помимо этого, клапанный механизм должен работать в синхронизации с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов будет не соответствовать положению поршня, то двигатель будет не только плохо тянуть, но может и вовсе не запуститься.

Угол опережения зажигания является, пожалуй, решающим фактором. Искрообразование должно происходить только в строго заданных тактах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень не устойчиво. Если регулировка УОЗ прошла успешно, а мотор по-прежнему не тянет, а на холостых оборотах работает совершенно не устойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

На бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: вначале она должна отклониться к 12 Вольтам, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените коммутатор на заведомо исправный и проверьте работу зажигания еще раз.

В первую очередь обратите внимание на чистоту и плотность прилегания контактов в трамблере. Если все в порядке, можно переходить дальше. Запустите мотор и поочередно выдергивайте высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре искра есть. Если же работа двигателя не поменялась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверка этого предположения может выполняться посредством замены элемента на заведомо исправный.

Неправильное применение свечей зажигания тоже влияет на работу двигателя. Чаще всего, разница свечей заключается в зазорах между электродами. Величина зазора должна соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

Проверьте распределитель зажигания. Вполне возможно, что в нем сгорел резистор, находящийся в цепи ротора. Другая проблема – это неплотное прилегание контактного уголька. Попробуйте заменить его или пружину.

Последняя проблема зажигания – нечетка работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряжения, специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.

Последняя и самая страшная неисправность – это залегание компрессионных или маслосъемных колец. Данные элементы предназначены для снижения трения поршня об стенки цилиндра двигателя и снятия остатков масла, чтобы оно не попадало в камеру сгорания двигателя.

Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно уменьшается компрессия цилиндра. Определить это можно по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

Выпускная часть автомобиля тоже играет важную роль в создании требуемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разность давлений на впуске и выпуске будет нарушена, то тяга двигателя может заметно уменьшиться. В этом случае, проверьте загрязненность выхлопной системы: трубы необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделите приемной трубе. Если в ней имеются какие-либо отверстия, она потеряет свою герметичность и станет непригодной к использованию.

Если в резонаторе, трубах или глушителе есть какие-либо лишние отверстия или повреждения, то они должны быть заменены в обязательном порядке.

Пропала тяга на инжекторном двигателе

Часть неисправностей карбюраторного мотора можно смело отнести к неисправностям инжекторного. Это касается механизма ГРМ, фильтров, системы зажигания, выхлопа и поршневой группы двигателя.

Главной особенностью инжекторного двигателя – это наличие электрического бензинового насоса. Он представляет собой электрический двигатель, который создает разряжение и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.

Неправильная работа бензонасоса влияет на устойчивость оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего, виновата электрическая проводка, реле бензонасоса или контактная группа электрической цепи. В этом случае необходимо провести диагностику и отремонтировать неисправный бензонасос.

Другая проблема бензонасоса – повышенное загрязнение его фильтра. Замерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерений не соответствует справочным величинам, то фильтр бензонасоса необходимо очистить.

Форсункой называют небольшой электромагнитный клапан, который в определенные момент времени распыляет топливовоздушную смесь в камеру сгорания двигателя. Мощность двигателя также зависит от правильности работы инжекторов.

Диагностика их исправности производится при помощи мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на наличие обрыва и короткого замыкания. Если обнаружена их неисправность, то форсунки подлежат замене.

Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков, контроллер, не получая нужной информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной панели двигателя.

Неисправный датчик можно вычислить путем проведения электронной диагностики на станции технического обслуживания и заменить.

Электронный блок управления тоже может давать сбои в работе. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить его заведомо исправным и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть равно 12 Вольтам.

Привет всем!
Возникла такая проблема в автомобиле Ваз 2101 — на разогретый движок при движении на любой скорости и оборотах машина может резко терять тягу, буквально на секунду может быть два рывка подряд, бывают глубокие т.е. почти тормозит, а бывают мелкие ощущаешь потерю скорости… Раньше это происходило когда движок был плохо разогрет и её дёргало, а теперь и на разогретой так же. А иногда можешь сесть разогреть и спокойно поехать без всяких проблем ездить весь день. Мне кажется это что-то от температуры зависит потому что в более холодную погоду проблема есть, а в тёплую не возникает почти. Заранее спасибо за советы!

P/S: А и ещё возможно это чем-то поможет, машина схватывает зажигание (заводится) не с первого поворота ключа, а возможно со 2 или 3, но может и сразу с 1 завестись, но раньше заводилась так же, но проблем с тягой не возникало.

Посмотри карб и систему зажигания

если схватывает машина не с полоборота ключа, то может быть несколько причин:
1. переливает карб, отчего свечи в бензине и трудно заводиться
2. необходимо подкачать бензин в поплавковую камеру. клапана бензонасоса уже износились. смотри бензонасос
3. пришла хана маслосъеным колпачкам, следовательно свечи в масле и следовательно затруднителен запуск двигла
в первую очередь смотри свечи! если есть нагар на изоляторе или они сырые, то смотри вышеизложенные причины.
теперь по провалам.
провалы могут быть причиной неправильно выставленного зажигания — это раз. косяк в карбюраторе, а именно, распылитель, диафрагма ускорительного насоса и пускового устройства — это два. в первую очередь рекомендую смотреть распылитель. с нашим бензином и без должного количества и качества фильтров он может забиваться. и третье — смотреть плоскости карба. прикладываешь линейку и смотришь чтобы все было ровно. если этого нету, то стачивать и шлифовать!
если будут вопросы, обращайся. помогу чем смогу 😉

В тёплую погоду вот сегодня завёл разогрел поехал и всё весь день катался не каких рывков, а вот после ночи чуть не допрогреешь всё дрыгается скочет… Спасибо за совет 🙂

У меня таже херня на шестерке ((((((((( не знаю что уже делать крутишь машину а потом как обрубает тяга полностью пропадает переходишь на третью дергается бровсаешь газ нажимаешь все ровно ну и на ходу мелкие поддергивания не приятно подскажите че делать?

та же история, был на диагностике карба и клапанов, всё сделали, машина стала тише работать, ехать шустрее, но появились резкие рывки. у меня стоит вольтметр, в момент этого провала-рывка напряжения ноль, потом опять нормально, может дёргать раз в день может не дёргать а может просто не выносимо ехать. скорее всего зажигание? или замыкает где нибудь?

Можешь подрегулировать угол зажигания.И от свечей и качества бензина многое зависит.У меня в течении недели была проблема: глушишь авто а она ещё продолжает дёргаться, в чём дело? начали играться с углами зажигания вроде всё по фэншую сделали и ни в какую! Стоило залить 92 бензина так машина начала ехать как ракета и глушится стала нормально, до этого лил 76,80 так, что совет всем не экономьте на бензине лейте нормальный._)))

Скорее всего это карб или свечи.В том году было у меня такое.Первым делом свечи надо глянуть ну а если не они то дорога вам к карбюраторщику!Теперь летает ласточка моя=)Желаю и вам того же.

Я не знал что мне делать тоже самое было! В итоге выкинул азон поставил солекс 21083 от контактов отказался поставил сонар за одно и актан коректор и воздушный жиклер первой камеры где то запаял где то просверлил теперь никаких проблем что на холодную что на горячую тянет что самолет по сравнению с тем что было))))

Ребят нужна помощь. Машина на холодную заводится хорошо(выставляю подсосом 10тыс.) да и на (горячую) Ну таком ощущении как будто троит. Пока не прогреется! Ну главная проблема в том что при длительной поездки на определённой скорости 100км/ч или меньше. Бывало несколько, что машина перестаёт тянуть и держит обороты не выше 3500 и двигатель как то приглушённый работает.( на нейтралке максимум до 4000 разгазуешь и все. Машина ваз 2106 карбюратор. В чем причина (?;? Помогите знатаки) первый раз с такой сталкивываюсь проблемой(

Как будто пробка какая-то образуется (( иногда получается про газовать на нейтралке и едешь дальше! Ну или останавливаешься глушишь мотор. Минуту ждёшь в лучшем случае и едешь дальше. Началось внезапно это. На расстояния 100 км раза 2-3 такая проблема возникает именно на трассе.

Были у меня все эти симптомы. В результате все оказалось просто и не интересно, а вот сколько пришлось помучиться! Если кому интересно, могу подробно все изложить. А коротко звучит так: определенные неисправности в ЭПХХ (не смотря на то, что в названии все только про холостой ход), могут привести к резкому падению мощности на больших оборотах, адскому расходу, «троению», и всем прочим описанным симптомам…

Когда не хватает давление топлива, начинаются пропуски воспламенения, и несгоревшее топливо должно куда то деваться. А оно выходит через глушитель. А у автора видать в этот момент, окна открытые.

А запах бензина тогда откель? Не в свечах ли дело?

А мож она тупо троить начинает? Вот и тяга падает. Я бы с ВВ части начал.

Допускаю и такое. Но автор не чего не пишет про ЧЕК. Да и обычно если ВВ часть виновата, то бывают провалы при резком нажатии на газ. А если ЭБУ уже начинает отключать форсунки, то сперва ЧЕК моргает а затем загорается постоянно. И машина опять начинает ехать только после выключения зажигания. Правда мы и год выпуска машины не знаем. Может быть она ещё до 2004 года выпущена. Тогда совсем другие симптомы.

А мож она тупо троить начинает? Вот и тяга падает. Я бы с ВВ части начал.

И я имею ввиду машины до.. А может и в прошиве отключена диагностика пропусков.И модуль может моросить при прогреве а на холодную работает.Это вероятнее чем хаотические изменения давления.

Ну вот видишь. Машина 2007 года. Да и наврядли она чипованная. Но нужно проверить все варианты. Модуль вполне может барахлить, но катушки я ещё не разу не видел что бы себя так вела. Бывает что перестаёт работать при нагреве, а вот модуль, тот всякие чудеса вытворял. А с другой стороны, я не считаю себя экспертом в этом деле.

Не тянет карбюраторный двигатель

Если в резонаторе, трубах или глушителе есть какие-либо лишние отверстия или повреждения, то они должны быть заменены в обязательном порядке.

Двигатель не тянет ваз 2104

Не тянет карбюраторный двигатель

Пропала тяга на инжекторном двигателе

Не тянет карбюраторный двигатель

Пропала тяга на инжекторном двигателе

Similar Posts: