Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта. Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля. Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.
Основные виды коррозии
Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:
- подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;
- щелевая — возникает в зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическим прокладками и т.д.;
- сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
- межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
- местная — зарождается на поверхности изделий из металла в виде пятен;
- избирательная — возникает и разрушает только одну составляющую структуру металла.
Требования к материалам для антикоррозийной обработки
Антикоры для днища поделены на два вида.
Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.
Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.
Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.
В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.
Заслуживающие внимание марки антикоров
Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор. Ниже перечислим основные марки от известных производителей.
Изготовляемые на восковой основе
Наиболее популярны следующие:
- TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту предварительно корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
- WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, применяется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.
Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума
- DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля. Отсутствует неприятный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
- MERCASOL — защищает корпус и поверхности от возникновения ржавления, долгое время сохраняет защитный барьер.
- TECTYL — имеет способность вытеснять воду, поэтому влажные поверхности защищены, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
- BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами. Главным недостатком считается быстрая стираемость.
Мовили для днища
Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:
Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:
- Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
- Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
- Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.
Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.
Этапы процесса обработки мастикой
Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:
- Прежде чем обработать дно автомобиля его необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
- Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить путем дуйчика с горячим воздушным потоком.
- Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
- Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.
Рецепты приготовления антикоров
В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.
Рецепт №1
Для приготовления первой смеси , чем можно обработать днище автомобиля потребуется:
- Две части мовиля.
- Одна часть пушечного сала.
- Одна часть консерванта Акор.
Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.
Рецепт №2
- Мастика мовиль.
- Пушечное сало.
- Моторное масло (отработанное).
- Солярка.
Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.
Рецепт №3
Для его приготовления в равных долях берут:
- Моторное масло.
- Мовиль.
- Раст Стоп.
Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ
Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.
Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.
Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта
Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, его следует подготовить к нанесению антикора . В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги коррозии, а для этого необходимы следующие инструменты:
- жесткая щетка из стальной проволоки;
- защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
- ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
- наждачная бумага мелкая и крупная;
- зеркальце, чтобы иметь возможность осмотреть и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
- кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
- средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.
Как нанести антикоррозионное покрытие
От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров.
Перед нанесением средства следует:
- удалить очаги ржавчины, а также потрескавшуюся краску;
- вымыть авто теплой водой;
- просушить его поверхность;
- накрыть тканью сиденье, руль и педали в салоне, чтобы не запачкать их.
Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.
Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.
Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.
Приветствую)
Ура! Свершилось! Я закончил возиться с днищем)
Честно скажу не ожидал что будет столько работы… Даже по самым пессимистичным прогнозам планировал все сделать дней так за десять.
На деле оказалось что этого даже не хватило на зачистку и вышкуривание. Покой нам только снится!
Нус начнем, обо всем по порядку.
1)Подготовка.
Снимаем все мешающееся и мельтешащее перед глазами. Выхлоп, бак, часть трубок отогнул вниз.
«Пациент» готов, заворачиваем со всех сторон в маскировочную пленку.
2)Осмотр масштабов бедствия…
Не весело, но и не все так печально как могло бы быть. Днище, пороги новые, задние ниши переварены это конечно плюс!
Такая вот картина после длительного простоя с прошлого сезона.
Копоть от горевшего антигравия стерлась на раз обезжиривателем.
Старый сухой антигравий убирал ножом, так как ни чем другим не получилось, быстро разогревается и забивает инструмент. 80% поверхности перекрашено и примерно 20% осталось заводское с неповрежденным ЛКМ и герметиком (распыленный).
Интересный факт! Сварочные точки нового металла с новым вообще не покрылись ржавчиной, хотя конденсат постоянно везде был каплями. Там где раньше был чистый, но старый металл, появилась коррозия. Вообщем все видно на фото… Ржа поверхностным налетом, но все же.
Пара недель и все вышкурено до металлического блеска, стер наверное штук 20 металлических щеток-насадок на дрель.
Так же использовалась балгарка с зачистным лепестковым кругом зернистостью 60-80 и обычная шкурка 80-100.
И в этот раз без сварки не обошлось, несколько мест прошкурены до дыр… слабый металл был заменен на новые вставки.
Проблемные места отмечены красным:
Стык отмеченный жирным самый сложный, с завода внутри металл варится не плотно и идет как был углом внутри, две детали вставлены в друг дружку. В эту полость льется вода и конденсат и в дальнейшем не может попасть в тех.отвертие, происходит это из за задранной задней части авто (проставки под амортами)!
В нормальном положении, скорее всего, такого эффекта нет т.к наклон авто правильный. До этого места не чего не добегает, раньше попадая в водостоки и наружу.
3)Грунтовка и подготовка поверхности к финишным покрытиям.
В засвисимости от ситуации использовались разные грунты, в работе были следующие материалы:
Lesonal etch primer (травящий кислотный грунт) (0.8L)
Dyna Acrylic Filler 4 + 1 (акриловый грунт наполнитель) (1L)
NOVOL Protect 360 (эпоксидный грунт) (0.8L). Планировал делать ‘Sikkens epoxy primer’, но не успел дождаться когда привезут. Погода не позволяла затягивать процесс, нужно было красить. Купил то что доступно в рознице.
Герметик для швов CarSystem Uniflex-PU (3 тубы)
Часть больших резиновых пробок уже на месте, для надежности со всех сторон нанесен герметик.
Из за большого количества фотографий поделил запись пополам. Продолжение сразу же в следующей записи)
Спасибо за внимание)
Если решено провести антикоррозийную обработку кузова ВАЗ 2110 своими руками, то появляется множество вопросов: как наносить состав, как самому сделать качественную обработку и т. д.
Подготовительный процесс перед нанесением защиты от коррозии на ВАЗ 2110
Многие владельцы автомобилей ВАЗ 2110 знакомы с таким понятием, как коррозия металла. К сожалению, заводская обработка автомобиля ВАЗ 2110 не защищает кузов на все 100% от появления коррозии и ржавчины. Не сразу по всему кузову автомобиля ВАЗ 2110 начинает проявляться ржавчина. Некоторые места кузова покрываются водяной плёнкой, и как только в эту область попадает щёлочь и кислоты, начинается образование электролита, которые имеет способность разъедать металл.
Существует несколько способов защиты кузова:
- Гальванический тип покрытия.
- Антикоррозийная обработка.
Гальванический тип – это оцинковка кузова, которая должна проводиться ещё на заводе, но она не вечна.
На заводе, при сборке автомобиля, проводят работы по защите кузова в виде нанесения различных защитных составов. Дно автомобиля обрабатывается мастикой, а закрытые места и полости защитным составом.
Заводской защиты кузова недостаточно и поэтому нужно раз в год проводить работы по защите металла. Обработка своими руками не так уж и проста — необходим полный и свободный доступ ко всем элементам днища, чтобы нанести толстый слой защитного состава.
Отслоившийся заводской антикор ВАЗ 2110
Этапы обработки антикором
Подготовку перед обработкой антикором ВАЗ 2110 можно разделить на несколько этапов:
1. Мойка.
Перед тем как начать мыть днище нужно удалить подкрылки, если таковы имеются. Лучшим вариантом является установка машины на подъёмник, чтобы получить полный доступ. Промыть места обработки лучше три раза, чтобы избавиться от больших кусков грязи. Нанести моющее средство и после все это смыть. Мыть днище желательно горячей водой.
2. Сушка.
Для того чтобы начать наносить защитный состав, днище нужно высушить. Лучше всего просушить его сжатым воздухом, что значительно сэкономит время.
3. Очистка от ржавчины.
Если на днище есть участки, покрытые ржавчиной, то их нужно зачистить до голого металла. По желанию на очищенное от ржавчины место можно нанести антикоррозийный грунт. Это даст лучшую защиту.
Антикоррозийная обработка
Обработку машины начинаем с днища. Обрабатывается днище путём нанесения мастики, которая не высыхает. Наносить антикор можно кистью либо под давлением. После нанесения состав со временем укрепляется и не даёт коррозии шансов разъесть металл.
Днище “десятки” после обработки мастикой
Далее идёт обработка порогов. Снаружи пороги также обрабатываются мастикой, а изнутри жидким составом для скрытых полостей, чтобы максимально защитить пороги от ржавчины.
Проводя работы по защите днища, ещё необходимо обработать бензобак, на который также наноситься резинобитумная мастика.
Обработать колёсные арки можно двумя способами:
- Нанести резинобитумную мастику и установить подкрылки.
- Нанести жидкие подкрылки.
Жидкие подкрылки очень удобно наносить, но мастика имеет шумоизолирующее свойство. Поэтому после нанесения её в салоне становится тише. Резиновые подкрылки такого свойства не имеют, но прекрасно защищают металл арок от ржавчины.
Последним обрабатываются двери и скрытые полости кузова. Наносится жидкий состав, а именно мовиль. Выпускается он в виде аэрозоля, что позволяет без труда достать до труднодоступных мест.
Перед нанесением антикора внимательно изучить инструкцию по применению, так как каждый защитный состав индивидуален, и может наноситься разными способами и при разных условиях.
Подготовка к антикоррозийной обработке кузова
Направляемся на автомойку, затем даем автомобилю полностью высохнуть. Чтобы отчистить поверхность от грязи Вам может пригодится: стальные щетки разного диаметра, болгарка и дрель. Наносить антикор следуется только на очищеную, обезжиренную поверхность без ржавчины (удаялем ржавчину). Рабочие поверхности обрабатываем сольвентом (применяется для растворения масел, битумов, каучуков и т.д.).
Для антикора потребуется: Bоdy 950, Кордон, Мовиль-НН, пушечное сало.
Истории наших читателей
«Гребаный таз. «
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Обработка антикором арок колес
Пример, антикор ВАЗ 2110:
Обработка антикором дверей
Антикор днища
Обработать пороги антикором можно без смотровой ямы, и процесс аналогичный обработки арок.
Если есть необходимость покрыть антикором дниже, тогда происходит обработка коробчатых конструкций сольвентом, которая производится через технологические отверстия. Затем покрываем дно автомобиля составом в несколько слоев. Осталось лишь закрыть технологические отверстия специальными пробками, и оставить машину на время для высыхания.
Если Вы сделаете антикор своими силами, тогда сэкономите некоторую сумму денег. Цена антикора в сервисе составляет рублей. Если ржавчина появилась на необработаных поверхностях, то декоративно избавляемся от нее.
Кстати, антикор не только защищает автомобиль от появления ржи, но и является хорошим виброизолятором.
Всем привет. Довелось разобрать мне мой автомобиль, поднял ковролин и все остальное, что там было. Пришло время днище пропаривать. В целом все сделанно, теперь вопрос стоит:чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала. В инете много всего по этой теме. Кто что пишет. В общем я хочу сделать так: слоя два преобразователем ржавчины «Цинкарь», потом краска 3 в одном (преобразователь-Грунт-эмаль), потом виброизоляция, мастика с цинкои и шумка. Как считаете, пойдет?
2 Ответ от sergo9531 2014-09-15 17:02:01
niko, рж очень сложно победить. самое главное, что бы влаги не было. а дальше все зависит от степени коррозии. если она небольшая, то можно зачистить и покрыть антикором (лучше использовать пушечное сало, тк оно не трескается со временем). преобразователи плохи тем, что структура пористая становится. в этих порах конденсат появляется, и даже если будет 100500 слоев краски антикора и тп, все равно коррозия пойдет.
3 Ответ от niko 2014-09-15 17:11:00
я понимаю, что ее практически невозможно победить. хотя бы замедлить этот процесс
4 Ответ от sergo9531 2014-09-15 17:17:07
niko, лично у себя я сделал так:
в двух словах о машине:
одна сторона битая. менялись пороги и днище выпрямлялось. где заводское- там все ОК.
в месте стыка порожка и днища появилась рж. я зачистил, преобразователя 1 кг вылил, грунт, краска, мовиль. итог: зима прошла- все наружу.
потом все до металла зачистил (местами дыры появились) залил все салом, дыры замазал им же. зиму продержалась.
как будет весной- не знаю.
5 Ответ от niko 2014-09-15 17:38:38
а ничего не слышал, что некоторые кладут поролон, пропитанный отработкой, без фанатизма, конечно?
6 Ответ от klimashov.roman 2014-09-15 18:55:45
насчёт пушечного масла могу сказать что оно не сохнет и вонь в машине будет стоять всегда не советую. Преобразователь ржавчины это всё фуфел никогда им не пользовался и отношусь к ним негативно так как это та же кислота которая размывает всё и въедается глубоко в поры металла и там не высыхает в следствии чего снова ржавчина.
Делай лучше так:
Бери шкурку и зачищай всё до голого металла, чтобы даже маленьких пятнышек не оставалось.
Затем загрунтуй в 2 слоя дай высохнуть сутки затем 2 слоя краски и слой лака опять всему надо высохнуть сутки.
Затем промажь мовилью НН-мовиль «Бронза» почему её, она быстро сохнет и не воняет, но наносить надо кисточкой. А там уже как душа пожелает. Такой защиты хватит надолго.
7 Ответ от niko 2014-09-15 20:58:43
пуш сало я тоже не хочу мазать, столько возни, да и как то постоянно дергать буду, зная, что под ковром мягкий «парафин». а вот на счет преобразователя-многие советуют, особенно швы сварочные.
мовиль, кажется, тоже воняет, его максимум в пороги, лонжероны залить.
какую краску и какой лак использовал? какие угодно или специальные какие то?
8 Ответ от iliaBkmz 2014-09-15 23:44:14
Тут конечно у каждого свое мнение, но по мне если все зачистить и просушить (лучше феном), пройтись преобразователем, то потом применение грунтов, красок и тем более лаков — вообще не приемлемо. Особенно если планируется нанесение антикора в любом его виде (сало, мовиль или чего либо еще). Краска и все ее производные после высыхания становятся хрупкими и поэтому нигожи как защитный слой. Я бы сразу на зачищенный метал положил защитный антикор (по вкусу и запаху). Только вот швы бы я заранее промазал шовным герметиком а ровные плоскости — проклеил вибропластом, он если клеить с качественным удалением воздуха и на горячую (феном) — то же отлично защищает.
9 Ответ от klimashov.roman 2014-09-16 08:05:30
краску и лак использовал обыкновенные каким машину подкрашивают. Мовиль воняет любая но эта высыхает за 3 дня и такой сильной и стойкой вони нет более менее пахнет приятно. А на голый металл антикор не советую наносить был горький опыт. На пороги наносил мастику на голый металл через 1 год снова рыжики появились сейчас сделал всё по уму.
10 Ответ от iliaBkmz 2014-09-16 12:18:51
Что за мастику вы нанесли на пороги, что ее да же на год не хватило?
Не нужно путать внешние элементы и внутренние. Естественно их обрабатывают по разному
11 Ответ от Anton 2014-09-16 14:46:58
Что за мастику вы нанесли на пороги, что ее да же на год не хватило?
Не нужно путать внешние элементы и внутренние. Естественно их обрабатывают по разному
12 Ответ от klimashov.roman 2014-09-16 20:57:13
сланцевая мастика для днищ. Суть обработки одна и та же разные только вещества
13 Ответ от iliaBkmz 2014-09-16 22:06:43
Суть обработки одна и та же разные только вещества
ЭТО НЕ ТАК
Пороги с внешней стороны — нужно зачищать, обрабатывать преобразователем, грунтовать, потом наносить антигравий, затем красить, потом лак (опционально) — так как порог подвержен попадания мелкого гравия, потоков воды и т.д. одновременно при этом порог должен быть сухим (не жирным) — что бы не пачкать ноги при посадке.
Днище изнутри — не испытывает нагрузки внешних факторов, поэтому его не красит да же завод изготовитель! Только грунт, но и его наносят из-за того, что антикором не обрабатывают изнутри из-за запаха. Поэтому внутри под ковриками — краска и лак — в случае нанесения антикора (в любом проявлении) — не требуются.
А днище с нижней стороны — требует иной обработки — но это уже будет другая история. Так что в корне не согласен — про то что суть одна и та же
14 Ответ от klimashov.roman 2014-09-17 11:54:47
Если бы завод изготовитель красил бы днище изнутри как пологается то оно бы не гнило. Влага внутри машины всегда есть она оседает на заводской шумке и медленно разлагает металл так как защита его в этом месте слабая
15 Ответ от iliaBkmz 2014-09-17 12:55:43
Если бы завод изготовитель красил бы днище изнутри как пологается то оно бы не гнило.
Краска не поможет днищу изнутри — влага, сырость + пыль, которая просачивается через ковер — годами трут (с помощью ног, теплового расширения металла и т.д.) как абразив днище — вот оно и начинает гнить.+ ко всему качество нашего металла и отвратная вентиляция.
У меня одна из машин Камри 92 года — там днище так же не крашено как и в ВАЗ, пробег без малого пол миллиона км, но за 22 года — днище не нуждается в ремонте (как собственно и пороги) — а все за счет правильной вентиляции и качества металла.
Еще одним неприятным моментом являются листы вибропласта (кстати это пробла и многих иномарок) — они с годами становятся хрупкими и отслаиваются, влага проникает в щели между виброй и кузовом и начинает ржаветь металл. Поменять заводскую отслоившуюся вибру и проклеить ее феном без воздуха — один из залогов долговечности днища.
16 Ответ от klimashov.roman 2014-09-17 13:26:08
согласен спорить не буду по поводу сырости и пыли но всё равно если бы наши машины делали как иномарки то и они бы не нуждались в доп обработке просто у нас относятся к сборке халатно что порой даже тот самый вибропласт отваливается пластом с поверхности. Итог один за всем нужно смотреть вовремя тогда и кариеса у машины не будет.