Подскажите, есть разница между шкивами распредвалов двигателей 2112 и 21124?
может не так вопрос задал? разница не между шкивами, а в шкивах. одинаковые они?
Vitun
Щёкинец
В связи с повышенными нагрузками на зубчатый ремень его ширина в двигателе 2112, по сравнению с 2110 и 2111, увеличена с 19,0 до 25,4 мм (соответственно, увеличена ширина зубчатых шкивов и роликов).
тихорчанин
ДенисВалерьевич
Vitun
как разные? там метки смещены?
Vitun
ДенисВалерьевич
ага, нашёл, спасибо. Метки на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-21124 также смещены на два градуса относительно расположения меток на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-2112.
человек поставил головку от 21124 на 2112. есть подозрение что он распредвалы вместе со шкивами тоже от 21124 поставил, из за этого расколбас. целый день с машиной работал, а как уехал, меня такая мысля посетила. могёт такое быть?
Vitun
нет, вряд ли. смещение метки — пол-впадины зуба — это в принципе — начом. Всеравно жеж выставляешь по меткам на крышке — оно совсем рядом.
расстояние между метками — по ремню — 16 зубьев
tundra95
Нет Паш, ты немного не прав. Если зубья шестерни смещены на 2 градуса относительно шпонки, то всё получается. Ну как на разрезной шестерне. Всё смещается относительно шпонки. Зубья по счёту те же, а градусы разные.
Щёкинец
Щёкинец
Т.е. поставив не соответствующий шкив распредвала, будут симптомы, как обычно бывает при перекинутом на 1-2 зуба ремне ГРМ? Или типа того?
Понял так, что надо ставить такой шкив распредвала в паре со шкивом коленвала, имеющем такое же смещение на 2 градуса? Или не так?
Иоанн, Нет. Будет разница на 2 градуса. Мотодок поймает разницу, если снять осцилограму давления в цилиндре. А если провести параллель с карбюраторным авто, то получается, что на 2 градуса сместится зажигание. Конечно вместе с фазами газораспределения.
Щёкинец
Щёкинец
Иоанн, Нет. Будет разница на 2 градуса. Мотодок поймает разницу, если снять осцилограму давления в цилиндре. А если провести параллель с карбюраторным авто, то получается, что на 2 градуса сместится зажигание. Конечно вместе с фазами газораспределения.
Вобщем надо смотреть каталог запчастей.
21120-1006019-00 шкив р/в впускной
21120-1006020-00 шкив р/в выпускной
21100-1005030-00 шкив к/в зубчатый
Примерно так выглядят эти шкивы в прайсе з/частей.
И ещё надо смотреть, маркируются ли сами шкивы. А то мы можем здесь умничать, а на деле в запчасти поставляются только например 2112-е.
Щёкинец
Подобная ситуация сложилась с поршнями. Настоящих 2112 поршней фик найдёшь. Особенно ремонтного размера. Чтобы купить поршни 2112 размер 82.4 обьездил всю Тулу, нашёл только Костромские. Самара-трейдинг маркирует поршни как 2112, но на самом деле это поршни 21124.
Щёкинец
Два градуса — это один зуб получается, что ли? Выходит, если в 112-й мотор 124-ю поршневую ставишь, то и шестерни РВ менять надо?
Aleksandr A
Щёкинец
Aleksandr A
Заметно падает мощность из-за уменьшения степени сжатия, машина перестаёт ехать и начинает жрать дорогой бензин. Вы думаете за счёт чего мощность мотора 1.5 такая же, как и у 1.6? (16кл)
Щёкинец
Это вопрос спорный. И обсуждался не раз. Во всяком случае, ни один мой клиент не обращался с подобными жалобами.
Aleksandr A
Aleksandr A, похоже , с арихметикой у Вас проблемы .
Зубьев на маленькой шестерне — 21 , на большой — ессно — 42.
Теперя делим 360:21=около 17 град. один зуб
360:42=около 8,5 град. один зуб.
Валерааа . 2(два) град.. это даже не ползуба.. а все-то четверть
Ремешок при износе больше гуляние дает. И нету разницы — на какой мотор какие шестерни ставить.
tundra95
Со временем и ленью у меня плохо. Зубья считать-делить то лень, то не когда. Интересно с вами, коллеги, но пошёл работать.
Aleksandr A
Вам в итоге нужно получить что? чтобы клапана открывались в нужное время от положения поршня в цилиндре..
2 градуса для наших машин это вообще идеальные отклонения))) прикиньте путь от коленчатого вала до клапана) где гарантия что шпонки прорезаны в своих местах?) или мальчик на заводе в нужном месте просверлил дырочку под шпонку? Погрешностей все равно дохрена, однако рос.автпром!! Сам выставляю метки всегда по поршню, не смотря на метки к.вала
Я думал многие автовладельцы наших инжекторных автомобилей знают о такой детали как демпфер коленвала и какие проблемы он может создать. Но общение с покупателями и людьми на форуме показало, что многие и не знают этого. Решил написать статью об этом, будет полезная информация для тех, кто не знает. Сегодня в статье о проблемах, которые могут возникнуть из-за неисправности демпера и методы проверки.
Для начала для чего нужен демпфер.
Демпфер нужен для сглаживания и компенсации крутильных колебаний коленчатого вала двигателя. Такие вибрации возникают в двигателе из-за неравномерного воздействия на вал со стороны шатунно-поршневой группы. С одной стороны, демпфер защищает мотор от повреждений из-за вращательного резонанса коленвала. С другой – предохраняет ремни и компоненты привода от рывков, которые происходят из-за неравномерного вращения вала. Демпфер состоит из металлической внутренней ступицы и наружной(маховиком) и всё это соединено через резиновое кольцо. Ступица жестко прикручена к коленвалу. На маховик одевается ремень навесного оборудования и на нем же находится реперный диск с которого считывает информацию датчик коленвала. Когда равномерное вращение коленвала прерывается, упругая резина демпфера, скручиваясь и раскручиваясь, сглаживает возникающие разности угловых скоростей ступицы и маховика.
К сожалению сам демпфирующий элемент со временем разрушается. Резина трескается и расслаивается. Этому способствуют постоянные нагрузки, а также внешние факторы, тепло от двигателя, масло с бегущего сальника коленвала т .д. И вот тут и начинаются проблемы. Сам маховик с реперным диском может провернуться относительно ступицы или вообще отпасть. Так как с реперного диска считывает данные датчик коленвала, то если он слетит со ступицы, автомобиль у Вас заглохнет или не запустится, если он отпал в момент запуска. Если он провернётся на ступице, то тоже будут проблемы, так как ЭБУ будет ошибочно рассчитывать положение коленвала. Из-за этого может быть плохой запуск, потеря динамики, увеличенный расход. Как же определить не сместился ли маховик демпфера у Вас? Очень просто.
Нужно выставить ВМТ. Для этого можно убрать заглушку с картера КПП и подвести метку, которая расположена на маховике(если кто-то рукастый не перевернул Ваш маховик на 180 гр).
Также можно выставить ВМТ по поршню. Выкручиваем свечу, вставляем отвёртку(к примеру) и прокручиваем коленвал, отвертка начнёт подниматься и как только она остановилась это и есть ВМТ(при этой процедуре будь-те аккуратнее, не уроните ничего в цилиндр). Если Вы уверены в своем ГРМ, то метку можно подвести и по шестерни или шестерням распредвала.
Какой из них легче?
Влияет ли резиновый демпфер на показания ДПКВ при резких ускорениях (+/-) КВ?
Есть ли биение демпфера на оборотах свыше 8000?
Serg_x
Старожил
Turbo 48
Пользователь
Шпонку там не на колене срывает))) А на нижней шестерне ГРМа. Я себе шкив вместе с этой шестерней просверлил и дополнительно шпонок вкрутил. А лучше заказать монолит- ниж. шестерня+шкив.
Serg_x
Старожил
BenZin
Абориген
midnightracer
Старожил
Штифтовка нижнего шкива тема хорошая, но чуваки учтите что демпфер надо ставить однозначно, нагрузок с ним значительно меньше.
А всю конструкцию держит не шпонка, а болт шкива который прижимает всю конструкцию(один шкив к звездочке, а звезду в свою очередь к коленвалу), стоит его недотянуть, так как минимум ломается упор для шкива на звезде, а как макс шпонка и шпон паз,
Manhunt_71
Местный
Шпонку там не на колене срывает))) А на нижней шестерне ГРМа. Я себе шкив вместе с этой шестерней просверлил и дополнительно шпонок вкрутил. А лучше заказать монолит- ниж. шестерня+шкив.
midnightracer
Старожил
Шпонку там не на колене срывает))) А на нижней шестерне ГРМа. Я себе шкив вместе с этой шестерней просверлил и дополнительно шпонок вкрутил. А лучше заказать монолит- ниж. шестерня+шкив.
loafer
Старожил
Штифтовка нижнего шкива тема хорошая, но чуваки учтите что демпфер надо ставить однозначно, нагрузок с ним значительно меньше.
А всю конструкцию держит не шпонка, а болт шкива который прижимает всю конструкцию(один шкив к звездочке, а звезду в свою очередь к коленвалу), стоит его недотянуть, так как минимум ломается упор для шкива на звезде, а как макс шпонка и шпон паз,
CraftMan
Партнер форума
Лучше шкив с резиной, так как он способен доставить владельцу массу приятных минут — когда задающая ПКВ шестерня отлепляется от куска резины и начинает при ускорениях-торможениях двигателя сказать на произвольное количество зубцов. В результате получается как просто неедущий мотор, так и кирдык мотору. Причем снаружи невидно ничего.
Шкив с резиной придумали для:
— уменьшения шума двигателя вцелом
— гашения крутильных колебаний КВ
— гашения ударных нагрузок при изменени нагрузки со стороны вспомогательных агрегатов — кондей, гур, генератор.
Доброго времени суток! Прошу совета.
Автомобиль ВАЗ 21093, 1.5л, 8кл, карб.
В том году в июне месяце в сервисе мне поменяли ремень ГРМ (ролик, соответственно, тоже). Заодно сменили стандартный восьмерошный генератор на Прамовский 100-амперный под поликлиновый ремень — соответственно, под него пришлось ставить шкив коленвала 2110-1005060, вместо стандартного 21080-1005060-00.
Отъездила машинка до сентября, после встала в гараж. Две недели назад она выехала и спустя пару дней оборвался ремень ГРМ. Поставили в сервисе новый. Появился шум на первой передаче (на непрогретой машине он держится до третьей передачи). Собственно, вопросы:
1. Обрыв ремня. Может ли это быть связано с установкой десятошного шкива? Если да, то возможно, он отличается от восьмерошного количеством зубьев. Тогда может нужно заменить и шкив распредвала на десяточшный?
Или я не прав?
2. Шум на 1-ой передаче. Появляется он, только если нажимать на педаль газа. Включив передачу и двигаясь без касания педали, он не слышен. Может ли это быть связано с тем, что ремень при установке на сервисе перетянули? Если нет, то что тогда?
Шкив не причем =)) К слову — надо было не десятый шкив ставить а сразу двенадцатый само-собой с шестерней грм маслонасоса. Он гораздо надежнее.
Возможно ремень перетянули отсюда и шум. Проверить легко — сними кожух грм и двумя пальцами поверни ремень там где справа он идет большей длинны само-собой =)) против или по часовой стрелке на 90 градусов, должен повернуться не более и не менее 90 градусов. Если очень туго поворачивается до 90 гр. или вообще не можешь так повернуть, то ослабь немного его. Ослабить — ролик натяжной немного ослабь (ключ *17) и аккуратно поверни всторону чуть-чуть от оси. Ну и затяни потом само-собой. Все.
Насчет шума понял. Сегодня попробую ремень так повернуть.
Шкив не причем =)) К слову — надо было не десятый шкив ставить а сразу двенадцатый само-собой с шестерней грм маслонасоса. Он гораздо надежнее.
Возможно ремень перетянули отсюда и шум. Проверить легко — сними кожух грм и двумя пальцами поверни ремень там где справа он идет большей длинны само-собой =)) против или по часовой стрелке на 90 градусов, должен повернуться не более и не менее 90 градусов. Если очень туго поворачивается до 90 гр. или вообще не можешь так повернуть, то ослабь немного его. Ослабить — ролик натяжной немного ослабь (ключ *17) и аккуратно поверни всторону чуть-чуть от оси. Ну и затяни потом само-собой. Все.