Не едет ваз 2110

Я тут только зарегистрировался, похожих тем не нашел, хотя, возможно, вы и напишите — что тема разжевана по 60 раз за неделю, извиняйте.
Имею во владении ваз 21103, 2001 года, на 75000 был обрыв ремня, откапитален мотор на 124 поршнях, собран и обкатан у дяди, я тогда на велике катался. На пробеге примерно 240-250000 дядя купил новую машину, и забросил 10ку, простояла она так 4 года, не заводили ничего, потом подарил ее мне, я на радостях завел сел и поехал, машина закипела, так как не было ни опыта владением авто, ни охлаждающей жидкости в системе. В общем, с тех пор поменял все навесное, три раза прошивали, поменял прокладку гбц, гбц ровная после фрезеровки, поменял форсунки на 502 длинные бош(158), вроде, поменял дмрв, 4 раза насос, фильтра, 3-4 пары вв проводов, 15 комплектов(без преувеличения) свеч, 5-6 датчиком детонации, 3 датчика коленвала, три модуля зажигания.. В общем, поменял все, что было снаружи мотора. Железо не трогал, пробег на данный момент 340000, мотор не вскрывался, не ремонтировался, компрессия по 12 во всех, ровно, качает эту компрессию секунды за 4-6, кажется долго, но вроде не критично. Масло от замены до замены не доливаю, двигатель сухой, часто кручу до 6-7тысяч, потому что иначе не едет, фазы грм по стандарту, шкив и шестеренка были заменены, был установлен дк, прошит под евро 2, ничего не поменялось. Вчера мерил давление топлива, на хх 2.4, при прогазовке 3.2, пережал обратку — выдает 6.5 атмосфер, и довольно шустро, ведь все новое. Тормозная система не подклинивает, накат отличный, а вот если нажимать с горы газ в пол — машина притормаживает, в гору вообще не тянет. даже на 2 скорости.
Есть подозрения, что просели пружины клапанов, так как после загиба клапанов — новые пружины не ставились.

напряжение сети 14.4в
массовый расход воздуха 8.2 кг/ч
время впрыска 3.5-3.6 мс
коэф. коррекции 1.289-1.300 и выше, в аварию не уходит, так и работает
обороты двигателя 840
желаемые обороты 840
шаги рхх 26-28
уоз 6-15 градусов
компрессия 12 12 12 12
эбу январь 5.1 2112-1411020-41,
Версия ПО j5vo5m30

Hummer-74

Я тут только зарегистрировался, похожих тем не нашел, хотя, возможно, вы и напишите — что тема разжевана по 60 раз за неделю, извиняйте.
Имею во владении ваз 21103, 2001 года, на 75000 был обрыв ремня, откапитален мотор на 124 поршнях, собран и обкатан у дяди, я тогда на велике катался. На пробеге примерно 240-250000 дядя купил новую машину, и забросил 10ку, простояла она так 4 года, не заводили ничего, потом подарил ее мне, я на радостях завел сел и поехал, машина закипела, так как не было ни опыта владением авто, ни охлаждающей жидкости в системе. В общем, с тех пор поменял все навесное, три раза прошивали, поменял прокладку гбц, гбц ровная после фрезеровки, поменял форсунки на 502 длинные бош(158), вроде, поменял дмрв, 4 раза насос, фильтра, 3-4 пары вв проводов, 15 комплектов(без преувеличения) свеч, 5-6 датчиком детонации, 3 датчика коленвала, три модуля зажигания.. В общем, поменял все, что было снаружи мотора. Железо не трогал, пробег на данный момент 340000, мотор не вскрывался, не ремонтировался, компрессия по 12 во всех, ровно, качает эту компрессию секунды за 4-6, кажется долго, но вроде не критично. Масло от замены до замены не доливаю, двигатель сухой, часто кручу до 6-7тысяч, потому что иначе не едет, фазы грм по стандарту, шкив и шестеренка были заменены, был установлен дк, прошит под евро 2, ничего не поменялось. Вчера мерил давление топлива, на хх 2.4, при прогазовке 3.2, пережал обратку — выдает 6.5 атмосфер, и довольно шустро, ведь все новое. Тормозная система не подклинивает, накат отличный, а вот если нажимать с горы газ в пол — машина притормаживает, в гору вообще не тянет. даже на 2 скорости.

напряжение сети 14.4в
массовый расход воздуха 8.2 кг/ч
время впрыска 3.5-3.6 мс
коэф. коррекции 1.289-1.300 и выше, в аварию не уходит, так и работает
обороты двигателя 840
желаемые обороты 840
шаги рхх 26-28
уоз 6-15 градусов
компрессия 12 12 12 12

Имеется провал. на всех скоростях, даже на холостом ходу(уже нет), двигатель дергается, как будто все 4 цилиндра работают процентов по 40, едет хуже чем жигули, кушает по трассе литров 6, если ехать 120-130 на пятой передаче, в городе 10-12, так как нет приемистости, приходится ездить на оборотах выше 3000, чтобы сзади не сигналили. Вчера еще решил проверить напряжение, которое идет на бензонасос, так как он очень тихо работал, померил на заведенном авто — 12 вольт, а на клеммах акб и реле бензонасоса — 14.3-14.4 вольта, продублировал медным проводом сечением 6 квадратов плюсовой провод бензонасоса, продублировал массу от акб до бензонасоса, напряжение поднялось до 13.2 вольт, бензонасос запел совсем другим голосом. И пропал провал, педаль стала отзывчивая, но это только на хх, на дороге ничего не поменялось, все так же тупит, дергается когда едешь на маслом газу на любой скорости, при торможении двигателем — машина опять же дергается, при выходе из торможения двигателем и при нажатии на педаль газа — машина дергается. В общем, думаю уже поменять проводку на проводку от 124 двигателя, поставить катушку зажигания от калины 8 кл, поменять магистраль от 1.6, и комп январь 7.2, в надежде, что проблемы исчезнут.

У меня ваз 2112, завожу машину , включаю скорость а она не едет, при включенной скорости отпускаю сцепление а она не едет и не глохнет работает в заведенном состояние, даже не дергается как будто на холостом работает ходу! в чем причина подскажите!

Витян

Умелый

ПОМОГИТЕ ваз 2112 при включение скорости машина не едет, бросаю сцепление не какой реакции как будто работает на холостом ходу

У меня ваз 2112 при включение скорости машина не едет, бросаю сцепление не какой реакции как будто работает на холостом ходу, не отжимая сцепления в заведенном состояние скорости переключаются, а машина не глохнет

grin007

Продвинутый пользователь

Витян

Умелый

я сцепление бросаю в заведенном состояние и ноль реакции

че это из-за гранаты?

машина тупо стояла в гараже, загнал своим ходом, менял стойки хотел развернуть , а тут такое

grin007

Продвинутый пользователь

Если менял стойки то 100% из за гранаты!
Если заехал своим ходом значит она целая, скорей всего ты её не до вставил.
Первый раз когда у меня граната рассыпалась я тоже не мог поверить что авто на скорости работает, как на нитралке.
Если не вкурсе что и как там менять, — могу расписть подробнейший ответ.

Витян

Умелый

Витян

Умелый

Дядя Коля

Продвинутый пользователь

Спокойно! Ничего страшного не случилось. При замене стойки, наверняка выкручивали руль до упора. Еще и шаровую с наконечником отсоединяли. Соответственно при монтаже-демонтаже стойки, шлицевой вал привода мог выскочить из шруса. Проверьте все еще раз. Пусть кто-то посмотрит крутится полуось или нет. Если крутится — то гранаты, если нет — то полуось. Мог конечно и шрус рассыпаться если сепаратор повредили. Но тогда бы скрежет был-бы и шарики бы вылетели. Но скорее всего проблема с полуосью.

Витян

Умелый

Витян

Умелый

grin007

Продвинутый пользователь

Хорошо хоть КПП менять не насоветовали!)))
Причем сцепление, если скорости включаются нормально. Ты же заехал своим ходом.
Привод в сборе выглядит так.

При замене передних стоек тебе пришлось открутить шаровую и вытащить привод из ступицы.

Внутренняя и наружная граната фиксируется вот таким стопорным кольцом.

При замене стоек внутренняя граната могла выйти из КПП, либо сам вал мог соскочить со шлицов гранаты, под пыльником ты даже этого мог не заметить.

При этом шаровая на ступицу должна вставать с большим трудом.
И при включении передачи скорей всего гранате пришел конец.
Если граната рассыпалась подергай за привода ( чтоб найти где сломано) будет болтаться.
В общем если граната рассыпалась можно включать сразу хоть пятую передачу и давить педаль газа в пол, машина не заглохнет и останется недвижимой.
Причина 100% в этом.
Если граната все таки погибла придется менять, если не покурсу как, обращайся поможем чем сможем.
P.S — Только не в коем случае не вытаскивай сразу оба привода из КПП, а то добовиш себе сразу много головной боли.

Если бренчало значит граната точно развалилась.
За привода подергай, поймешь какая.
Надумаешь менять пиши, чтоб опять что не так не сделать.

доброго время суток всем. ребята подскажите пожалуйста авто не тянет.ваз 2112 2002 г в 16 кл. 1.5 . проехал трех диагностов все разводят руками . причина такая на холостых работает ровно без нареканий, как только начинаеш ехать тяга пропадает. заметил такую вещь если на педаль давить медленно то авто разгоняеться нормально а при резком нажатии в пол то тяга пропадает как будто камаз за собой тащиш. давление в рампе мерили, компресию, бензонасос поменял, форсунки промыли, свечи ,все фильтра поменял. даже прошивку поменяли на стандарт. в чем еще может беда быть?

2 Ответ от Admin 2014-12-17 13:17:14

ВВ провода и МЗ остались

3 Ответ от raslanka1 2014-12-17 13:35:44

4 Ответ от Admin 2014-12-17 14:52:21

raslanka1, модуль зажигания

5 Ответ от raslanka1 2014-12-17 16:30:44

Завтра попробую. Отпишусь.

6 Ответ от Anton 2014-12-17 16:45:46

ДПДЗ проверить не мешало бы

7 Ответ от Aleksandr.21124 2014-12-17 17:26:03

И проверить (за одно) — ДМРВ.

8 Ответ от Anton 2014-12-17 18:04:07

9 Ответ от raslanka1 2014-12-17 18:21:11

дмрв новое поставил 37 е . а вот старое стояло 816 если не ошибаюсь понять не могу.

10 Ответ от Anton 2014-12-17 18:22:29

дмрв новое поставил 37 е . а вот старое стояло 816 если не ошибаюсь понять не могу.

116, ставить надо то что стояло

11 Ответ от raslanka1 2014-12-17 18:25:37

спасибо попробую поменять.дмрв.

12 Ответ от Anton 2014-12-17 18:29:14

5 пост как раз про тупление

13 Ответ от raslanka1 2014-12-18 20:10:15

Поменял проверил без изменений. Еще такой вопрос как проверить шкив где датчик коленвала. Где то читал что проверяют отверкой если примагнититься то он не рабочий. На сколько это правда?

14 Ответ от broslav_a 2014-12-19 10:13:25

raslanka1, Датчик коленвала не при чем и проверять отверткой — ни как не получится, есть отдельная тема по проверки, а что поменял конкретно? тебе посоветовали 3 — прибора проверить.

15 Ответ от raslanka1 2014-12-19 13:25:55

мз. дмрв. поменял , а
дпдз еще не проверил проверю отпишусь.

16 Ответ от AntKuv 2014-12-19 20:28:50

У меня была похожая ситуация. И в моем случае причина оказалась банальной. Я после регулировки сцепления не затянул хомут резиновой гофры, которая идет от ДМРВ до дроссельной заслонки. Вот и получалось, что при плавном разгоне «неучтенный» ДМРВ воздух не подсасывался или в небольшом количестве. А при резком нажатии подсос воздуха был значительным.

17 Ответ от Serg 2014-12-20 10:08:05

У меня была похожая ситуация. И в моем случае причина оказалась банальной. Я после регулировки сцепления не затянул хомут резиновой гофры, которая идет от ДМРВ до дроссельной заслонки. Вот и получалось, что при плавном разгоне «неучтенный» ДМРВ воздух не подсасывался или в небольшом количестве. А при резком нажатии подсос воздуха был значительным.

Был и у меня такой бок (обидно знал же и по невнимательности сам себе сделал потом гадал дня 3)

-Поменял проверил без изменений. Еще такой вопрос как проверить шкив где датчик коленвала. Где то читал что проверяют отверкой если примагнититься то он не рабочий. На сколько это правда?

Если б не работал ДПКВ небыло искры и впрыска по поводу магнита и отвертки так ДПКВ имеет в своей конструкции неодимовый магнит так что отвертка прилипает к нему

-Возможна ситуация (в случае применении в авто системы контроля выхлопных газов ЕВРО 0 или Россия 83) при диагностике не верно устанавливают потенциометр корректировки СО

В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.

Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.

Но это не всегда так, бывает, что агрегат по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не развивает.

Главные причины

Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.

Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.

В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.

Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ

На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.

Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.

В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.

Снижение мощности может произойти из-за:

• Сильного засорения топливного фильтра (его пропускная способность падает, и насос просто не способен закачать должное количество топлива);
• Загрязненности каналов карбюратора (жиклеры и топливные каналы в этом элементе имеют небольшое сечение и нередко сор их закупоривает);
• На участке от бака к насосу есть подсос воздуха (из-за этого производительность топливного насоса резко падает);
• Повреждение мембраны бензонасоса (небольшая трещинка в ней приводит к тому, что в камерах насоса не создается требуемое для перекачки топлива разрежение);
• Ослабло крепление карбюратора или впускного коллектора (из-за этого происходит подсос воздуха в обход карбюратора и сильно нарушается пропорция топливовоздушной смеси);
• Засорено отверстие в крышке топливного бака (из-за этого в баке создается разрежение и бензонасосу значительно сложнее выкачать из него бензин);

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.

Система зажигания

Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:

• Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
• Чрезмерного износа контактов и центрального электрода распределителя;
• Потерь напряжения в высоковольтных проводах;
• Нарушения угла опережения зажигания.

Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.

Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.

Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

Здесь снижение мощности происходит из-за:

• Нарушения теплового зазора клапанов.
• Сильного нагара на тарелках клапанов седлах, или же их подгорание.
• Залегания колец.
• Предельного износа ЦПГ.
• Пробой прокладки ГБЦ.

В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

Система питания

Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:

• Сильное засорение фильтра сетки на бензонасосе;
• Падение производительности топливного насоса из-за износа;
• Загрязненность фильтра тонкой очистки;
• Неисправность регулятора давления топливной рампы;
• Засоренность форсунок;
• Загрязнение топливного фильтра;
• Подсос воздуха в коллекторе.

В общем, практически каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.

Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.

Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.

Так, лямбда зонд, ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, датчики фаз, детонации и температуры ОЖ в случае поломки приводят к снижению мощности, поэтому в поисках причины придется проверить их все.

Система зажигания и отвода выхлопных газов

Что касается системы зажигания инжекторных моторов ВАЗ-2110, 2112 и других, то здесь причинами могут стать:

• Свечи;
• Провода высокого напряжения;
• Модуль зажигания.

Также возможной причиной может стать смещение шкива привода генератора (с зубчатым венцом).

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что и приводит к падению тяги.

В инжекторных моторах система отвода выхлопных газов чаще создает указанную проблему, чем на карбюраторном авто, и все из-за использования катализатора.

Также если не тянет двигатель проверьте лямбда зонд.

Основные причины с двигателями других авто

Далее пройдемся по другим автомобилям, причем указывать будем самые часто возникающие проблемы, которые приводят к падению мощности.

Так, на автомобиле Митсубиси Лансер 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов. На этом авто используется двойной катализатор, который сравнительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы этого авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

• Неисправностей катушек зажигания;
• Потерь в высоковольтных проводах;
• Неработающих свечей;
• Поломки датчиков (в первую очередь – ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других указанных выше элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.

У автомобилей Форд Фокус в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания – особенно топливного модуля, который включает в себя и бензонасос, и фильтр, объединенных в единую конструкцию.

Примерно то же касается и такого автомобиля, как Renault Megane.

• Износа крышки трамблера;
• Неисправных свечей и проводов высокого напряжения;
• Слабой пропускной способности выхлопной системы;
• Изношенного бензонасоса и загрязненных фильтрующих элементов;
• Поврежденных датчиков инжектора.

В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если не тянет дизель

Снижение тяги может произойти и в дизельных моторах. Если рассматривать старые авто, у которых системы питания полностью механические, то самой частой причиной является разгерметизация системы.

В результате воздух попадает в топливо, из-за чего ТНВД не в состоянии обеспечить необходимое давление.

Не стоит забывать и о:

• забитых фильтрах;
• слабо качающем топливоподкачивающем насосе;
• поврежденной плунжерной паре;
• Закоксовке распылителей форсунок.

А если сюда еще и добавить возможные проблемы с ГРМ и ЦПГ, то выявить причину будет не так уж и просто.

В современных же дизельных установках, где используется дополнительно электронная составляющая, то круг поиска увеличиться.

К примеру, в системе Common Rail используются все те же датчики, что и в инжекторном двигателе. И если хоть один из них поломается, это обязательно скажется на работе управляющей части.

Иные причины

Напоследок отметим, что некоторые причины встречаются очень редко и их можно считать специфическими.

К таким можно отнести послабление крепления выпускного коллектора, хотя изначально может показаться, что повлиять это на мотор не может.

В действительности же, на многих авто тепло от коллектора используется для подогрева воздуха, поступающего в цилиндры, и для этого используется специальный экран, к которому подходит воздуховод.

Если возникнет пробой, и выхлопные газы будут прорываться наружу, то большая часть их через воздуховод будет попадать снова в цилиндры, и из-за недостатка воздуха мощность снизиться.

Также причина может крыться не в двигателе, а в элементах трансмиссии, особенно это касается авто, оснащенных АКПП.

Сбои в коробке приводят к созданию чрезмерной нагрузки на двигатель, что по ощущениям будет восприниматься как потеря мощности.