Нет давления в системе охлаждения причины ваз 2114

Всем привет. Может кто встречался с такой проблемой. нет давления в системе ож Калина. Бывает появляется когда машина постоит заведеной, стоит тока заглушить и все опять нет давления патрубки мягкие.
Заменил помпу, термостат, оба радиатора, прокладку гбц, бачек с крышкой.

Всем привет. Может кто встречался с такой проблемой. нет давления в системе ож Калина. Бывает появляется когда машина постоит заведеной, стоит тока заглушить и все опять нет давления патрубки мягкие.
Заменил помпу, термостат, оба радиатора, прокладку гбц, бачек с крышкой.

Когда давления нет печка греет плохо, но не холодным и температура за 90 вентилятор часто включается. когда давление появляется температура в норме около 90 и печка жарит. при движении тоже вроде давление снижается

клапана в крышке не работают
давление в системе равно атмосферному.ну плюс чуть чуть за счёт движения жидкости
отчего шлангам то надуваться?

а мне чёт в данной ситуации видится что клапан клинит и он не впускает давление в систему.т.е. при нагреве открывается и сбрасывает давление,а при остывании обратно воздух не даёт.вот патрубки и проваливаются.
крышку расширительного конечно менять.термостат в ситуации с давлением и патрубками не при чём.но это не значит что он исправен.
проверяй на какой температуре станет горячим основной радиатор.если меньше 70ти,то термостат тоже под замену.

1-Прокладку гбц менял по причине?
2-При снятии гбц голову проверяли?,планировали?

В прошлом году у сына таже проблема была,на калине. Изначально поменял также ВСЁ.
Снятие и планировка гбц помогла решить проблему.
Хотя видимых причин для этого не было,ни масло в ож не шло,не ож в масло,прокладка без видимых повреждений,единственное,что немного не в плоскости была.

проверяй на какой температуре станет горячим основной радиатор.если меньше 70ти,то термостат тоже под замену.

Пробок я сменил штук пять уже, не верю что все они не рабочие.
радиатор полностью или верх? полностью нагревается при 90-95 большой круг

1-Прокладку гбц менял по причине?
2-При снятии гбц голову проверяли?,планировали?

Менял по причине что газы были, оба радиатора потекли
голову шлифовали и потом еще второй раз снимали) перебирали голову

у меня вообще нет клапана в крышке расширительного бачка.я его вырвал прям в автосалоне,при покупке машины.поставил борт комп на включение вентилятора при 95градусах,чтоб антифриз не кипел без давления и 5 лет езжу без проблем.в машине жара,система охлаждения работает на 5 баллов.

Пробка? Заедь на кучу снега левым передним колесом, да так, что бы левая фара в небо смотрела (т.е. надо задрать переднюю левую часть авто), открой РБ и прогазуй хорошенько авто.

Начал перегреваться двиг, поменян термостат, обратка идет, значит помпа работает, крышка в неизвестном состоянии.
В общем выставил по бк темп включения вентилятора на 90гр, постоянно молотит, в процессе езды темп максимум поднимается до 93градусов, заметил еще, что нижний шланг к радиатору не такой горячий, а скорее слегка теплый
И если его посжимать, двиг остывает
Если после остановки открыть крышку бачка, будто выходит воздух и в бак переливается куча тосола, которая почти сразу уходит куда то обратно, так же проследив с открытой крышкой на холостом, уровень то поднимается почти под горловину бачка, то опускается, всю голову сломал, что делать?

Окей босс, крышку куплю сегодня новую, посмотрю как она будет держать давление, спасибо всем и вам особенно!

Да у вас и старая крышка держит,раз воздух выходит при открытии.
новая конечно лучше,если не брак,да и 100 руб не деньги

Купили БК с функцией регулировки температуры включения вентилятора, а теорию почитать не додумались. Если вы поставили температуру включения 90 градусов, то температура выключения 90 — 5 = 85 градусов. Температура открытия термостата 87 — 92 градуса. И как же он должен выключаться если вы установили температуру ниже открытия термостата?)))) Поэтому и нижний шланг не может нагреться, вы ведь не даёте термостату открыться как положено. Так что ниже 99 градусов ставить нельзя, не поменяв термостат на более холодный. А заводская установка температуры включения какая? Может вообще не надо этого делать.
А на вопрос что делать, выбросьте этот БК, раз не знаете как им пользоваться. Закройте крышку расширительного бачка как следует и не когда его не трогайте на горячем двигателе. А что бы понять почему уровень поднимается, сходите в школу к учителю физики, он вам всё это разъяснит, за отдельную плату. Раз уроки в школе прогуляли. Ну и послушайтесь совета Дмитрия Дьякова, он всё верно вам сказал.

У 2114 инжекторный двигатель. У него температурный режим выше. Включение вентилятора должно срабатывать на 105* иначе у него щётки сотрутся при постоянной работе. Первое, с чего стоит начать, это как раз с крышки расширительного бачка. Её вообще раз в год стоит менять. Там деформируется и дубеет прокладка и крышка начинает пропускать воздух вместе с тосолом и он уходит и пар из-под капота пускает. С радиатора к верхней части бачка идёт тонкий шлаг. Снимите его с радиатора и дуньте через него в бачок. Если воздух будет выходить, то крышку под замену — её неплотное прилегание создаёт эффект перегрева, ОЖ в бачке бурлит, выплёскивается наружу, парит, а температура движка 95*.

«Включение вентилятора должно срабатывать на 105*»
Откуда такая уверенность? Вы уже знаете какой ЭБУ стоит на данной машине и какая прошивка в этом ЭБУ? Наверное я не просто так спросил об этом автора. А для авторов тем все машины на одно лицо.)))) А внутренности их не интересуют.

Я не могу расписывать все нюансы. В руководстве по эксплуатации к ВАЗ 2109 про термостат было прописано так — «Начало открытия основного клапана при температуре ОЖ 87+/-2*С».Клапан открывается постепенно и поддерживает эту температуру ОЖ в двигателе. Это рабочая Т карбюраторного двигателя. Устанавливать начало охлаждения на 90* смысла нет. При каких же вентилятор отключается? Понизив ТОЖ на 1-2*? Инжекторные двигатели более теплозагружены и 90* для них не является рабочей температурой. А зачем герметичность системы охлаждения? Зачем в ней нужно давление? Ведь можно залить и воду с температурой кипения в 100* и поддерживать температуру в системе на 90* при атмосферном давлении? Но нет! Мы заливаем ОЖ с температурой кипения больше, чем у воды, да ещё создаём давление в системе, чтобы точка кипения была ещё дальше. Для чего? Для того, чтобы вентилятор включать на 90*? Акцент своего ответа на вопрос автора тем не менее я делал на возможную негерметичность системы охлаждения и предложил начать проверку с этого.

Всё правильно ты написал, а там 105 гр. или 102 гр. да нет особой разницы, главное , чтобы вентилятор начинал крутиться и охлаждать радиатор. А иным это лишний повод поглумиться и школу ещё приплести для веса, вместо простого грамотного ответа. Можно подумать, что инженеры НАМИ перед нами))). Я поражаюсь, заходя на некоторые сайты ( вот и сюда зашёл, как-то сегодня), одни учителя кругом, нимба только им не хватает.)))))) Противно аж.

Вот и Я говорю помпа а мне говорят что не она не знаю кого слушать Получается что она не может создать нужного давления А еще когда вниз капотом встаю или иногда даже на прямой поверхности начинает дуть холодный воздух из печки

Не помпа давление создает в системе, а тепловое расширение! Просто поменяй пробку на раширительном бачке. Копеечный вопрос.

Если бы не работала помпа то двигатель закипел и создалось давление в бачке из-за пара, а у Вас как я понял наоборот,или термостат, гоняет по большему кругу или завоздушина система.

Как мне сказали когда поездишь заглуши открой крышку бачка расширителя оттуда должен пойти пар под небольшим давлением У меня этого не происходит

Помпу меняют если она потекла или зашумел потшипник, термостат легко проверить, если двигатель еще не прогрелся, а в радиатор уже поступает теплая вода то термостат не исправен.

На моей машине есть на патрубках перед печкой заглушки для стравливания воздуха , или машину поставитьна пригорок передом в верх при работающем двигателе и смотреть уровень в бачке, еще есть тоненький патрубок идущий в бачек , бывает забивается.

Эх и и намучался я за последний месяц, на улице -10…-20, в салоне так же, а вентилятор все работает, и тосол продолжает вытекать…здесь я распишу по пунктам все, что было поменяно и доработано в процессе поиска неисправностей

еще летом начал уходить куда-то тосол, подливал, все чаще и чаще…а однажды, октябрьским утром я обнаружил лужу на водительском коврике и с этого все началось

1)заменили радиатор отопителя, нашли течь.для этого пришлось снимать всю панель, но самое сложное было вернуть все провода, клеммы, соединения, болты на свои места
2)заменили краник печки
3)подтянули все тросики заслонок
4)проклеил все стыки воздуховодов сплэном
5)заткнул воздуховоды к ногам задних пассажиров паралоном

но тосол продолжал уходить и через пару месяцев снова поехал в сервис искать причину

5)нашли течь в радиаторе охлаждения, заменили
6)поменяли патрубки идущие к радиатору

на следующий день началась эпопея, движок держался на отметке 100 градусов, с перерывами на минуту работал вентилятор, печка дула холодным, тосол выплескивало через верх

7)попробовал выгнать из системы пробку, не помогло

поехал в сервис

8)поменяли термостат, ничего не изменилось, да и новый запаздывал с заявленных 87 до 96

обнаружил, что даже при работающем вентиляторе, из верхнего патрубка в расширительный бачок нет циркуляции тосола, вывод-наверняка срезалась крыльчатка помпы…поехал в очередной раз в очередной сервис

9)заменили помпу, оказалось зря, новая 7ми-лопастная помпа с пластиковой крыльчаткой, у старой лопасти были аж металлические, а причина выбросов тосола из расширительного оказалась банальна-в предыдущем сервисе перепутали верхний и нижний радиатора)и сешно и обидно, тосола потрачено литров 10 через верх, помпа, ремень, стоимость замены…

проблему с выбросом решили, а вот с перегревом и холодом в салоне нет…снова в сервис…

10)так как термостат запаздывал, поменяли снова, уже на заводской с температурой 85 градусов, проверили, тоже запаздывает(…до 91-95
11)промыли систему охлаждения промывкой hi-gear
12)во избежании пробки, слили всю жидкость и залили на заведенный двигатель новый тосол
13)поменяли металлическую трубку, идущую от помпы…иногда она забивается или появляются микротрещины.
14)заменили оставшиеся патрубки на новые и все протянули

…ничего не помогло…и за все это время только в одном сервисе предложили поменять прокладку гбц, и то от безысходности и без каких-либо видимых признаков.хотя везде спрашивал и напоминал про этот вариант…

…и вот однажды, когда я поехал в сервис, машину начало потряхивать, из трубы шел сизый плотный дым и конденсат был сладким…наконец-то признали прокладку гбц причиной.

…поездил по сервисам, нашел где подешевле, договорился на вечер…вечером выехал, дым стоял невероятный, сзади не было ничего видно, температура на 130, машину трясет, тосол весь ушел через выхлоп и как назло капот не открывается(что-то с тросиком случилось)и дикие пробки, пока ехал, раз 70 глушил двигатель, оставлял лишь зажигание, чтобы работал только вентилятор…в итоге до сервиса доехал уже на тросу…по другому было уже страшно!боялся за двигатель!

поменяли прокладку, масло, тосол ушел в первый цилиндр…Сейчас на улице -20, в машине более менее, на Холостых воздух уже не холодный…ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ, ДАЕШЬ ГАЗУ-ТЕПЛЕЕ…А КАК У ВАС ПЕЧКА ДУЕТ В МОРОЗЫ?

P.S.Спасибо Всем кто помогал советами и кто дочитал эту запись до конца=)Быть может моя запись и личный опыт кому-то поможет с похожей проблемой!

Современные автомобили с двигателями внутреннего сгорания используют замкнутую жидкостную систему охлаждения. В большинстве случае внутри системы циркулирует антифриз. Хотя некоторые упорно продолжают заливать туда обычную воду, что является грубым нарушением правил эксплуатации.

Внутри этой системы создаётся постоянное избыточное давление во время работы двигателя. Не все понимают, зачем это нужно, поскольку основной задачей считается обеспечение эффективной циркуляции жидкости охлаждения по малому и большому кругу.

В действительности давление играет большую роль в работе ДВС. Оно позволило избавиться от распространённой и очень актуальной проблемы старых машин.

Зачем создаётся внутреннее давление

Разобравшись с давлением в системе охлаждения двигателя, многое станет понятным и очевидным.

Есть пример старых автомобилей. В них жидкость непрерывно циркулировала в моторе, нагревалась, забирая избыточное тепло, а затем охлаждалась в радиаторе за счёт встречного потока воздуха и воздуха от вентилятора, работающего принудительно.

Тогда в радиатор заливали обычную воду, и машина спокойно ехала. Но только часто было так, что водитель вынужденно останавливался посреди дороги, поскольку из-под капота начинал валить густой белый пар. Мотор попросту закипал, и вода начинала кипеть и активно испаряться. Именно это провоцировало появление густого белого дыма (пара).

Чтобы продолжить путь, приходилось остужать ДВС, заливать новую холодную воду и ехать. На то время такое понятие как закипание двигателя было знакомо практически каждому автовладельцу.

Скоро вы поймёте, зачем в системе охлаждения современного двигателя требуется давление. Причина закипания старых ДВС предельно простая. Вода в нормальных условиях при обычном атмосферном давлении кипит, когда температура достигнет 100 градусов Цельсия. Циркулируя по кругу, при большой нагрузке на мотор вода не успевает остыть, а потому кипит.

У современных антифризов, заливаемых в авто, температура кипения повысилась до 105-115 градусов Цельсия.

Теперь вспомните школьный курс физики, и сразу станет ясно, для чего в действительности нужно создавать давление в системе охлаждения. По мере роста давления растёт и температура закипания соответствующей жидкости.

При повышении внутри системы давления антифриз будет закипать соответственно при более высокой температуре.

Это существенно защищает моторы от эффекта закипания. Большинство двигателей в нормальных условиях нагреваются при работе до температуры 90-95 градусов Цельсия. Используя обычную воду и без давления внутри системы, буквально при небольшой перегрузке мотор закипал бы. А поскольку заливается антифриз, плюс температура кипения увеличилась за счёт создаваемого давления, то порог кипения отодвигается до отметки около 110-120 градусов Цельсия. Это позволяет даже при сильных нагрузках на ДВС исключать возникновение проблем.

А чтобы создать должный уровень давления в самой системе, разрабатывать какие-то особые технологии не пришлось. Для этого применяются замкнутые системы охлаждения. Жидкость в них постепенно нагревается по мере работы двигателя, образуется пар, и он создаёт то самое давление.

Давление не может расти бесконечно, но и падать ниже определённой отметки также не может. Для контроля этих параметров применяются клапанные крышки на радиаторе и расширительном бачке.

Крышка позволяет сбрасывать или нагнетать давление по мере необходимости. Это компактное, но очень полезное и важное устройство, работающее на благо системы охлаждения и всего двигателя.

Нормальные параметры

Сложно однозначно сказать, какое давление должно быть в системе охлаждения каждого автомобиля. Даже на одной и той же модели с разными установленными ДВС параметры могут отличаться.

Если говорить про средние значения, то это диапазон от 1,2 до 2 атмосфер. Хотя крайне редко показатели достигают 2 атмосфер. Но в автомобилестроении есть пример, когда давление 2,2 считается нормой.

При подсчётах давления жидкости обычно используют единицу измерений Бары. Но они аналогичны атмосферам. То есть 1 атм = 1 бар.

Внутреннее давление в автомобильной системе охлаждения зависит от целого ряда факторов. И далеко не последнюю роль играет то, какое охлаждающее средство залито в радиаторе, какую конструкцию имеет мотор автомобиля, его герметичность и прочие нюансы.

Узнать точную информацию касательно нормы давления конкретно в вашем двигателе можно из мануала и рекомендаций по эксплуатации от автопроизводителя.

Как проверяется давление

Довольно часто автомобилисты интересуются, как проверить в гаражных условиях текущее давление в системе охлаждения. Сделать это не так просто.

Для таких задач обычно применяют специальные стенды в условиях автосервиса, и проводят комплексную диагностику в разных режимах работ. Примерные показатели можно определить путём подключения к герметичной системе манометром. Но подобные манипуляции в условиях гаража и без специализированного оборудования проводить не стоит.

Обычно самостоятельная проверка предусматривает диагностику клапанной крышки расширительного бачка. Её нужно проверить на предмет целостности, удостовериться в отсутствии трещин и повреждений, изучить состояние уплотнителей и пр.

Есть и альтернативный вариант проверки. Для этого потребуется манометр, насос или компрессор. С расширительного бачка снимается верхний патрубок, на его место подключается шланг, соединённый с насосом. Создаётся давление. При достижении пикового значения (обычно около 1,4-1,5 атм) клапан должен сработать.

Роль клапанной крышки

Далеко не все понимают, насколько важную роль играет с виду обычная крышка, которой закрывается расширительный бачок для заливки жидкости охлаждения.

На самом деле это сложное устройство. Современные крышки оснащаются сразу двумя клапанами. Это выпускной (паровой) и впускной. Также их называют перепускным и атмосферным соответственно.

Фактически это специальный клапан, который отвечает за давление внутри рассматриваемой системы. Когда растёт внутренняя температура по мере нагрева двигателя, параллельно повышается и давление. Если в какой-то момент не сбросить лишнее, тогда герметичность будет под угрозой. Элементы может попросту разорвать изнутри. Обычно всё начинается с повреждения самых уязвимых элементов в виде уплотнителей и сальников. Не исключается и разрыв самого расширительного бачка, шлангов и патрубков.

Клапанная крышка непосредственно на расширительном бачке способствует выводу избыточного давления и его нагнетанию по мере необходимости.

Каждый клапан имеет определённый порог срабатывания. Его механизм выполнен так, что при достижении того или иного значения он открывается или закрывается. Тем самым сбрасывается лишнее давление либо всасывается атмосферный воздух.

При длительной стоянке двигатель остывает, жидкость охлаждается, из-за чего внутри образуется разряженная атмосфера. Это говорит о недостаточном давлении внутри. Чтобы его компенсировать, клапанная крышка открывается и происходит всасывание воздуха. Тем самым давление нормализуется.

Из-за чего возникает избыточное давление

Проблема избыточного давления в системах охлаждения двигателей в полной мере не ушла, несмотря на внедрение новых технологий. То есть закипеть мотор всё ещё может.

Провоцируют разного рода проблемы, включая закипание, именно слишком большое давление и нагнетаемое воздействие на внутренние стенки. Чтобы в системе охлаждения вашего двигателя не произошло сбоя, требуется оперативно решить возникшую проблему.

Долго искать причины, из-за которых наблюдается чрезмерно высокое давление в системе охлаждения современного двигателя, не придётся. Искать её нужно в паровоздушном клапане, монтированном на крышке расширительного бака, используемого для заливки жидкости охлаждения.

Иногда причины кроются в самом расширительном бачке, который заклинивает или засоряется. Но в основном виновник очевиден. Именно из-за его потери работоспособности внутри двигателя возникает слишком высокое давление, и это может сильно навредить системе охлаждения.

Самым правильным решением в такой ситуации станет замена крышки. Альтернативного варианта просто нет. Но поскольку клапанная крышка стоит недорого, с её покупкой и заменой автовладелец точно не разорится.

Некоторые пытаются восстановить клапан при его заклинивании по причине загрязнения. Для промывки используют жидкость для очистки карбюраторов. Если это не помогло и повышенное давление продолжает сохраняться в системе охлаждения, для вашего двигателя будет лучше приобрести новую аналогичную крышку. Иначе потом не удивляйтесь, почему мотор закипел, бачок разорвало и потребовался серьёзный и дорогостоящий ремонт.

Чтобы поддерживать оптимальное рабочее состояние системы охлаждения, рекомендуется раз в 2 года менять клапанную крышку.

Избыточное давление считается более опасным явлением, нежели его дефицит. Но и в этом случае есть некоторые угрозы.

Причины отсутствия давления

Бывает даже и так, что нет давления в системе охлаждения, из-за чего также могут возникнуть определённые неприятности.

У такой ситуации есть свои вероятные причины. Они заключаются в нарушении герметичности системы. Тут потребуется специальное оборудование, позволяющее найти проблемный участок. Хотя иногда в гаражных условиях применяются обычные народные методы. Путём визуального поиска места пробоя порой удаётся отыскать участок, где произошла разгерметизация.

Сначала проверяется состояние воздушного клапана. Если он зависнет в открытом положении, то давление в системе не будет повышаться. Отсюда и закипание мотора, его перегрев.

Если клапан работает нормально, тогда в системе есть утечка. Её нужно искать и устранять. Порой антифриз выходит через повреждённые патрубки и шланги. Также причиной могут стать изношенный радиатор охлаждения или радиатор печки. Самым неприятным считается момент, когда антифриз уход в двигатель. Виной тому становится пробитая прокладка ГБЦ.

Проверить систему на утечку можно и в гаражных условиях. Для этого нужно снять верхний патрубок от расширительного бачка, и на его место подключить шланг с насосом и манометром. Насос можно заменить на компрессор. Далее начинайте нагнетать давление и следите за тем, откуда будет вытекать антифриз.