На горячую пропадает искра ваз 2110

Вообщем столкнулся с такой проблемой. ехал с деревни в город и как в вдруг машина заглохла на ходу, проверил искру, ее нет. постоял минут 30, и вуаля, машина завелась, проехав км. 10 она опять заглохла и не заводилась, опять пропала искра. двигатель остыл градусов до 50, и она опять завелась. вообщем так продолжалось пока я не доехал до дома. знатоки сказали что это датчик колен.вала, но поменяв датчик не чего не изменилось.

тоже голосую или за модуль или за ДПКВ. у самого на 15 модуль так же помирал. то работают все 4 цилиндра то нету искры ни на одном

В модуле так-то не одна катушка, а 2 абсолютно независимых катушки, и 2 независимых канала управления ими. Так что шансов, что одновременно вылетают оба, и так-же одновременно восстанавливаются — слишком мало, чтобы принимать их всерьез.

Ага. И скорее всего троила бы сначала. Точнее двоили а не глохла разом.

Хотя с другой стороны можно предположить что с нагревом как то отваливается масса и + питания . они там общие.

На ТАЗах — нет, но при плохом теплоотводе плату однозначно может коробить со всеми вытекающими отсюда. От-того и летят ТАЗовские ЭБУ куда чаще, чем денсовские к примеру.

З.Ы. Забыл совсем — ты ЭБУ с нормальными теплоотводами просил? Во пожалста:
Вложение 6123119 На старых Реношках на всех так было. Судя по внешнему виду последних реношных ЭБУ — они точно так-же устроены.

Сильно похожи на ламповые?

Держи пятерку. Хде,расписанные тобой,мощные радиаторы?

На 5ке по идее их вообще не должно быть. Т.к. стоит модуль зажигания и мощные выходные ключи там.
А катушки уже с бош 797 пошли и я7.2. Там мощные транзисторы в эбу переехали.

Обычно называется не «непропай» а «холодная пайка». И проявляется как раз при тепловом расширении. Радиатором служит основание, чо и хреново само по себе. В древних ЭБУ все ключи и силовые микросхемы не лежали на платах, а крепились на приливах основания. Любые ключи греются и без КЗ. Какая мощность выделяется на ключах катушек? На ключе древнего зубиловского коммутатора какая мощность выделялась? Или он ламповый был?:)

тоже голосую или за модуль или за ДПКВ. у самого на 15 модуль так же помирал. то работают все 4 цилиндра то нету искры ни на одном

ТС пишет,что при прокрутке стартером,когда нет искры,чек у него не гаснет. Стал быть эбу не видит оборотов коленвала.

Управление РХХ. В старых Рено РХХ управлялся не шаговым моторчиком как в ТАЗах, а так-же как и в старых Денсовских ЭБУ величиной скважности импульсов в 2-х катушках. Почему ТДА2005 нельзя использовать для такого РХХ? Собстенно картинка-то как раз из статьи про реновский ЭБУ, и ты перкрасно знаешь, как это проверить, но к моему удивлению съехал:(((

Кто знает — может и форсы отрубаются вместе с искрой. Я согласен с Марчем, что проблема в сигнале с ДПКВ, но раз сам ДПКВ меняли, и с проводкой от ДПКВ до мозгов траблы обычно имеют совсем другой характер, то печему-бы и не глюк ЭБУ? Плата нагревается вся, и соответственно шевелится вся. Так что контакт на ее поверхности может пропадать где угодно. Что так сложно взять для проверки заведомо исправный ЭБУ, или пошевелить проводку, пока мотор не прогрелся и работает?

Ну и к нему тоже. И здесь в ТАЗразделе Дрома как-то обсуждался глюк проводки с ДПКВ, и мне несколько раз попадался. Всегда почему-то проявляется не с прогревом, а с шевелением мотоагрегата. Т.е. мотор заводится, но глохнет при попытке тронуться вперед или назад.

Господа знатоки,внимание вопрос:ваз 2110, двигатель 1.5, 16 кл.
2004 г.в.
Проблема:периодически пропадает искра во втором и третьем цилиндре. Проблема плавающая может появится на холодную,а может и во время движения.периодичность появления так же не стстемная- может два дня не появляться, а может и пару раз на дню- исчезает после того как некоторое время двигатель в положении покоя- от 10 минут в среднем. Единственное в двух последних случаях заметил что если дать в тапку «не всегда,но два раза было» то потом идет провал в тяге не на долго,а примерно через пол часа движения и пару остановок двигателя- проблема проявляется.
Свечи новые,провода вв новые, модуль переставлял с рабочей машины, ситуация не изменилась. мозги вскрывал- но каких то явных причин не нашел ибо не электрик. Уже всю голову сломал — что может быть

Господа знатоки,внимание вопрос:ваз 2110, двигатель 1.5, 16 кл.
2004 г.в.
Проблема:периодически пропадает искра во втором и третьем цилиндре. Проблема плавающая может появится на холодную,а может и во время движения.периодичность появления так же не стстемная- может два дня не появляться, а может и пару раз на дню- исчезает после того как некоторое время двигатель в положении покоя- от 10 минут в среднем. Единственное в двух последних случаях заметил что если дать в тапку «не всегда,но два раза было» то потом идет провал в тяге не на долго,а примерно через пол часа движения и пару остановок двигателя- проблема проявляется.
Свечи новые,провода вв новые, модуль переставлял с рабочей машины, ситуация не изменилась. мозги вскрывал- но каких то явных причин не нашел ибо не электрик. Уже всю голову сломал — что может быть

Одна катушка в модуле зажигания может косячить периодически.
Или клапана подвисать-компрессию померить.
Или бензонасос устал-померить давление в топливной рампе.

Господа знатоки,внимание вопрос:ваз 2110, двигатель 1.5, 16 кл.
2004 г.в.
Проблема:периодически пропадает искра во втором и третьем цилиндре. Проблема плавающая.

Господа знатоки,внимание вопрос:ваз 2110, двигатель 1.5, 16 кл.
2004 г.в.
Проблема:периодически пропадает искра во втором и третьем цилиндре. Проблема плавающая может появится на холодную,а может и во время движения.периодичность появления так же не стстемная- может два дня не появляться, а может и пару раз на дню- исчезает после того как некоторое время двигатель в положении покоя- от 10 минут в среднем. Единственное в двух последних случаях заметил что если дать в тапку «не всегда,но два раза было» то потом идет провал в тяге не на долго,а примерно через пол часа движения и пару остановок двигателя- проблема проявляется.
Свечи новые,провода вв новые, модуль переставлял с рабочей машины, ситуация не изменилась . мозги вскрывал- но каких то явных причин не нашел ибо не электрик. Уже всю голову сломал — что может быть

на горячую пропадает искра. ваз 2110 инжектор.

Вообщем столкнулся с такой проблемой. ехал с деревни в город и как в вдруг машина заглохла на ходу, проверил искру, ее нет. постоял минут 30, и вуаля, машина завелась, проехав км. 10 она опять заглохла и не заводилась, опять пропала искра. двигатель остыл градусов до 50, и она опять завелась. вообщем так продолжалось пока я не доехал до дома. знатоки сказали что это датчик колен.вала, но поменяв датчик не чего не изменилось.

Полагаю — стартер молотит, насос качает, а не схватывает.
У ВАЗиев сразу паника — искра пропала!
У меня такая хрень была совсем не давно. Я меняла сразу оба датчика — распредвала и колена.

Разбирайся с проводкой датчика коленвала или с самим датчиком. При прокрутке стартером чек должен гаснуть.

Это только на ВАЗе, как выяснилось.
И как вы свяжете нагрев и отказ модуля? Нет, версия имеет место. Но, хотелось бы знать причины неисправности, и пути её устранения.

Че эт только на вазе? На других машинах вмт определяется по положению распредвала?
Нагрев катушки не влияет на её работу. Если она исправна. А так это частый симптом помирающей катушки. Модуль если чо это катушка на 4 цилиндра. Пути устранения замена на исправный.

Ну и? Там вполне может на плате мозгов косяк быть. Плата-то греется и коробится по очень обычной причине — не совпадают тепловые расширения Алюминиевого корпуса, медных выводных пинов, и стеклотекстолитовой платы. Не факт однозначно, но мне кажется наиболее вероятная причина, если неисправность появляется с прогревом.

Там что,коммутируются большие токи? с какого перепугу? Два транзисторных ключа для управления катушками,где тут радиаторы?

Хошь сказать что на древней десятке новый Бош семерка стоит? Ключи греются, и греют всю плату. отвод тепла — вниз на толстое алюминиевое основание.

Хошь сказать что на древней десятке новый Бош семерка стоит? Ключи греются, и греют всю плату. отвод тепла — вниз на толстое алюминиевое основание.

Это ж не ламповый телевизор,если ты держал в руках эбу,то заметно,что ни хрена он не греется. Нету там мощных тепловыделяющих элементов. Да и проверить легко-взял фен, нагрел блок и заводи машину.

Держи пятерку. Хде,расписанные тобой,мощные радиаторы?

Вот от хренового контакта тепловыделяющих ключей с корпусом, корпус и не греется, а плата гуляет греется до потемнения. А проверка нагревом — стандартная процедура. Удивляюсь, как ее до сих пор ни кто не предложил.

до потемнения-это когда там выгорает что-либо от кз. А так нету там мощного тепловыделения,поскольку нету радиаторов. А про что ты говоришь-это элементарный
непропай-брак изготовления.

Держи пятерку. Хде,расписанные тобой,мощные радиаторы?

Красивая картинка. Несмотря на то, что ключи катушек вынесены в модуль, а на плате остались только ключи форсунок, да управление РХХ — плата в 2 раза больше, теплоотводящее алюминиевое основание — в 2 раза толще.

Понесло остапа. Там такая страшная мощность и тепловыделение,что надо «печку» из машины убирать и холодильнег ставить для охлаждения. И провода на модуль зажигания идут толщиной с кулак. Шины просто, а не провода.

Ну чо сливаешься-то? Я-же тебе предлагал мощность на ключиках посчитать. Исходные дать, аль сам найдешь?

Всем доброго времени суток. У друга вчера перестал заводиться авто, как выяснилось, не было искры на свечах. В магазине был куплен новый Модуль Зажигания, новые ВВ провода, новый ДПКВ. ЭБУ Январь 5,1,1 заменили на точно такой же заведомо рабочий. Но, двигатель все равно не хочет работать.
Пока что выяснил что на фишке идущей от ЭБУ к Модулю Зажигания на последнем контакте(D) есть 12 вольт при включении зажигания, а на предпоследнем© присутствует масса.
Так вот, управляющие сигналы как я понял на искрообразование идут по 1-му и 2-му разъему(А и В). Но вот как выяснить поступают ли эти сигналы на катушку ?
Подключал маломощную лампочку на 5w на эти разъемы, то есть один конец на массу авто, а второй сунул в разъемы А и В и крутил стартер, лампочка не загорелась.
Может там совсем слабый ток генерируется ? Или копать нужно в сторону обрыва обоих проводов( что маловероятно) ?

Кстати, бензин есть, насос качает, давление при нажатии на ниппель присутствует.
Предохранители все целые, реле все рабочие.

Датчик положения коленвала проверь.

Сам ДПКВ новый. Тестер показал 600 Ом с чем-то, точно не помню. Завтра сниму его и магнитной отверткой рядом буду проводить, будет ли бензонасос качать, вроде писали что в этом случае бензонасос должен подкачивать бензин.

Есть еще способы его проверки ?

надо сам шкив глянуть бы. я светодиодную ленту подключал к проводам дпкв и когда крутил стартером лента мигала, импульсы шли. это я тоже искру искал, так же ее можно к контактам катушки подключить, тоже импульс должен быть.

Спасибо за совет. Попробую со светодиодом проверить.
А что со шкивом может что то быть не так ?

Могло шкив провернуть

Все зубцы ремня целые. Хотя я слышал что шкив может и сам по себе провернуться. Сегодня сниму ремень и выставлю зажигание по новой.

просто выставь метки, а 20 зуб шкива должен будет на дпкв смотреть

Есть еще способы его проверки ?

Сам то датчик новый, а вот разъём и провод идущий от него на ЭБУ как себя чувствуют?

Позванивать не пробовал, сегодня вот попробую от фишки дпкв до ЭБУ прозвонить провода, ну и остальные за одно.

А зазор между датчиком и шестерней

На глаз вроде бы, 1 мм, как и пишут. Точно сказать трудно. Но попробую сегодня подвигать его в гнезде. Или возьму что нибудь чтобы вставить в зазор чтоб ровно 1 мм выставить. Спасибо.

Да посмотри на какой зуб смотрит датчик должен на 20.

Подключал светодиод к выводам ДПКВ, светодиод начал моргать на одном из выводов. По первым признакам можно предположить что от ЭБУ к ДПКВ импульсы идут, там вроде все нормально.
Так же кидал светодиод на выводы А и В фишки от ЭБУ к Модулю и тут я был немного озадачен. При включении зажигания на выводах А и В фишки модуля постоянно есть напряжение при подключении к нему светодиода… То есть светодиод не моргает, а горит постоянно.

Немного прошерстив интернет выяснил что на этих выводах должны появляться задающие импульсы для искрообразования. Для пущей уверенности что все так и есть, на своей машине снял фишку с модуля и проверил светодиодом выводы А и В, так вот — он моргает, как и говорят люди.

Сегодня от друга выяснил еще один нюанс который он забыл мне сказать . Оказывается что один из проводов на фишке Модуля Зажигания у него задымился и оплавился… Какой именно не ясно.

Слушай если было КЗ смотри предохранитель с релюшкой у ног пассажира и проводку там же до куче

Осмотрел визуально проводку и прозвонил каждый провод, а так же прозвонил на предмет замыкания оных между собой, 4 провода, что идут от фишки Модуля к мозгам. Все в порядке, в-ро-де-бы.
Предохранители целые

В итоге.
Предохранители 3 шт. в порядке.
Реле 3 шт. в порядке.
На табло светится Чек, вроде мозги в порядке, Но их я заменил на заведомо рабочие, с моего авто. Так что в порядке.
Бензонасос качает, давление в рампе есть, свечи заливает, форсунки работают.
Ремень целый, зажигание выставил по рискам, 20 зуб точно напротив ДПКВ.
Импульсы на фишке ДПКВ приходят по одному из проводов, горит светодиод, на втором нет, но так вроде и должно быть… Так же, если включить зажигание и двигать разъем фишки ДПКВ то бензонасос подкачивает бензин, так же бензин качает если снять ДПКВ и двигать намагниченной отверткой рядом.
Зазор между датчик и шкивом, видно на фото, вроде 1мм соблюден. Смотрел на своей машине, зазор точно такой же и у меня. Мерил с помощью металлической полоски, 1мм толщина, сунул в зазор.
Модуль Зажигания новый.
ВВ провода новые, сопротивление соответствует норме.
ДПКВ новый, сопротивление соответствует норме. Как кстати и на старом датчике.
Все провода от фишки Модуля к ЭБУ звонятся, и не звонятся между собой, все в тех разъемах где должны быть по схемам.

Теперь что не в порядке.
При подключении светодиода к выводам А и В фишки Модуля, Нету импульсов на искрообразование. 1 импульс проскакивает только в момент отпускания ключа зажигания. То есть, кручу стартер, сигналов нет, а в момент когда отпускаю ключ и перестаю крутить стартер, то в этот момент появляется один импульс. Не знаю важно ли это, но вот так вот.
Так же при очередном подключении ЭБУ перестали функционировать форсунки. Честно говоря воспоминая все действия что были совершены с авто я не до конца уверен что форсунки работали все это время, хотя свечи и были мокрые от бензина.
В общем форсунки не открываются и искры нету.

Все возможные поломки автомобилей ВАЗ-2110 условно делятся на три вида. Это проблемы в системе подачи топлива, различные сбои в электронике и электрике, а также более глобальные неприятности (ДВС, коробка). Если в машине есть проблемы в системе зажигания, то сразу ставят диагноз – пропала искра. Давайте рассмотрим, почему на ВАЗ-2110 нет искры (инжектор, 8 клапанов). Итак, какие бывают причины такой неисправности?

Возможные причины отсутствия

Большинство современных автомобилей оснащено множеством датчиков. Они облегчают жизнь автовладельца и усложняют ремонт. В электронике, отвечающей за работу инжекторного двигателя, есть несколько датчиков, ответственных за процесс искрообразования. Но причины того, что нет искры (ВАЗ-2110, инжектор, 8 клапанов), могут быть и в других узлах. Существуют несколько видов возможных поломок. К первому можно отнести различные неполадки в топливной системе автомобиля. Сюда входят неисправности, при которых горючее не может попадать в цилиндры или же подача осуществляется со сбоями.

Дальше идут проблемы, связанные с электрической частью. Это одни из самых распространенных неисправностей. При таких поломках к свече не приходит электрический разряд. Естественно, смесь не будет поджигаться. Среди глобальных проблем – полный выход двигателя из строя, обрыв ремня ГРМ. На этих неисправностях подробно останавливаться не стоит.

Способы диагностики

Почему пропала искра (ВАЗ-2110, инжектор, 8 клапанов)? Проблему следует выяснять максимально вдумчиво и в несколько этапов. И чтобы поиск причины был успешным, понадобится мультиметр, а также разрядник.

Этап первый

Проверить элемент можно по наличию звука работы. Включаете зажигание – должен быть гул в районе задних сидений. Иногда он отсутствует. В данном случае следует проверить предохранители. ВАЗ-2110 – это инжекторное авто, и блок с предохранителями здесь расположен на боковой стороне центральной консоли со стороны переднего пассажира. Необходимо открутить крепеж, затем снять крышку, проверить предохранители на работоспособность и при необходимости их заменить. Если же элементы полностью исправны, то нужно проверить, будет ли включаться реле, причем как основное, так и топливного насоса. Момент включения можно почувствовать пальцем. Также будет слышен характерный щелчок.

Если бензонасос работоспособен, при помощи манометра проверяют наличие в нем топлива. Если манометр отсутствует, тогда нажимают на золотник в конце топливной рампы. Этот элемент может находиться в защитном колпачке. Давление будет вполне ощутимо, хотя мощность его определить не получится. Работающей насос и отсутствующее давление может говорить о непроходимости топливной магистрали. Это может быть спровоцировано забитым топливным фильтром.

Этап второй

Возможен вариант, когда произошел обрыв провода на катушку зажигания, или появились разрывы на ее обмотке. Если у автомобиля ВАЗ-2110 нет искры (инжектор, 8 клапанов) на двух проводах, то причины могут быть в неработающей катушке зажигания или контроллере. В двух случаях есть вероятность разрыва высоковольтных проводов. Этот вариант стоит проверить в первую очередь. Смотрят на уровень сопротивления. Нормальные показатели составляют до 200 кОм.

Модуль и катушка зажигания

Здесь можно проверить коды ошибок, которые находятся в памяти автомобиля. Если же в ЭБУ нет функции диагностики, следует установить заведомо исправный модуль.

Возможные ошибки инжекторов ВАЗ

Коды могут сигнализировать о неисправностях любых деталей и узлов в автомобиле. Чаще всего это связано с датчиками. Особенно страдают датчики температуры – они перегреваются. Также автолюбители жалуются на форсунки. Проблемы появляются из-за обрывов в цепи. В результате они не могут вовремя срабатывать. Сюда же можно отнести популярную поломку на ВАЗ-2110 – нет искры. Инжектор 8 клапанов не может нормально завестись из-за этого.

Теперь об ошибках, связанных с двигателем. Самая частая из них – перегрев. Также перегреваются и свечи, поэтому пропадает искра. В результате мотор не подает никаких признаков жизни. Далее стоит рассмотреть клапаны. Эти детали могут быть слишком загрязнены, что в результате приведет к их полному закрытию. Они не пропускают необходимую смесь воздуха и топлива. И наконец, вентиляторы – если они не работают, тогда силовой агрегат будет постоянно перегреваться.

На горячую пропадает искра ваз 2110

на горячую пропадает искра. ваз 2110 инжектор.

Возможные причины отсутствия

Способы диагностики

Этап первый

Этап второй

Модуль и катушка зажигания

Возможные ошибки инжекторов ВАЗ

Другие неисправности

Заключение

Similar Posts: