Генератор ВАЗ-2115: неисправности и способы их устранения
Неполадки с генератором ВАЗ-2115 случаются редко, без этого узла автомобиль может работать небольшое время. Но для этого требуется уменьшить мощность потребителей — выключить свет, магнитофон и т. д. Обязательно убедитесь в том, что система электроснабжения исправна полностью, прежде чем грешить на генератор. Ведь причиной того, что не работает приборка или система датчиков, может быть и обрыв проводов.
Не загорается индикатор на приборке
Независимо от того, конкретно какой генератор ВАЗ-2115 используется на автомобиле, симптомы поломок будут одинаковы. Если при включении зажигания не загорается лампа, сигнализирующая о наличии зарядки, возможны такие поломки:
- Сгорела лампа. Снимите приборную панель и замените лампочку на аналогичную.
- Произошло окисление контактных колец на роторе. Потребуется полностью разобрать генератор ВАЗ-2115 и очистить контактные кольца или заменить.
- Оборвана цепь питания обмотки возбуждения. Прозвоните все провода, замените предохранитель.
- Сильный износ щеток или пробой в регуляторе напряжения.
- Иногда происходит пробой в полупроводниковых диодах. Лучший способ ремонта – это замена выпрямительного моста.
Индикатор горит постоянно в том случае, если неисправен регулятор напряжения. Если он неисправен, то лучше полностью заменить – стоимость у него низкая (порядка 200-300 рублей).
Посторонние шумы при работе генератора
Если во время работы двигателя слышны посторонние звуки со стороны генератора, это может быть вызвано следующими поломками:
- Короткое замыкание полупроводниковых диодов. Потребуется полностью заменить блок выпрямителя.
- Замыкание статорной обмотки на корпус. Перемотку осуществлять бесполезно, слишком это нудное занятие и выполнить его в домашних условиях сложно. А если заказывать перемотку в мастерской, то эта услуга обойдется больше, чем стоит весь генератор ВАЗ-2115 в сборе.
- Разрушение подшипников – это частая поломка генераторов.
Как провести диагностику?
Осуществить проверку можно самостоятельно одним только мультиметром. Для этого выполните несколько простых манипуляций:
- Запустите мотор и дайте ему прогреться до 90 градусов.
- Включите все, что только можно – вентилятор печки и радиатора, магнитофон, дальний свет, обогрев заднего стекла, сидений. Другими словами, нужно максимально нагрузить электрику.
- Установите в режим измерения напряжения мультиметр, предел 20 Вольт. Лучше всего использовать измерительный прибор с растянутой шкалой.
- Установите частоту вращения коленвала на уровне 3200 об/мин.
- Проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно быть выше 13 В.
- Если слишком маленькое напряжение, то ищите неисправность в ремне — увеличьте его натяжение. Может неправильно работать регулятор напряжения. Проверьте его функционирование, при необходимости замените.
После необходимо отключить питание всех потребителей, произвести повторный замер напряжения. Оно должно быть на уровне 14,2..14,7 В, не больше и не меньше. Только в таком случае можно судить о нормальной работе генератора ВАЗ-2115.
Снятие генератора
Чтобы заменить щетки генератора ВАЗ-2115, снимать весь агрегат не нужно – все можно сделать одной лишь отверткой, обесточив всю электрику. Но если требуется заменить диодный мост или подшипники, генератор снимать обязательно. Алгоритм проведения работ следующий:
После можно полностью снять генератор, чтобы приступить к его ремонту.
Разборка узла
Выкрутите болты, которыми стянуты крышки генератора ВАЗ-2115. После этого выкрутите аккуратно болты фиксации фазной обмотки и конденсатора к задней крышке агрегата. При необходимости конденсатор отключается от выпрямителя. После этого не забудьте о четырех болтах, снимите заднюю крышку вместе с ротором и статором.
Ротор зажимается в тисках и полностью разбирается путем выкручивания гаек, демонтажа шкива. Все элементы, которые вышли из строя, обязательно меняются – подшипники, конденсатор, диодный мост генератора ВАЗ-2115, щетки и регулятор напряжения. После замены неисправных компонентов весь агрегат собирается в обратной последовательности.
Натяжение ремня
Убедитесь в том, что ремень генератора ВАЗ-2115 установлен правильно. Если при включении света появляется свист, это говорит о том, что натяжение недостаточное.
Чтобы избавиться от этой неисправности, вам нужно выполнить следующие действия:
Если натяжение ремня недостаточное, то при работе двигателя на приборной панели будет слабо светиться лампа контроля зарядки. Бывает и такое, что лампа то загорается, то тухнет. Проверьте исправность проводки, щеток и регулятора напряжения.
Обслуживание и ремонт генератора ВАЗ 2115
Назначение генераторной установки – преобразовывать механическую энергию в электрическую и подавать ее всем электропотребителям. Кроме того, она заряжает аккумулятор. Неисправности генератора или его поломка отражаются на работе всего автомобиля. Для полноценного обслуживания ВАЗ 2115 необходимо уметь диагностировать неисправности генераторного узла и произвести ремонт. При выходе из строя нужно знать, как выполнить его замену.
Основные неисправности устройства и методы устранения
На ВАЗ 2115 устанавливают 3-х фазные генераторные агрегаты переменного тока с регулятором напряжения и выпрямителем.
Элементы узла представлены на схеме:
Во время запуска загорается специальная лампочка, которая
помогает контролировать работу генератора. Она гаснет, как только заведется
мотор. Если продолжает гореть, это говорит от том, что агрегат неисправен. Существует
ряд других признаков, по которым можно судить о неисправности генератора.
После включения зажигания на панели приборов не загораются
сигнальные лампочки и не работают датчики:
- Возможен обрыв электропроводки. Диагностируется
проверкой нулевого провода на обрыв. - Перегорел предохранитель. Деталь нужно заменить
на исправную. - Обрыв на участке элетроцепи, который соединяет
монтажный блок с предохранителями и выключатель зажигания. Проверяется
целостность всех проводов.
Все приборы щитка исправно работают, не зажигается только индикатор:
- Поломан индикатор. Необходима замена.
- Износились или залипли щетки. Нужно снять
испорченные детали и заменить новыми. - Окислились дистанционные кольца. Необходимо
очистить от окислений. - Нет тока в сети. Проверяются контакты и вся
проводка. - Неисправен регулятор напряжение. Заменяется
новым.
При включении зажигания контрольная лампочка горит ярко,
после запуска мотора тускнеет:
- Плохая натяжка приводного ремня, возможны
проскальзывания. Регулируется натяжение. Если он износился, устанавливают
новый. - Неисправны вентили выпрямительного блока,
возможно вышли из строя диодные элементы, питающие обмотку возбуждения. Детали
нужно менять. - Обрыв обмотки статора либо замыкание. Статорный
узел меняем полностью.
Если во время работы силового агрегата продолжает гореть
контрольная лампочка, причина в регуляторе напряжения, который подлежит замене.
Появление посторонних шумов во время работы агрегата:
- Произошло замыкание на вентилях. Меняется
выпрямитель.
- Повреждены подшипники. Их невозможно
отремонтировать, поэтому необходима замена. - Замкнула на массу статорная обмотка. Меняется
статор.
Как самостоятельно выполнить диагностику неисправностей генератора
Для проведения процедуры понадобится мультиметр и помощник. Диагностика
генераторного узла выполняется без его снятия с машины по следующему алгоритму:
- Запускаем двигатель, прогреваем до рабочей
температуры. - Включаем всех электрическое приборы и оборудование,
которое может использоваться во время движения: печку, обогрев стекла,
магнитолу, видеорегистратор и др. - Мультиметр включаем в режиме измерения
напряжения и присоединяем одну из его щупов к клемме аккумулятора. - Помощник в кабине нажимает педаль акселератора,
доведя обороты двигателя до 3200. Напряжение на мультиметре должно превышать 13
В. Это говорит об исправности генератора. - Если показания ниже 13 В, то чаще всего причина
в слабо натянутом приводном ремне генератора или есть повреждения в бортовой
сети. Возможно окислились контакты на массе, которые нужно зачистить. Причиной
может стать износ щеточного узла и неисправность регулятора. Реже всего причина
может быть в самом генераторе, но этот вариант также следует рассматривать. - Теперь отключаем все электрическое оборудование
и снова измеряем напряжение на тех же оборотах. Показания на мультиметре не
должны превышать 14,7 В.
Ремонт генератора (Элтра) ВАЗ 2115.
Подробная инструкция по ремонту генератора
Ремонт агрегата состоит из этапов:
- демонтаже
с авто; - разборка;
- замена и ремонт элементов;
- сборка.
Для проведения работ необходимо приготовить набор ключей, вороток,
торцевую головку на 17, отвертку и WD-40 для откручивания прикипевшего крепежа.
Демонтаж
Процесс снятия представляет собой последовательность шагов:
- Полностью выкручиваем гайку снизу. Производим демонтаж гайки вместе с дистанционной втулкой.
- Поддерживая генераторную установку, вынимаем крепежный болт и снимаем ее вниз.
Разборка
Проводить работы удобнее на верстаке, который оснащен
тисками.
Чтобы разобрать генератор, выполняем следующие действия:
- Маркером делаем пометки на крышках генератора, отмечая их взаимное расположение относительно друг друга. Это необходимо, чтобы правильно их установить при сборке.
- Отжимаем три фиксатора и демонтируем кожух.
- Демонтируем регулятор с щеткодержателя, выкрутив два крепежных винта.
- От регулятора отсоединяем штекер с проводами.
- Откручиваем крепеж выпрямителя и конденсатора и отсоединяем от агрегата.
- Отсоединяем от узла выпрямитель вместе с конденсатором.
- По окружности генератора выворачиваем стяжные болты.
- Зажимаем ротор узла в тиски так, для предупреждения проворачивания. Выкручиваем крепежную гайку шкива. Вынимаем его и пружинную шайбу.
- Проверяем мультиметром, выставленным для измерения сопротивления, обмотки ротора. Если измерения показали, что есть обрыв, необходима замена ротора.
- Контрольной лампочкой проверяем наличие замыкания в обмотках ротора. Если неисправность подтвердилась, ротор нужно менять.
- Осматриваем контактные кольца. При наличии дефектов шлифуем их. Если шкурка не помогла, снимаем слой металла на токарном станке и снова шлифуем.
- Далее вынимаем статор. Делаем внешний осмотр. С внутренней стороны должно отсутствовать царапины, следы заедания якоря. При наличии износа меняют элементы узла.
- Проверяем наличие обрыва в обмотке статора. Включаем контрольку в сеть 220 В или подключаем к аккумулятору. По очереди присоединяем ее к трем выводам обмотки. Лампочка должна всегда гореть. Иначе, это признак обрыва. Меняем один из элементов.
- Кроме того, проверяем наличие замыкания на корпус устройства. Если лампочка загорается, это свидетельствует об обрыве и необходимости замены статора или обмотки.
- Осматриваем переднюю крышку узла. При заклинивании подшипника, наличии люфта, следов масла, механических повреждений защитных колец, трещин в крышке, она меняется в сборе с подшипником.
- Теперь выполняем осмотр подшипника, находящегося на передней крышке. Вращаем его. Если обнаружились дефекты, описанные выше, меняем подшипник. Спрессовываем с вала, пользуясь съемником, негодную деталь и напрессовываем новый, используя подходящую оправку.
- Контролькой диагностируем регулятор. Если выяснилось, что он вышел из строя, меняем.
- Проверяем, как перемещаются щетки и насколько выступают из щеткодержателя. Выступ не должен превышать пяти миллиметров. При обнаружении неполадок меняем регулятор напряжения в сборе с щеточным узлом.
- Диагностируем конденсатор, измеряя сопротивление с помощью тестера. Если он неисправен, выполняем замену.
- Далее проверяем выпрямитель и его диоды: положительные, отрицательные и дополнительные. При неисправности любого из элементов выполняем замену выпрямителя.
После замены неисправных деталей, собираем генераторный узел в обратном порядке.
На легковые автомобили ВАЗ-2115 с инжекторными двигателями, начиная с 2003 года выпуска, устанавливаются генераторы типа 3202.3771 (14В, 90А), получающие крутящий момент со шкива коленчатого вала двигателя при помощи поликлиннового ремня. Контролировать работу генератора можно по контрольной лампе заряда аккумуляторной батареи (АКБ), установленной в комбинации приборов.
Когда контрольная лампа заряда АКБ при работающем двигателе, начинает тускло мерцать или гореть в полный накал, то водителю придётся искать причину появившейся неисправности генератора. При наличии тестера можно замерить напряжение на клеммах полностью заряженного АКБ при включенных потребителях электрической энергии, поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя в районе 3500 оборотов в минуту. Если напряжение будет мене 13 вольт, то придётся снимать с генератора щёткодержатель, на корпусе которого располагается ещё и реле регулятор.
Внешним осмотром проверяем состояние графитовых щёток, у которых не должно быть предельного износа, в результате чего, они перестают касаться контактных колец, через которые подаётся напряжение на обмотку якоря генератора. Также, ни одна щётка не должна зависать в корпусе щёткодержателя. Состояние реле регулятора можно проверить при помощи тестера или контрольной лампы, схему подсоединения которой, можно найти в интернете. Когда нет желания этим заниматься, то приобретаете новый реле регулятор и устанавливаете его на генератор. Если, после запуска двигателя контрольная лампа заряда АКБ гаснет, значит, Вы эту неисправность устранили.
А вот если контрольная лампа, по-прежнему продолжает гореть, тогда генератор необходимо снять с двигателя, так как вначале придётся проверять состояние выпрямительного блока (диодного моста), на предмет пробоя диодов. К сожалению, бывают случаи, что даже у новых генераторов не затянуты винты крепления контактов диодного моста, в результате чего, диоды сильно нагреваются и выходят из строя. Ну, а кроме выше перечисленных неисправностей, возможно ещё и короткое замыкание в обмотках статора и якоря.
Все началось в январе, в самый разгар зимы (морозы, снегопады и все прочее) т.е. именно тогда, когда постоянно работает печка, птф, ближний свет, обогрев стекла(иногда), дворники ну и музычка конечно))
и вот в один из таких вечеров бортовик заорал мне, что напряжение в борт сети упало до 11 вольт., загорелась лампочка аккумулятора, а а холостых все затухало, , и машина так и хотела заглохнуть.
До последнего мечтая в голове, что все дело в натяжении ремня генератора, я приехал к гаражу, и убедившись в нормальной натяжке ремня я загрустил((
решил обойтись малой кровью, купил интегралку и поехал в гараж. но сняв крышку с генератора, обнаружил очень печальную картину: один из трех проводов с обмотки генератора. которые прикручиваются через текстолитовые шайбы к диодному мосту, оторвался (рсплавило диодный мост и от нагрева клемма этого провода просто развалилась и естественно отвалилась от провода.)
вот эти провода с обмотки и места где все расплавилось, обведенные клеммы те. которые я делал из обычных.
снял генератор (ось генератора была вставлена с правой стороны, поэтому никаких проблем не возникло) ослабил ремень. скинул его, открутил регулировочный болт, и вытащив нижнюю ось, я снял гену и снял с него старый мост, далее отковырял остатки клеммы с провода, который отломился.
поехал с другом в магазин и купил новый мост, и самое печальное, что подходящих клемм не было, пришлось брать обычные круглые клеммы с отверстием под болт шестерку и в дальнейшем долго и упорно растачивать его круглым надфилем, увеличивая ее внутренний диаметр до подходящего размера.
к тому же проблема была нормально обжать эту «самоделную» клемму на проводе, кое как это сделав, я капнул немного припоя, следующая проблема заключалась в том, что тексталитавая шайба от нагрева вся рассыпалась, а без нее не обойтись, иначе будет замыкать обмотка. вырезав из старой платы кусочек и просверлив отверстие в нем, я использовал это в место шайбы.
все собрав и поставив на место( сначала помучался, когда вставлял ось генератора внизу) я с трепетом завел машину и урааа зарядка на холостом 14.2 по бк))
НООООООООО, спустя месяца 4 история с зарядкой повторилась! и когда я снял крышку гены снова, я просто ошалел от того, что та клемма, которую я делал сам и через самодельную текстолитовую шайбу из платы блока питания от ПК ее прикручивал, одна единственная которая была в порядке, оставшиеся 2 провода, которые я не трогал (т.е. все заводское) так же оторвались и развалились как и в первом случае.
И вот снова я снял генератор
и уже переделав таким же образом два провода с обмотки, все пропаяв и нормально обжав новые клеммы на проводах, (и спасибо другу, у которого дома валялось куча шайб из текстолита, которые не проводят ток)снова решившись на новый диодный мост (510 рублей((((_) я все сделал, собрал и поставил на место!
и вот мой генератор снова меня радует хорошей зарядкой, теперь уж думаю на долго!
кстати все хочу прозвонить старые мосты, может они еще походят))
Назначение генераторной установки – преобразовывать механическую энергию в электрическую и подавать ее всем электропотребителям. Кроме того, она заряжает аккумулятор. Неисправности генератора или его поломка отражаются на работе всего автомобиля. Для полноценного обслуживания ВАЗ 2115 необходимо уметь диагностировать неисправности генераторного узла и произвести ремонт. При выходе из строя нужно знать, как выполнить его замену.
Основные неисправности устройства и методы устранения
На ВАЗ 2115 устанавливают 3-х фазные генераторные агрегаты переменного тока с регулятором напряжения и выпрямителем.
Элементы узла представлены на схеме:
Во время запуска загорается специальная лампочка, которая
помогает контролировать работу генератора. Она гаснет, как только заведется
мотор. Если продолжает гореть, это говорит от том, что агрегат неисправен. Существует
ряд других признаков, по которым можно судить о неисправности генератора.
После включения зажигания на панели приборов не загораются
сигнальные лампочки и не работают датчики:
- Возможен обрыв электропроводки. Диагностируется
проверкой нулевого провода на обрыв. - Перегорел предохранитель. Деталь нужно заменить
на исправную. - Обрыв на участке элетроцепи, который соединяет
монтажный блок с предохранителями и выключатель зажигания. Проверяется
целостность всех проводов.
Все приборы щитка исправно работают, не зажигается только индикатор:
- Поломан индикатор. Необходима замена.
- Износились или залипли щетки. Нужно снять
испорченные детали и заменить новыми. - Окислились дистанционные кольца. Необходимо
очистить от окислений. - Нет тока в сети. Проверяются контакты и вся
проводка. - Неисправен регулятор напряжение. Заменяется
новым.
При включении зажигания контрольная лампочка горит ярко,
после запуска мотора тускнеет:
- Плохая натяжка приводного ремня, возможны
проскальзывания. Регулируется натяжение. Если он износился, устанавливают
новый. - Неисправны вентили выпрямительного блока,
возможно вышли из строя диодные элементы, питающие обмотку возбуждения. Детали
нужно менять. - Обрыв обмотки статора либо замыкание. Статорный
узел меняем полностью.
Если во время работы силового агрегата продолжает гореть
контрольная лампочка, причина в регуляторе напряжения, который подлежит замене.
Появление посторонних шумов во время работы агрегата:
- Произошло замыкание на вентилях. Меняется
выпрямитель.
- Повреждены подшипники. Их невозможно
отремонтировать, поэтому необходима замена. - Замкнула на массу статорная обмотка. Меняется
статор.
Как самостоятельно выполнить диагностику неисправностей генератора
Для проведения процедуры понадобится мультиметр и помощник. Диагностика
генераторного узла выполняется без его снятия с машины по следующему алгоритму:
- Запускаем двигатель, прогреваем до рабочей
температуры. - Включаем всех электрическое приборы и оборудование,
которое может использоваться во время движения: печку, обогрев стекла,
магнитолу, видеорегистратор и др. - Мультиметр включаем в режиме измерения
напряжения и присоединяем одну из его щупов к клемме аккумулятора. - Помощник в кабине нажимает педаль акселератора,
доведя обороты двигателя до 3200. Напряжение на мультиметре должно превышать 13
В. Это говорит об исправности генератора. - Если показания ниже 13 В, то чаще всего причина
в слабо натянутом приводном ремне генератора или есть повреждения в бортовой
сети. Возможно окислились контакты на массе, которые нужно зачистить. Причиной
может стать износ щеточного узла и неисправность регулятора. Реже всего причина
может быть в самом генераторе, но этот вариант также следует рассматривать. - Теперь отключаем все электрическое оборудование
и снова измеряем напряжение на тех же оборотах. Показания на мультиметре не
должны превышать 14,7 В.
Ремонт генератора (Элтра) ВАЗ 2115.
Подробная инструкция по ремонту генератора
Ремонт агрегата состоит из этапов:
- демонтаже
с авто; - разборка;
- замена и ремонт элементов;
- сборка.
Для проведения работ необходимо приготовить набор ключей, вороток,
торцевую головку на 17, отвертку и WD-40 для откручивания прикипевшего крепежа.
Демонтаж
Процесс снятия представляет собой последовательность шагов:
- Выворачиваем гайку крепления сверху. Вынимаем крепеж и демонтируем натяжную пластину.
- Полностью выкручиваем гайку снизу. Производим демонтаж гайки вместе с дистанционной втулкой.
- Поддерживая генераторную установку, вынимаем крепежный болт и снимаем ее вниз.
Разборка
Проводить работы удобнее на верстаке, который оснащен
тисками.
Чтобы разобрать генератор, выполняем следующие действия:
- Маркером делаем пометки на крышках генератора, отмечая их взаимное расположение относительно друг друга. Это необходимо, чтобы правильно их установить при сборке.
- Отжимаем три фиксатора и демонтируем кожух.
- Демонтируем регулятор с щеткодержателя, выкрутив два крепежных винта.
- От регулятора отсоединяем штекер с проводами.
- Откручиваем крепеж выпрямителя и конденсатора и отсоединяем от агрегата.
- Отсоединяем от узла выпрямитель вместе с конденсатором.
- По окружности генератора выворачиваем стяжные болты.
- Зажимаем ротор узла в тиски так, для предупреждения проворачивания. Выкручиваем крепежную гайку шкива. Вынимаем его и пружинную шайбу.
- Демонтируем упорную шайбу.
- Демонтируем ротор.
- Проверяем мультиметром, выставленным для измерения сопротивления, обмотки ротора. Если измерения показали, что есть обрыв, необходима замена ротора.
- Контрольной лампочкой проверяем наличие замыкания в обмотках ротора. Если неисправность подтвердилась, ротор нужно менять.
- Осматриваем контактные кольца. При наличии дефектов шлифуем их. Если шкурка не помогла, снимаем слой металла на токарном станке и снова шлифуем.
- Далее вынимаем статор. Делаем внешний осмотр. С внутренней стороны должно отсутствовать царапины, следы заедания якоря. При наличии износа меняют элементы узла.
- Проверяем наличие обрыва в обмотке статора. Включаем контрольку в сеть 220 В или подключаем к аккумулятору. По очереди присоединяем ее к трем выводам обмотки. Лампочка должна всегда гореть. Иначе, это признак обрыва. Меняем один из элементов.
- Кроме того, проверяем наличие замыкания на корпус устройства. Если лампочка загорается, это свидетельствует об обрыве и необходимости замены статора или обмотки.
- Осматриваем переднюю крышку узла. При заклинивании подшипника, наличии люфта, следов масла, механических повреждений защитных колец, трещин в крышке, она меняется в сборе с подшипником.
- Теперь выполняем осмотр подшипника, находящегося на передней крышке. Вращаем его. Если обнаружились дефекты, описанные выше, меняем подшипник. Спрессовываем с вала, пользуясь съемником, негодную деталь и напрессовываем новый, используя подходящую оправку.
- Делаем осмотр задней крышки. Если она имеет дефекты, меняем на новую.
- Контролькой диагностируем регулятор. Если выяснилось, что он вышел из строя, меняем.
- Проверяем, как перемещаются щетки и насколько выступают из щеткодержателя. Выступ не должен превышать пяти миллиметров. При обнаружении неполадок меняем регулятор напряжения в сборе с щеточным узлом.
- Диагностируем конденсатор, измеряя сопротивление с помощью тестера. Если он неисправен, выполняем замену.
- Далее проверяем выпрямитель и его диоды: положительные, отрицательные и дополнительные. При неисправности любого из элементов выполняем замену выпрямителя.
После замены неисправных деталей, собираем генераторный узел в обратном порядке.
Similar Posts:
- None Found