Подскажите в чем проблема? На машине установлена сигнализация. 1 год назад обнаружил что концевик в багажнике опустился и крышка не до конца прижимала кнопку. Исправил, плафоны начали работать как следует. Сейчас же багажник нормально прижимает кнопку но плафоны не гаснут. Смотрел также концевики дверей ну вроде все в порядке (а как проверить их работоспособность ) ну. не знаю в чем причина подскажите. Однако стоит отметить что при постановке на охрану сигналка кричит будто открыта дверь капот или багаж. либо неисправен ТОТ самый концевик в багажнике. Ах да если сигналка включена и открыть багажник то никаких звуков не раздается. . а похожу должна пищать. Помогите .
проверяйте все концевики. открыть дверь и пальцем нажать кнопку. лампа должна погаснуть. если не гаснет-дверь повело
Скинь провод с концевика багажника и пробуй поставить на охрану! Если всё нормально — заменить концевик!
Концевик можно снять и прозвонить тестером, если его нет то обычной лампочкой и через него на АКБ. Но всё же тестером вы точнее можете его оценить. Если будет не стабильно показывать сопротивление 0 а будет показывать какое либо сопротивление в омах то он значит неисправен.
Думаю проблема в концевике багажника, хотя дверные тоже проверьте тестером.
Кстати, а если все концевики исправны, то проверьте провода на предмет обрыва, особенно того самого багажника. Их конечно же сложнее проверить, но всё же возможно, лучше их тоже проверить тестером. И ещё, проверьте места крепления провода к разьёму который подключается концевик, эти места тоже бывает окисливаются и теряется контакт.
снимай концевики и проверяй на них наличие клеммы с проводом, скорее всего клемма слетела и болтается на массу замыкает, как вариант проводка от концевиков гдето перетерлась изоляция и тоже замыкает на массу
Прикольно.. . Сам задал вопрос и сам же ответил.. .
Ну поставь вместо лампочки светодиодный блок — за 4 чуток кумуляфтор не разрядится, а в салоне будет понтовый ночничок, раз концевик проверить не судьба.
у меня че то двиг стучит , может викинуть его нах и без его ездить
Посмотри у ремней безопасности всё чисто? у меня там провода перегнившие были , а вообще если горят и не гаснут то кнопки на стойках тупят, брызни ВДэшкой ни чего не будет страшного , или тумблер в самом плафоне , контакты там глянь
Эксперт по автострахованию
а у меня проблема обратная, тупо не горит свет.. я так думаю надо смотреть проводку. а вот как она проходит ?
ЙА ПЯТЁРКО
Пятёра From ~GIRL~
если нет свет то это глючит блок предохранителей у друга токое было все лампы поменяли и этот свет и все перегоревшие в приборке(не работали) а толку нет и ему в сервисе у друга своего сделали
Повелитель искры / Почётный юморист клуба
провода проходят по кругу от блока предохранителей на переднюю пасажирскую потом на заднюю затем на заднюю с водительской стороны вот как то так белый- плюс белый с чёрной полосой — конечники
блин такая же трабла, не горит свет. Хотя пару дней назад горел, до того как я поменял лампочки на светодиодные 🙁
Расскажу как у меня было и на других машинах видел: тумблер закисает — плохо переключает, от этого даже на кочке свет может моргнуть, загореться, при открытии дверей может не загореться или загореться в полнакала и прочее.
Первое — если от какой-то двери не загораются и не мигают плафоны — менять выключатель («концевик»). А вообще я на своей нестарой машине поменял все 4 — стало лучше, деталь-то копеечная!
Второе — снимаем оба плафона и разбираем (о боже мой, они же неразборные. ). Корпус у них из 2 деталей: большая прозрачная и маленькая белая — крышка. Поворачиваем боком и видим пластиковые напаянные заклепки — вырезаем вручную сверлом или тупым ножом, открываем. Открываем осторожно, так как в переключателе есть пружина и шарик, вылетают. Внутри все контакты прочищаем (контакты проводов и шарика в выключателе), слегка растягиваем пружину (хватит 1-2 мм). Собираем по примеру второго плафона (который не разобран еще : ) ) «на щелчок», т.к. заклепки мы вырезали. Если не держится, вкручиваем тоненькие саморезы вместо заклепок (у меня закрылись оба «на щелчок» и держались хорошо).
Сборка — процесс муторный, т.к. шарик подпружинен и зафиксировать рукой его для сборки трудно. Минут 5 на каждый плафон. После такой переборки щелкает отлично, переключает без миганий и перебоев.
Третье — если не нравится светодиодный свет, но хочется поярче с сохранением «теплого лампового» ретро-вида, идем и покупаем пару лампочек «Bosh» — они поярче и новые. Затем берем любой секундный клей и таблетки «Цитрамона» (можно взять другие, сейчас поймете). Идея в том, что лампочка светит вокруг на 360 град, что нам не нужно, т.к. условно 180 град светят в салон, а 180 град внутрь стойки. Мы с минимальными затратами хотим отразить свет «задней» стороны лампочки в салон, «вперед» лампочки. Для этого приклеиваем на одну сторону лампочки секундным клеем кружочек фольги от таблетки «Цитрамона». Он у меня подошел по размеру так, что был зазор между контактами лампочки (чтоб не замкнуть) по 1 мм с каждой стороны.
При внедрении лампочки обратно, знаем, что это была «задняя» сторона. Теперь свет «ламповый», желтый, «ретро» и т.п., но яркий ровно настолько насколько это нужно в темноте, чтобы что-то найти (не под ногами, конечно).
Возможно лучшие результаты даст окраска стороны лампочки серебрянкой — не было под рукой.
Видел стилизованные под «ретро» или «ресто» машины со светодиодами в салоне — ужасно.
Салют всем.
Был приятно удивлен тому, что многие люди откликнулись на мою проблему. Неработающие стоп сигналы стали для меня неожиданностью.
Особенно я думал о том, как долго они не горят и то как мне повезло, что никто не приехал «в зад».
Началась диагностика проблемы…
Куча информации в интернете и советы «драйвовчан» привели меня к классификации выявления проблемы.
Вся схема работы достаточно проста. Я намеренно исключаю из нее некоторые элементы, дабы упростить объяснение.
Плюс и масса, как и в любом электроприборе. Сначала масса. Масса задних фонарей находится под кожухами, но т.к. у меня «горят» поворотники, габариты и задний ход и стоят заведомо исправные лампочки, то с массой все в порядке. Теперь к плюсу. В схеме диагностики присутствуют
— монтажный блок
-«лягушка»(выключатель, под педалью тормоза)
— жгут идущий от монтажного блока до задних фонарей.
Сначала проверяем «лягушку» (фонари (контакты плат) уже проверены, если нет, проверить)
На нее приходит плюс. Для начала просто замыкаем эти два контакта. Если сигналы загорелись выключатель под замену. Если нет проверяем наличие «плюса». Если нет, идем к монтажному блоку.
В блоке есть предохранитель f11 — отвечает за стоп сигналы и салонный свет. Бытует мнение если свет не горит, «умер» предохранитель. Умирает в основном от замыкания проводов «на массу» в районе дверных стоек. У меня стоял исправный предохранитель, поэтому я решил проверить, приходит ли плюс на блок.
И пусть вас не пугает отсутствие предохранителя. Вы можете проверить плюс прямо на «ножках» предохранителя.
Итог такой — нет плюса с монтажного блока.
Действие — демонтаж и поиск причины
Совет — по возможности фотографируйте все перед разбором, очень помогает в дальнейшем.
Но… Но… Перед тем как снять блок разумно проверить «жгут проводов» до задних фонарей.
Демонтируем все под бордачком и находим фишки идущие в блок.
Благодаря совету mamik1221
Находим красный провод с белой полосой и кидаем на него плюс.
Фонари загорелись! Провода исправны.
«Хорошая новость для проводов, плохая для блока»
Демонтируем блок.
Вся схема «свиду» исправна, на одной дорожке не было цапонлака, пролудил ее.
Сборка, пробный запуск и… не горит(((
Итог.
Снова поражаюсь, как можно было так не надежно реализовать работу стоп сигналов. Это же наша с вами безопасность. Проблема решена, но считаю колхозно. К тому же в моей схеме отсутствую контрольные ламы и датчик уровня тормозной жидкости.
Думаю кому-то мой рассказ поможет, т.к. я собрал основные проблемы.
Всем спасибо за внимание, если вы понимаете о чем я…
Лада 2107 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 73 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 8
Сейчас пропали стоп сигналы. Так ездить опасно. Решил разобраться. Купил лягушку поменял не помогло. Полез в монтажный блок поменял предохранитель f11 не помогло. Решил взять лампоску и проверить контакт! Проверил + к лампе — на колонку загорелась, это хорошо. Теперь решил проверить через — который на лягушку соединяю + — через лампочку не горит. Вопрос! Куда делся минул? Провода все под понелью по правил там проблемы быть не должно.
Тоже пропал плюс на ш2-4. не приходит от блока предохранителей.
У меня свет в салоне горит, а стопы нет… Все перелопатил, кинул провод от фишки на блоке к фарам, ноль. замыкал провода на лягушке под педалью, ноль эффект.
У меня то горят то не горят, замучался, не знаю как быть
У меня как раз стопы не горят. Прям вовремя написал)
Если у тебя будет извлечен F11 то на «лягушку» не пойдет плюс, это как раз у тебя на фото.
Схема (распиновка) работы стоп сигналов на ваз 2107 такая:
Через F11 общий плюс от акб идет на (ш12-3 на плафоны в салоне) и по ш2-4(зеленая фишка) уходит на лягушку(красный с белым) от лягушки назад идет на панель пред. красный кабель на ш1-1(черная фишка) там в панели через дорожку плюс(при нажатой лягушке) идет на ш12-2 и далее этот красный кабель идет на контакты фишек стоп-сигналов задней фары.
Так что если ты давал плюс на красный с белым то значит, цепь целая начиная от задних фар до ш2-4(зеленый штекер красный с белой полосой), смотри дорожку от контакта ш2-4 на панели, до предохранителя F11
Насчет колхоза, если аккуратно сделал то это не колхоз, тем более что ты практически по схеме с завода собрал, этот красный с белым как-раз в панель на предохранитель шел))
Вот и фиг то что блок весь целый, не трещин и оплавлений… ничего. Аккуратно прокинул плюс на красный с белой и все работает.
Если у тебя будет извлечен F11 то на «лягушку» не пойдет плюс, это как раз у тебя на фото.
Схема (распиновка) работы стоп сигналов на ваз 2107 такая:
Через F11 общий плюс от акб идет на (ш12-3 на плафоны в салоне) и по ш2-4(зеленая фишка) уходит на лягушку(красный с белым) от лягушки назад идет на панель пред. красный кабель на ш1-1(черная фишка) там в панели через дорожку плюс(при нажатой лягушке) идет на ш12-2 и далее этот красный кабель идет на контакты фишек стоп-сигналов задней фары.
Так что если ты давал плюс на красный с белым то значит, цепь целая начиная от задних фар до ш2-4(зеленый штекер красный с белой полосой), смотри дорожку от контакта ш2-4 на панели, до предохранителя F11
Насчет колхоза, если аккуратно сделал то это не колхоз, тем более что ты практически по схеме с завода собрал, этот красный с белым как-раз в панель на предохранитель шел))
Тоесть можно просто отдельно мимо блока предохранителей подать плюс с акб на лягушку через пред а от нее на провод который идет на стопы будет нет так работать
В салоне ВАЗ 2107 при штатном освещении можно выколоть глаз: Две лампы накаливания C5W — это не серьёзно. Поэтому для начала поставил в штатные плафоны лампы с таким же цоколем, но с более яркими и экономичными светодиодами.
Купил на Алибабе пару лампочек C5W 36 mm (такие же ранее устанавливал в подсветку номерного знака)
Установка простейшая. Достаньте плафоны, замените лампы. Полярность не важна.
Светят ярко днём и ночью. Я очень доволен. В подсветке номера они уже стоят больше года, в подсветке салона без малого год. Покупал за 336 рублей пару. Сейчас стоят меньше 300. Ссылку даю в описании к видеоролику.
Подсветка в салон 8 цветов с пультом ДУ
Днём толку от этой подсветки ровно ноль, а вот в темное время суток смотрится очень приятно и необычно. Можно выбрать любой цвет на выбор или мерцающие, переливающиеся цвета. Также устройство может изменять цвет в зависимости от окружающего звука. Не смог по достоинству оценить данную функцию, так как считаю её лишней. Работает это чудо в широком диапазоне напряжения от 5 до 15 вольт. Поэтому может быть запитано как от USB, так и напрямую от бортовой сети автомобиля ⎓12В без каких-либо стабилизаторов напряжения, так как в блоке питания имеется собственный контроллер, который управляет подачей электроэнергии к светодиодам. В любом случае, для подключения может быть использован стандартный разъём 2,1 х 5,5 мм. У меня уже был такой разъём с куском провода от такого-то другого прибора, поэтому курочить родной штекер в прикуриватель мне не пришлось.
Открываем двери и, вуаля, загорается подсветочка. Так же на фотографии отчётливо видно, насколько ярко горят лампы в штатных фонарях в центральных стойках, заливая всё ровным белым светом.
Подключение осуществил к проводам, питающим штатный прикуриватель, а сам блок питания светодиодов разместил в “бороде” за панелью, где расположены часы. Инфракрасный сенсор для управления с пульта ДУ вывел рядом (см. фотографию).
Сенсор для пульта ДУ
Сами же светодиодные элементы закрепил в четырёх местах под ногами каждого пассажира и водителя в автомобиле таким образом, чтобы во-первых, они надёжно держались, во-вторых, были незаметны, в-третьих, могли быть легко демонтированы, в случае необходимости.
Чтобы всё выглядело аккуратно и не мешало управлению автомобилем, передние полоски разместил под рулевым валом и под вещевой полкой, а задние под сиденьями водителя и пассажира между пружинами и поролоном.
А чтобы провести провода, нет необходимости поднимать ковролин, можно провести через воздуховоды в “бороде” — это практично и аккуратно. Хотя любители абсолютной эстетики, могут провести их и под ковролином. Но для этого “бороду” придётся снять.
Смотрится весьма аккуратно. Но и спрятать под ковролин можно за полчаса. Возможно, летом так и сделаю. Тем более, что в районе крепления салазок сидений он уже прорезан.
Теперь пара слов о подключении электрической части. Поскольку подключение выполняем напрямую к проводке штатного прикуривателя, и подсветкой как-то необходимо управлять, устанавливаем кнопку. Кнопку установил трехпозиционную KCD-1 вкл-выкл-вкл. Разместил кнопку в месте заглушки на панели, где установлены часы. Она идеально водит туда, без допиливания. Кнопка размыкает массу, которая идёт к контроллеру подсветки. Следовательно, раз управляем мы массой, можно в одно положение сделать включение по кнопке, а в другое включение в момент открытия дверей, так как концевики дверей замыкаются на массу при срабатывании (при открытии двери). Среднее же положение отключает питание от контроллера, то есть подсветка не работает вообще.
Схема подключения в нашем автомобиле.
Как показала практика, наиболее востребованным режимом работы в автомобиле ВАЗ 2107 является тот, при котором подсветка включается в момент открывания дверей и подсвечивает пол салона. Второй по востребованности — режим постоянной работы подсветки, когда автомобиль стоит на месте, и пассажиры чем-то заняты в салоне. И наименее востребованный режим, когда автомобиль находится в движении, так как в этом случае подсветка отвлекает водителя от управления и ухудшает видимость, потому что, как известно, лучшая видимость из темноты в свет.
В качестве резюме. На улице смеркается. В салоне светло и уютно.
Резюме: Функционал данного комплекта светодиодной подсветки избыточен для тех нужд, которые изначально предъявлялись для организации освещения салона. Вполне достаточно было бы просто 4 светодиодных светильников по 9-10 светодиодов в каждом + контроллер питания для них, светящих одним из цветов по выбору. И такие тоже есть в Алибабе. Но качество исполнения данного прибора и его универсальность оставляют его вне конкуренции по сравнению с более простым светильникам, которые продаются без контроллера и проводов для подключения.
Так же постарался показать как работает подсветка из лент в салоне с помощью короткого ролика. В нём же даю ссылки на использованные материалы — лампы, выключатель, подсветку.
Как изменить штатное освещение
Штатные светильникиможно заменить на более мощные и современные. Наиболее подходящим вариантом считается основная лампа для подсветки салона, заимствованная у Приоры.
Для его установки вам понадобится иметь:
Аккуратно снимите козырек рядом с зеркалом заднего вида. Обратите внимание, что его вес достаточно высок, поэтому при неосторожном действии потолок может обвалиться полностью. Очертите место нового плафона на козырьке карандашом, вырежьте отверстие по контуру. В этом отверстии зафиксируйте новую лампу при помощи герметика.
Подсветка пола
Одним из популярных и современных способов тюнинга является изготовление подсветки пола светодиодной лентой на 12 В.
Многим интересно, куда идут провода в этом случае:
- Лента у ног водителя протягивается от рулевой колонки, там же и располагается пучок проводов для подключения.
- Если вы освещаете пассажирское сиденье – провода должны находиться у ног пассажира.
- Для подсветки заднего сиденья ленту располагают под полкой.
Автолюбители могут разместить светодиоды даже в багажнике или на днище автомобиля. Это смотрится необычно и красиво. Для пола, днища, багажника рекомендуется выбирать защищенные от влаги и загрязнений виды лент. Они стоят на порядок дороже. Не стремитесь сэкономить, приобретайте только качественные светодиоды. Тщательно изолируйте места подключения подсветки, чтобы исключить короткое замыкание и защитить проводку от сгорания.
Цвет ленты выбирайте самостоятельно. Наиболее выигрышным вариантом является совпадение цвета автомобиля с оттенком подсветки. Можно выбирать и экзотичные сочетания. Некоторые водители таких автомобилей специально перекрашивают кузов или обтягивают салон кожвинилом. Это требует значительной затраты сил. Масштабный тюнинг рекомендуется делать только тем, кто знаком с тонкостями этой работы.
Схема подключения плафона освещения салона ВАЗ 2107
Автомобили ВАЗ 2107 до 2000 года выпуска оборудовались одним плафоном освещения салона.