Неисправности системы зажигания ваз 2112

1. При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается
1. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея – обслуживание»).
2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна (см. «Аккумуляторная батарея – обслуживание»).
3. Неисправна электрическая цепь стартера (см. «Стартер»).
4. Неисправны детали привода стартера (см. «Стартер – ремонт»).
5. Неисправно тяговое реле стартера (см. «Стартер – ремонт»).
6. Неисправен электродвигатель (якорь, обмотки, щеточный узел) стартера (см. «Стартер – ремонт»).
7. Неисправен выключатель (замок) зажигания (см. «Выключатель (замок) зажигания – проверка»).
8. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика (см. «Маховик – снятие и установка»).

2. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается
1. Отсутствует топливо в баке (залейте топливо в бак).
2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея – обслуживание»).
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея – обслуживание»).
4. Негерметичность деталей системы питания, неисправен топливный модуль или регулятор давления топлива (см. «Система питания»).
5. Оборван ремень привода газораспределительного механизма (см. «Ремень привода ГРМ – проверка состояния и регулировка натяжения»).
6. Неисправна система управления двигателем (см. «Система управления двигателем»).
7. Неисправна электрическая цепь катушки (модуля) зажигания (см. «Модуль зажигания двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена», или «Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) – проверка и замена», или «Модуль (катушка) зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена»).
8. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электрическая цепь (см. «Датчик положения коленчатого вала – проверка и замена»).

3. Затруднен запуск холодного двигателя
1. Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита (см. «Аккумуляторная батарея – обслуживание»).
2. Неисправна система питания (см. «Система питания»).
3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. «Датчик температуры охлаждающей жидкости – проверка и замена»).
4. Негерметичны топливные форсунки (см. «Форсунки – проверка»).
5. Неисправна система управления двигателем (см. «Система управления двигателем»).

4. Затруднен запуск прогретого двигателя
1. Засорен воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр – замена фильтрующего элемента»).
2. Неисправна система питания (см. «Система питания»).
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в соединении батареи с «массой» (см. «Аккумуляторная батарея – обслуживание»).
4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. «Датчик температуры охлаждающей жидкости – проверка и замена»).

5. Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)
1. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика (см. «Маховик – снятие и установка»).
2. Ослабла затяжка болтов крепления стартера (см. «Стартер – снятие и установка»).

6. Двигатель запускается, но сразу же останавливается
1. Ослабли или повреждены электрические соединения катушки (модуля) зажигания (см. «Модуль зажигания двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена», или «Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) – проверка и замена», или «Модуль (катушка) зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена»).
2. Недостаточное давление в системе питания двигателя (см. «Топливная рампа – проверка рабочего давления»).
3. Негерметичны соединения деталей впускного трубопровода (см. «Система питания»).
4. Неисправна система управления двигателем (см. «Система управления двигателем»).

7. Под двигателем появляются пятна масла
1. Негерметична прокладка поддона картера или неплотно завернута пробка сливного отверстия (см. «Поддон картера двигателя – снятие и установка, замена прокладки»).
2. Нарушено уплотнение датчика контрольной лампы аварийного давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла в двигателе – замена»).
3. Негерметично уплотнение крышки головки блока цилиндров (см. «Крышка головки блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка» или «Крышка головки блока цилиндров двигателей 2111 и 21114 (8V) – снятие и установка, замена прокладки»).
4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала (см. «Передний сальник коленчатого вала – замена» и «Задний сальник коленчатого вала – замена»).

8. Обороты двигателя на холостом ходу то понижаются, то возрастают
1. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).
2. Засорен воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр – замена фильтрующего элемента»).
3. Недостаточное давление топлива в системе питания двигателя (см. «Топливная рампа – проверка рабочего давления»).
4. Повреждена прокладка головки блока цилиндров (см. «Головка блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка» или «Головка блока цилиндров двигателей 2111 и 21114 (8V) – снятие и установка»).
5. Износ ремня и/или натяжного ролика привода газораспределительного механизма (см. «Ремень привода ГРМ – проверка состояния и регулировка натяжения»).
6. Износ кулачков распределительного вала (см. «Распределительные валы двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка», или «Распределительный вал двигателей 2111 и 21114 (8V) – снятие и установка»).

9. Пропуски зажигания на холостом ходу
1. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. «Свечи зажигания двигателей 2112 и 21124 (16V) – замена» или «Свечи зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – замена»).
2. Неисправны высоковольтные провода (см. «Высоковольтные провода двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена», или «Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена»).
3. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).
4. Неисправна катушка (модуль) зажигания (см. «Модуль зажигания двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена», или «Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) – проверка и замена», или «Модуль (катушка) зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена»).
5. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Проверка компрессии в цилиндрах двигателя»).
6. Неисправны топливные форсунки (см. «Форсунки – проверка»).

10. Пропуски зажигания при работе двигателя под нагрузкой (при движении автомобиля)
1. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. «Система питания»).
2. Неисправны топливные форсунки (см. «Форсунки – проверка»).
3. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. «Свечи зажигания двигателей 2112 и 21124 (16V) – замена» или «Свечи зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – замена»).
4. Повреждена изоляция высоковольтных проводов (см. «Высоковольтные провода двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена» или «Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена»).
5. Неисправна система управления двигателем (см. «Система управления двигателем»).
6. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Проверка компрессии в цилиндрах двигателя»).
7. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. «Головка блока цилиндров – проверка»).
8. Неисправна система зажигания (см. «Система управления двигателем»).
9. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

11. Двигатель не развивает полную мощность
1. Износ кулачков распределительного вала (см. «Распределительные валы двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка», или «Распределительный вал двигателей 2111 и 21114 (8V) – снятие и установка»).
2. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. «Головка блока цилиндров – проверка»).
3. Неправильная установка фаз газораспределения (см. «Ремень привода ГРМ – замена»).
4. Неисправна система зажигания (см. «Система управления двигателем»).
5. Неисправна система питания двигателя (см. «Система питания»).
6. Засорен воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр – замена фильтрующего элемента»).
7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов (см. «Тормозная система – проверка технического состояния»).
8. Пробуксовывает сцепление (см. «Сцепление – проверка технического состояния»).
9. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. «Система питания»).
10. Неисправна система управления двигателем (см. «Система управления двигателем»).
11. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Проверка компрессии в цилиндрах двигателя»).
12. Неисправна система выпуска отработавших газов (см. «Система выпуска отработавших газов»).

12. При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла
1. Недостаточный уровень масла (см. «Система смазки – проверка уровня масла»).
2. Обороты холостого хода ниже нормы (см. «Система управления двигателем»).
3. Замыкание в цепи «датчик – контрольная лампа» (см. электросхемы в «Приложениях»).
4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла в двигателе – замена»).
5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса (см. «Блок цилиндров двигателя – проверка технического состояния, снятие и установка», и «Масляный насос – снятие, разборка, сборка и установка»).

13. Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)
1. Высокие обороты холостого хода (см. «Система управления двигателем»).
2. Перегрев двигателя (см. «Система охлаждения – проверка технического состояния»).
3. Нагар на клапанах и в камерах сгорания (см. «Головка блока цилиндров – проверка»).

14. Повышенный расход топлива
1. Засорен воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр – замена фильтрующего элемента»).
2. Неисправна система управления двигателем (см. «Система управления двигателем»).
3. Неисправны топливные форсунки (см. «Форсунки – проверка»).
4. Недостаточное давление воздуха в шинах (см. «Шины – проверка давления»).

15. Утечки топлива и/или появление запаха бензина
1. Негерметичность топливопроводов (см. «Система питания»).
2. Переполнен топливный бак (удалите излишки топлива).
3. Негерметичность топливных форсунок (см. «Форсунки – проверка»).

16. Перегрев двигателя
1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (см. «Система охлаждения – проверка технического состояния»).
2. Неисправность насоса охлаждающей жидкости (см. «Насос охлаждающей жидкости – замена»).
3. Засорен радиатор системы охлаждения двигателя (см. «Радиатор системы охлаждения – снятие и установка»).
4. Неисправен термостат (см. «Термостат – проверка без снятия»).
5. Неисправен электровентилятор системы охлаждения двигателя (см. «Электровентилятор – снятие, разборка и установка»).
6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).

17. Аккумуляторная батарея не заряжается
1. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора (см. «Ремень привода генератора – проверка состояния и регулировка натяжения»).
2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее (см. «Аккумуляторная батарея – обслуживание»).
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея – обслуживание»).
4. Неисправен генератор (см. «Генератор – проверка без снятия с автомобиля»).
5. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы в «Приложениях»).
6. Короткое замыкание в одной из цепей электрооборудования (см. электросхемы в «Приложениях»).
7. Неисправна аккумуляторная батарея (см. «Аккумуляторная батарея – снятие и установка»).

18. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя
1. Неисправен генератор (см. «Генератор – проверка без снятия с автомобиля»).
2. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы в «Приложениях»).
3. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора (см. «Ремень привода генератора – проверка состояния и регулировка натяжения»).
4. Неисправен регулятор напряжения (см. «Регулятор напряжения и конденсатор – проверка и замена»).

19. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
1. Контрольная лампа перегорела (см. «Щиток приборов – замена ламп»).
2. Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. «Генератор»).

20. Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)
1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска (см. «Сцепление – проверка технического состояния»).
2. Сильный износ, коробление и пригорание накладок ведомого диска (см. «Сцепление – проверка технического состояния»).

21. Затруднено или невозможно переключение передач
1. Нарушена регулировка привода переключения передач (см. «Привод механизма переключения передач – снятие, установка и регулировка»).
2. Ослабла затяжка гаек крепления опоры рычага переключения передач (см. «Привод механизма переключения передач – снятие, установка и регулировка»).
3. Деформирована тяга привода переключения передач (см. «Привод механизма переключения передач – снятие, установка и регулировка»).
4. Поломка или износ пластмассовых деталей механизма переключения (см. «Привод механизма переключения передач – снятие, установка и регулировка»).

22. Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости
1. Износ наружных шарниров равных угловых скоростей (см. «Приводы передних колес – проверка технического состояния»).
2. Ослабление крепежных деталей передней подвески (см. «Передняя подвеска – проверка технического состояния»).
3. Ослабление крепежных деталей рулевого управления (см. «Рулевое управление – проверка технического состояния»).
4. Выход из строя деталей дифференциала (см. «Коробка передач – проверка технического состояния»).

Читайте также: Показания дмрв ваз 2114

23. Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)
1. Нарушена балансировка передних колес автомобиля (см. «Ступицы, диски и шины – проверка технического состояния»).
2. Нарушена геометрия шин или дисков колес вследствие деформации (см. «Ступицы, диски и шины – проверка технического состояния»).
3. Износ шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес (см. «Приводы передних колес – проверка технического состояния»).

24. Увод автомобиля от прямолинейного движения
1. Разное давление в шинах передних колес (см. «Шины – проверка давления»).
2. Разная степень износа шин передних колес (см. «Ступицы, диски и шины – проверка технического состояния»).
3. Поломка одной из пружин передней подвески (см. «Передняя подвеска – проверка технического состояния»).
4. Нарушена регулировка углов установки передних колес (см. «Углы установки передних колес – проверка»).
5. Подтормаживание одного из колес автомобиля (см. «Тормозная система – проверка технического состояния»).

25. Увод автомобиля при торможении
1. Разное давление в шинах передних колес (см. «Шины – проверка давления»).
2. Неисправен один из тормозных механизмов (см. «Тормозная система – проверка технического состояния»).
3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов (см. «Тормозная система – проверка технического состояния»).
4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля (см. «Тормозная система – проверка технического состояния»).

26. Неравномерный износ шин
1. Нарушена регулировка углов установки колес (см. «Углы установки передних колес – проверка»).
2. Неисправность пружин подвески (см. «Передняя подвеска – проверка технического состояния» и «Задняя подвеска – проверка технического состояния»).
3. Нарушена балансировка одного или нескольких колес (см. «Ступицы, диски и шины – проверка технического состояния»).
4. Автомобиль перегружен или загружен неравномерно (разгрузите автомобиль).

27. Чрезмерный люфт рулевого управления
1. Износ подшипников ступиц (см. «Ступицы, диски и шины – проверка технического состояния»).
2. Выход из строя наконечников рулевых тяг (см. «Рулевое управление – проверка технического состояния»).
3. Люфт в рулевом механизме (см. «Рулевое управление – проверка технического состояния»).

28. Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей
1. Перегорела нить лампы (см. «Наружное освещение, световая и звуковая сигнализация»).
2. Окислен контакт лампы в патроне (см. «Наружное освещение, световая и звуковая сигнализация»).
3. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. электросхемы в «Приложениях»).

29. Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала
1. Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (фонарь) с «массой» (см. «Наружное освещение, световая и звуковая сигнализация»).
2. Затемнение колбы лампы (см. «Наружное освещение, световая и звуковая сигнализация»).

30. Дверь автомобиля не отпирается
1. Замерзла вода в личинке замка (зимой) (см. «Техническое обслуживание кузова»).
2. Личинка замка загрязнена (см. «Техническое обслуживание кузова»).
3. Поврежден цилиндровый механизм замка (см. «Выключатель (личинка) замка передней двери – снятие и установка», и «Выключатель (личинка) замка двери багажного отделения – снятие и установка»).

31. В салон проникает вода
1. Неплотно надет или поврежден уплотнитель проема двери (поправьте или замените уплотнитель).
2. Не отрегулировано положение двери в проеме кузова (см. «Передняя дверь – снятие и установка», «Задняя дверь – снятие и установка», и «Дверь багажного отделения – снятие и установка»).

32. Стук дверей при движении автомобиля
1. Износ пальцев в петлях двери (см. «Передняя дверь – снятие и установка», «Задняя дверь – снятие и установка», и «Дверь багажного отделения – снятие и установка»).
2. Не затянуты винты крепления замка двери (см. «Замок передней двери – снятие, установка и регулировка», «Замок задней двери – снятие, установка и регулировка», и «Замок двери багажного отделения – снятие и установка»).

33. Замок двери не запирается
Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания грязи или недостатка смазки (см. «Техническое обслуживание кузова»).

34. Не отпирается замок капота
1. Обрыв тяги привода замка (см. «Тяга привода замка капота – смазка и замена»).
2. Нарушена регулировка длины тяги (см. «Тяга привода замка капота – смазка и замена»).

35. Дверь багажного отделения не удерживается в открытом положении
Неисправен один или оба газовых упора (см. «Газовые упоры двери багажного отделения – снятие и установка»).

Соответственно с приходом инжекторной системы в автомобиле появилось множество различных электронных датчиков, таких как модуль зажигания.

В данной статье речь пойдет о модули зажигания на ВАЗ 2110-12, а именно о его симптомах неисправности, проверке, стоимости и замене своими руками.

Модуль зажигания

Отличия

Главными отличиями модулей будет являться размер и крепежные отверстия. В 1,5 литровом ДВС модуль зажигания имеет большие размеры в отличие от 1,6 литрового двигателя. Стоимость модулей зависит от производителей, но следует отметить, что МЗ от 1,5 литрового двигателя, всегда дороже 1,6 литрового.

16-ти клапанный МЗ

В 16-ти клапанном ДВС модуль зажигания устанавливается на клапанной крышке возле маслоналивной горловины.

Устройство

Модуль зажигания имеет общее строение вне зависимости от объема двигателя. Внутри коммутатора расположились две высоковольтные катушки и электронная схема с множеством ключей.

Катушки предназначены для коммутирования высокого напряжения и подачи его на свечу, для образования надежной искры в камере сгорания двигателя.

Модуль зажигания выдает искру в попарном режиме, то есть каждая из катушек, которая находятся внутри модуля, отвечает за образования искры на двух цилиндрах: первый-четвертый, второй-третий.

Признаки неисправности

По некоторым признакам можно определить, что виновником неправильно работающего ДВС является именно МЗ. Ниже приведен небольшой список симптомов свидетельствующих о выходе из строя МЗ.

Отказ сразу двух цилиндров, а именно 1-4 или 2-3;
Повышенный расход топлива;
Детонация на холостом ходу;
Двигатель не развивает мощность;
Трудный запуск на горячий ДВС;

Данные признаки свидетельствуют о неисправностях системе зажигания. Так же эти признаки относятся и к другим возможным поломкам: свечи, провода и даже форсунки, но в первую очередь необходимо обратить внимание на МЗ.

Проверка модуля

После появления признаков похожих на выход из строя модуля зажигания его необходимо проверить, перед тем как покупать новый, так как стоимость его недешевая.

Есть три способа проверки: подмена, визуальный осмотр и мультиметр.

Подмена

Лучший и самый легкий способ проверки МЗ это установка другого заведомо исправного с другого точно такого же автомобиля. После чего станет сразу понятно, в чем дело и виноват ли МЗ в данной проблеме.

Визуальный осмотр

Необходимо осмотреть модуль на предмет сколов трещин и т.п. На нем не должно быть никаких повреждений. На контактной части не должно быть влаги или ржавчины.

Мультиметр

Проверка мультиметром осуществляется на результатах замеров напряжения и сопротивления. Это поможет выявить причину поломки модуля или цепи его управления.

Пошаговая проверка

Снимаем колодку питания с модуля. На мультиметре выставляем предел измерения постоянного напряжения на 20В. Включаем зажигания на автомобиле и подключаем контакт мультиметра с одной стороны к питающей колодке (именно к разъему 15), а с другой стороны на корпус двигателя. Напряжение между 15 контактом и корпусом двигателя должно быть не менее 11-12В. В противном случае цепь питания МЗ неисправна, либо АКБ разряжен.

Далее проверяется сопротивление на самом модуле зажигания ВАЗ 2110. Выставляем мультиметр на параметр измерения сопротивления, а именно 200 Ом. Подключаем щупы мультиметра к высоковольтным выводам МЗ: 1-4, 2-3. Сопротивления данных катушек, при исправном МЗ, должно быть в пределах 5 Ом.

Затем проверяется сопротивления на входе МЗ. Один щуп мультиметра подключается к центральному контакту и замеряется сопротивления сначала на крайнем левом контакте, а затем на крайнем правом. Сопротивление должно быть в диапазоне 5 Ом.

Стоимость и артикул

Ниже в таблице приведена стоимость модуля зажигания ВАЗ 2110 в зависимости от производителя, и объема двигателя ВАЗ.

Замена

Замена производится довольно просто и без особых усилий. Для замены понадобиться трещотка с удлинителем и с головкой на 10мм.

Процесс замены

Снимаем минусовую клейму с АКБ, так как работы проводятся с электрооборудованием автомобиля. Это позволит избежать непреднамеренного короткого замыкания в сети автомобиля.

Снимаем высоковольтные провода от МЗ и питающий разъем.

Откручиваем гайки крепления МЗ и демонтируем его.

Обратите внимания на порядок подключения проводов. Не перепутайте их, в противном случае двигатель авто не запустится. Нумерация цилиндров начинается от механизма ГРМ слева направо. Подключайте провода, так как написано на МЗ.

Как проверить модуль зажигания

Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит при помощи искры, которую генерирует система зажигания. Модуль зажигания – основной элемент системе, создающий искру на свечах при помощи высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и производит свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказывается на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.

Назначение и принцип работы

Модуль зажигания ВАЗ 2110

Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию генерации высокого напряжения для образования искры на свечах. Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального коммутатора. Иногда коммутатор выполнен в виде отдельного устройства, но в большинстве случаев его совмещают с электронным БУ двигателя. Внешне модули отличаются по числу проводов разъема подключения: модуль с коммутатором имеет 4 провода, а спаренные катушки – 3.

Модуль зажигания контролируется ЭБУ, который подает в нужный момент на обмотки его катушек постоянное напряжение в виде низковольтных управляющих сигналов. Конец сигнала является началом искры. Благодаря магнитной индукции, в момент подачи генерируется высокое напряжение, создающее искру на свече зажигания. Устройство располагают в подкапотном пространстве, его легко определить по высоковольтным проводам, идущих к свечам зажигания.

Признаки неисправности модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на выкрученной свечи

Неисправность модуля зажигания определяют по следующим признакам:

Возможные причины неисправности модуля зажигания

Несмотря на высокую надежность и прочность модуля зажигания, при эксплуатации он может выйти из строя, подобно любому другому механизму. Среди всех возможных причин поломок, в 9 из 10 случаев возникают и диагностируются следующие:

Применение в системе зажигания несоответствующих компонентов. Высоковольтные провода подбирают, исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или пониженное напряжение создает сбои в работе или пережигает контакты.
Бракованные или поврежденные детали, некачественная сборка. Бракованные комплектующие быстрее ломаются и выводят из строя другие узлы или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных компонентов и их периодическая диагностика позволяют оставаться модулю работоспособным в течение длительного времени.

Проверка модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:

Замена модуля зажигания на заведомо исправный

1. Самый простой способ – подключение заведомо рабочего модуля. При этом устройства должны быть полностью идентичны, высоковольтные провода исправны, и проверена надежность контактов.

Проверка контактов на модуле зажигания

2. Шевеление модуля, которое позволяет выявить ненадежные контакты. Для этого шевелят колодку проводов, и сам модуль. Если в процессе воздействия двигатель реагирует изменением работы, значит причина неполадок кроется в плохом контакте.

Замер сопротивления на выводах модуля зажигания

3. Измерение сопротивления. Для этого понадобится тестер, переключенный в режим омметра. Проводят измерения на парных выводах модуля между 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндром. Величина сопротивления должна быть одинакова, и приближаться к показателю 5,4 кОм.

Проверка модуля зажигания при помощи тестера

4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора прикладывают к контакту А колодки, второй на массу. После включения зажигания снимают показания прибора. При исправном проводе он покажет напряжение 12 В, при его отсутствии проверяют предохранитель, защищающий модуль зажигания. После проверяют целостность цепи контрольной лампой 12 В. Один конец провода прикладывают к контакту А и вращают стартер. Если лампа не мигает – цепь оборвана. Процедура аналогично повторяется с другими контактами.

Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием

5. Диагностика на сервисной станции при помощи подключения компьютера со специальным программным обеспечением к ЭБУ. Неисправности обнаруживаются в виде ошибок, обозначенных буквенно-числовым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения – ремонта модуля зажигания, или его замены. Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО при помощи осциллографа.

Ремонт

Модуль зажигания ваз 2107

Устройство модуля зажигания достаточно сложное: в него входят одна или несколько катушек, плата, контакты и провода. Их всех вышеназванных элементов ремонту поддаются только контактные соединения, в некоторых случаях возможна замена деталей (транзисторов, катушек).

Модуль с целью проведения ремонта демонтируют и вскрывают. Для этого понадобятся:

Торцевые ключи с головками на 1, 13 и 17.
Шестигранник на 5.
Отвертка.
Паяльник.
Флюс для алюминия.
Многожильный провод.
Лак для ногтей.

Вскрытие модуля зажигания

Ремонт модуля зажигания производится в следующем порядке:

На снятом устройстве открывают корпус, поддев его отверткой.
Убирают силиконовую пленку, покрывающую плату.
От ВВ контактов убирают весь алюминий.
На плате взамен всех демонтированных старых припаивают новые провода. Для этого поверхность коллектора очищают от налета, после плату нагревают до 180 о С (о наступлении нужной температуры даст знать характерный запах). В процессе пайки концы проводов подсоединяют к модулю.
По окончании операции все контакты, плату и модуль замазывают лаком для ногтей.
Устройство собирают в обратном порядке, устанавливают на автомобиль и запускают двигатель. В случае нормальной работы модуль зажигания заклеивается герметиком намертво, при этом провода заправляются внутрь полости таким образом, чтобы по краям они не оказались зажатыми пластиной.

Если устройство не заработало, то поломку внутри модуля следует искать более тщательно. Может быть из строя вышел транзистор, электронный компонент или произошел обрыв в катушке. Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена будет существенно ниже стоимости новой детали.

Невозможность запустить двигатель на ВАЗ 2112 – стандартная проблема этой модели (особенно с мотором 16-ти клапанного типа). Лучшее решение для определения основной проблемы — это использование диагностического стенда.

При отсутствии такой возможности можно частично осуществить проверку своими руками, на месте.

Неправильная работа электрооборудования

Чаще всего причина неисправности кроется в неправильно работы электрооборудования. Именно этой является одной из самых частых проблем, связанных с отказом в запуске. Первое, что следует проверить – это работу электронного блока управления. Выглядит он следующим образом:

Нередко в контактные группы, иные узлы системы зажигания банально попадает вода. Это приводит к окислениям контактов, отсутствию подачи напряжения.

Неисправность топливной системы

Принцип работы топливной системы ВАЗ 2112 мало чем отличается от аналогичных транспортных средств с инжекторной системой впрыска. Нередко проблема является чисто механической – засоряется сетка бензонасоса.

Что и приводит к невозможности подачи топлива под нужным давлением в камеру сгорания. Забитая сетка топливного насоса выглядит следующим образом:

Важный фактор работы двигателя автомобиля – это именно общее состояние топливной системы. Если машина не заводится либо плохо схватывает, постоянно глохнет — проблема может заключаться в неправильной работы рампы форсунок. Проверку осуществить достаточно просто и сделать это можно самостоятельно:

открываем специальную пробку – она черного цвета, расположена в одном из концов рампы;
наличие давления определяется просто – достаточно лишь поднести руку к отверстию.

Нередко случается, что давление в рампе присутствует. Но автомобиль продолжает плохо заводиться. В таком случае стоит перейти к следующему шагу – проверке работы топливного насоса. Иногда проблема кроется в карбюраторе. Автомобили модели ВАЗ 2112 с такой системой впрыска встретить в продаже затруднительно. Если запуск затруднен на холодную – то проблема кроется, скорее всего, в электрике.

Проблемы в работе бензонасоса

В отличии от остальных моделей, выпущенных заводов ВАЗ ранее, топливный насос располагается в модели 2112 непосредственно в салоне за задним сиденьем. В первую очередь нужно проверить – подается ли питание на насос. Сделать это очень просто – достаточно воспользоваться мультиметром:

устанавливаем переключатель прибора в режим проверки постоянного напряжения, до 20 В;
снимаем специальную клемму с насоса;
при помощи щупов проверяем подачу питания при включенном зажигании.

Если питание присутствует, но бензин все равно не подается – то необходимо просто заменить деталь на новую. Ремонт не имеет какого-либо экономического смысла.

Стоимость насоса на ВАЗ 2112 обычно не превышает 1.5 тыс. рублей. Если искра есть, но мотор глохнет на ходу (в том числе на холостом) – проблема может крыться в низком давлении.

Неисправность системы зажигания автомобиля

Нередко невозможность запустить двигатель транспортного средства кроется в поломке системы зажигания. Основные узлы, проверить которые будет необходимо:

аккумуляторная батарея;
замок зажигания;
свечи;
катушки зажигания;
датчик положения коленчатого вала.

Нередко проблемы доставляет АКБ – особенно если дела обстоят зимой. Аккумулятор может выйти из строя из-за холодов. Либо контакты окислились, присутствует обрыв одного из силовых проводов. Все это может стать причиной серьезных неисправностей. Проверить АКБ сравнительно просто:

при помощи тестера замеряется напряжение на контактах – оно должно быть не менее 12.6 В;
используется ареометр – замеряется плотность электролита (причем нормальная величина данного значения зависит от температуры окружающей среды).

Ещё одно слабое место – замок зажигания. Из стоя нередко выходить контактная группа. Обычно она просто выгорает. Как следствие – положительные контакты, подающие напряжение на стартер, просто перестают работать. В таком случае понадобится осуществить замену. Проверить работоспособность замка зажигания можно лишь одним способом – разобрать его.

Выход из строя свечей зажигания

Первое, о чем следует задуматься после проверки наличия питания и замка зажигания – целостность свечей. Так как даже если искра есть – они могут работать неправильно. Проверить их достаточно просто:

Искра между центральным и боковым электродом обязательно должна быть синего цвета. Если она красная либо вовсе отсутствует – свечу следует обязательно заменить. Данная деталь является расходником. По регламенту, вне зависимости от рекомендаций производителя самих свеч, замену их нужно осуществлять каждые 10 тыс. км.

Проверка катушек зажигания

Нередко отсутствие искры на одной из свечей связано не с выходом её из строя, а с иными причинами. Например, проблема заключается в катушке зажигания. Проверить её сравнительно просто:

необходимо снять катушку со своего посадочного места;
необходимо проверить внутреннее сопротивление – сделать это можно при помощи обычного тестера – значение должно составлять от 0.0 до 0.3 Ом;
далее прозванивается первичная обмоток.

При отсутствии показаний либо если они не соответствуют номинальным – катушку следует заменить на новую. Подобные детали не предполагают проведение ремонта.

Проверка стартера

Устанавливаемые на ВАЗ 2112 стартеры сравнительно надежны. Но если после всех проведенных выше проверок выявить причину невозможности запуска так и не удалось – то следует снять его для диагностики.

Самостоятельно разобрать, проверить все его составные части будет крайне затруднительно. В первую очередь нужно проверить: приходит ли на силовые контакты стартера напряжение? Нередко именно обрыв кабеля, залом, окисление контакта и приводит к невозможности пуска мотора.

Так как отсутствует напряжение на обмотке стартера. Процесс диагностики автомобиля может занять много времени. Потому начать следует с очевидных и наиболее распространенных неисправностей.