При разгоне хруст ваз 2109

шрусы менял сам в первый раз,в комплекте не было смазки только заводская по минимуму.может ли что то по мимо шрусов так хрустеть?

01eg86

Бывалый

В общем вариантов не много. либо ты не до конца вставил внутренние гранаты (шрусы), либо брак. Даже с маленьким количеством смазки они хрустеть не должны, просто ресурс у них будет меньше.
А до ремонта хруст тоже был?

Kolchin

Бывалый
Молодой-зеленый
Молодой-зеленый

KeHHu

Молодой-зеленый

Хруст даже когда едешь прямо? если так то посмотри натяжной ролик он когда изнашивается такой же звук издаёт как шрус.И глянь звезду колена у другана такая проблема была пока не поменял хрус не пропал и генератор шкив его не ходит ли он там ходуном у меня такая хня была он там подшипник кажись разбил и издавал звуки хруста =)

Молодой-зеленый

Kolchin

Бывалый
Молодой-зеленый

Kolchin

Бывалый

я конечно далеко не спец в этом деле, но смотрите,получается когда двиг отсоединен от коробки не хрустит, а при включенной передаче хрустит. У меня на 5 передаче когда газую так же, но только свистит а не хрустит. Так что както так.

Молодой-зеленый

блин такая фигня что на право поварачиваю хрустит на лево не хрустит как только руль в движении прямо снова хруст.а сеня вообще то хрустит то нет

01eg86

Бывалый

Не, у тебя точно с гранатами что-то. Но если какая-то недовставлена, то это визуально в принципе заметно.

Молодой-зеленый

01eg86

Бывалый

prapor2

Молодой-зеленый

У меня такая же хрень-хрустит в районе внутреннего левого шруса,менял его неделю назад,перед этим стоял трипоидный-при резких разгонах была сильная вибрация и стук,поставил обычный шрус-вибрации почти нет,а стук сильный.Вывешивал оба колеса-стучит в районе внутреннего левого,правая сторона в идеале.Вот и хрен знает что думать-шрус новый говно,или проблемма уже в коробке(шестерни в дифференциале)Да,у меня не стоит пластиковый упор вала(со стороны внутреннего шруса),нигде не могу его найти.Причем при полном салоне пассажиров стук пропадает,а если только багажник хорошо загрузить(кило так за 70)стук увеличивается.Промыл старый трипоидный шрус-как новенький,только на дне следы задевания самой этой штукой,как раз три метки напротив роликов,это скорей всего из-за упора.Вот и хз чего теперь делать,попробую трипоид назад поставить.

Молодой-зеленый

и еще когда выворачиваю руль до упора происходит звук как будто струна рвется,мож на самом деле не правильно шрус вставлен?и что подскажете делать?

Всем привет)
У меня проблема. Раздаётся треск или даже хруст при разгоне,на слух звук идёт от левого привода. Думал левый привод, но не тут то было,купил сегодня привод, сразу же поставил новый, поехал испытывать, и очень сильно расстроился, звук остался(((Последнее что может быть это подшипник передней ступицы)Кто столкнулся с такой проблемой и знает как её решить подскажите пожалуйста!)))))

И кстати самое главное как только появился этот треск я сразу подумал на коробку передач и поменял её,но звук остался,теперь подумал на привод,поменял, тоже самое(помогите.

На полуоси ведь 2 идут-наружний и внутренний ? Когда один менял,второй смотрел ? Все поменял-осталось подшипник и 2-й ШРУС.

Не трёт.я тоже думаю что подшипник,но есть подозрение на привод трамблёра.где то пол года назад у меня полетел трамблёр ,а этот треск как раз перед поломкой трамблёра появился.Поменял трамблёр и треск пропал,а через месяц появился снова.

Саня — Ты пипец. прочитал все каменты и аж в голове *заболело* -)). То треск каковото *левого привода*, то замена КПП. то Трамлёра. блин — сьездий на СТС и не мучайся. а то так *всю машину* поменяешь — а *треск* останется -))))))))

Саня — Ты пипец. прочитал все каменты и аж в голове *заболело* -)). То треск каковото *левого привода*, то замена КПП. то Трамлёра. блин — сьездий на СТС и не мучайся. а то так *всю машину* поменяешь — а *треск* останется -))))))))

с коробкой круто, так можно было и все машину целиком поменять, авось треск пропал бы.

Я так и сделал. когда на десятке в крутых поворотах начал постукивать правый наружный шрус.. побырому натянул новый пыльник и заменил десятку на тоёту тьфу тьфу тьфу. ничего не скрипит, не трещит, не гремит, не рычит. да ещё и бонусом гибридный привод и кондиционер

Ну если девятка, тогда может это зубы стучат?))))))) а вообще это Рашенкар, так что ты можешь и новую такую взять но не факт что стук исчезнет)))))))

Надо музыку погромче, монетки по стеклу воткнуть в уплотнитель, затонировать наглухо и не обращать внимания на посторонние звуки))))))))

ребята у нас машинке нашей ваз 14 2.5 года катаемся по очереди с мужем) у него ничего не стучит а как я за рулем у меня все скрипит стучит и пр. это действительно особенность нашего автопрома. тут нужно всякие гайки болтики переодически поддтягивать) а еще рулевая там из алюминевого сплава и стучит постоянно в окурат под водительским местом особенно если заднюю передачу воткнуть и слегка сдать назад!

ребята у нас машинке нашей ваз 14 2.5 года катаемся по очереди с мужем) у него ничего не стучит а как я за рулем у меня все скрипит стучит и пр. это действительно особенность нашего автопрома. тут нужно всякие гайки болтики переодически поддтягивать) а еще рулевая там из алюминевого сплава и стучит постоянно в окурат под водительским местом особенно если заднюю передачу воткнуть и слегка сдать назад!

ребята у нас машинке нашей ваз 14 2.5 года катаемся по очереди с мужем) у него ничего не стучит а как я за рулем у меня все скрипит стучит и пр. это действительно особенность нашего автопрома. тут нужно всякие гайки болтики переодически поддтягивать) а еще рулевая там из алюминевого сплава и стучит постоянно в окурат под водительским местом особенно если заднюю передачу воткнуть и слегка сдать назад!

Ирине респект.Подняла настроение.>:-)

грамотеи,пипец.
значит саня слушай меня,и не говори что не слышал
если хочес сам реально разбраться со своей пулькой,уясни,хру ст при разгоне,это внутренний шрус.
при повороте наружний.
больше пока по описаным тобою причинам быть не может.
Внутренняя граната 100 в гору,левый привод менял,поменяй правый шрус,если лавэ жалко поставь с левого привода.
тока не забывай при установке,чт о их нужно нормально посадить,иначе приводом выпавшим из шруса таких делов наворотит

Тема: Хруст При Нагрузке

Всем доброго времени суток у меня возникла такая проблемма, недавно поменял обе наружние гранаты хруст при повороте руля практически пропал, но когда в подьём нажимаеш на газ поевляется хруст. Главное не могу понять с какой стороны. Может кто поможет. Я грешу на подшипники ступиц но когда задрал колёса ни кокого люфта и шума не обнаружил.

Читайте также:  Ключ зажигания ваз 2115 не возвращается при пуске стартера

Есть еще и внутренние гранаты.

Есть еще и внутренние гранаты.

Исходя из опыта накопленного за 8 лет в авто сервисе могу сказать что внутренние гранаты хрустят только тогда когда машину подкидывает на кочке либо когда после ремонта туда забыли поставить один шарик но у меня стоят три ролика так что хруст внутренних гранат я исключил сразу

Вот как раз в подъем внутренние и могут хрустеть. И трипоидные бывают бракованные гранаты.

Вот как раз в подъем внутренние и могут хрустеть. И трипоидные бывают бракованные гранаты.

+1,было такое в подъем и и на неровночтях по прямой

ну спасибо за совет с зарплаты попробую поменять внутренние гранаты если не поможет значит наружние фуфло попались

Правильно говорят, это внутренние ШРУСы. У меня то же самое только даже на ровной дороге (просто дорожный просвет у еня не фига не дорожный — внедорожник просто) хотя внутр ШРУСы триподы, просто один как то раз саморазобрался и теперь барабанит.

+1 у меня тоже при активном старте со светофора хрустит один внутренний шрус, менять надо, да времени нет

Когда менял левую стойку, развалился внутренний шрус (ограничительное кольцо вылетело и шарнир вылез из корпуса вместе с приводом). Шарнир я почистил, собрал, забил новую смазку, поехал на сервис менять (лень со шрусом морочиться было). Пока ехал, шрус не показывал ни каких симптомов умирания (и по сей день не хрустит), да и мастер сказал — ездий так. Подскажите, действительно ли можно забить на это? Или все-таки лучше поменять?

Проблема еще в том, что просто так шрус не вытащить из коробки. видать, на нем стопорное колечко еще до меня фигово обжали.

SokolOFF Вывалились ли шарики из сепаратора.

видать, на нем стопорное колечко еще до меня фигово обжали.

Если шарики не вывалились — ШРУС еще долго жить может, если выпали — выриант хуже и обычно мене живучие такие экземпляры. А по поводу ШРУСа в коробке — так он всегда со слезами на глазах выходит (лично у меня), иногда даже ни нервов не сил не хватает ))).

SokolOFF Вывалились ли шарики из сепаратора.

это как?

Если шарики не вывалились — ШРУС еще долго жить может, если выпали — выриант хуже и обычно мене живучие такие экземпляры. А по поводу ШРУСа в коробке — так он всегда со слезами на глазах выходит (лично у меня), иногда даже ни нервов не сил не хватает ))).

Шарики, к сожалению, вывалились( Это совсем плохо? или теперь можно ждать пока захрустит?

А в коробке он, проще говоря, застрял.. Монтировке не поддается.

Авто 21083, карбюраторная, 5 ст.кпп, 90 г.в. пробег 20к км
Машина не эксплуатировалась. последние лет 6 простояла в гараже под сантиметровым слоем пыли. Сейчас в эксплуатации.
Уже месяца полтора как появился этот хруст при езде на второй и третьей передачах. Хруст, если чуть сильнее двигатель раскрутить — то вроде исчезает. На четвёртой передаче — хруста нет. На пятой так-же.
Иногда бывает на первой, когда обороты по больше дашь.

Барсик

Местный . .

lightstar

Молодой-зеленый

При переключении передач хруста нет. Иногда бывает хруст при включении задней передачи, но я уже стараюсь заднюю включать ч-з первую.
масло в кпп ещё не менял. У меня вся в масле та часть кпп, что ближе к переднему левому колесу. Менять масло не спешу ибо не определил от куда масло. Уровень масла в кпп: выкручиваю маслоналивную пробку и от туда вытекает масло тонкой струйкой.

И ещё одно, забыл сразу написать в начале темы.
Как-то, включал заднюю передачу, но не углядел за тем, что машина скатывалась чуть-чуть назад. Я сцепление выжал, ручку переключения только задвигать для включения задней. — в общем, таких звуков я ещё никогда не слышал
После этого на холостых появился какой-то шелест, даже большем чем шелест. Я сцепление выжимаю — он пропадет. Я ногу с педели убираю — появляется.
Но хруст на 2 и 3 передачах появился намного раньше.

Месяц назад (середина августа) подрегулировал педаль сцепления. Педаль чуть-чуть опустил. Стала она чуть ниже педали тормоза. Сразу после этого — начало схватывать чуть раньше. Сейчас же, как я понял, сцепление ещё больше поизносилось, и иногда нужно сцепление повторно выжимать, дабы передачу включить. Иногда с первого раза не включается. Я включать — а оно об что-то упёрлось и не включается.
Когда регулировал педаль сцепления — хруст на 2 и 3 передачах уже был.

Барсик

Местный . .

помой снизу и сверху корпус кпп и смотри откуда бежит ) но там два варианта или где прокладка 5 передачи или с сапуна кидает !
У тебя коробка старого ( сапун возле акб) или нового ( есть щуп и сапун под термостатом )
ты нижнюю гайку открутил или верхнюю ? Там их просто две одна для контроля и заливки (та что выше ) и ниже ( для слива ) ?
Масло хоть светлое было ?

При отпускании сцепы на хх ето скорее выжимной подшипник )

Сичас где сцепа схвативает в середине хода или в самом конце хода ?

Если в середине то можеш еще кататся , если в конце то нужна замена .

lightstar

Молодой-зеленый

У меня кпп, скорее всего, старого образца, авто 90 г.в. Щупа нет.
Откручивали верхнюю гайку. Масло побежало светлое, не тёмное.
Сейчас сцепа хватает на середине хода.

Выжимной подшипник под замену или ещё можно кататься? (просто что-бы я ещё хуже не сделал эксплуатируя условно исправную машину, влетев потом на более дорогостоящий ремонт)

Но меня больше всего интересует этот хруст при езде на 2 и 3 передачах. ОН просто появился, и всё. Перед его появлением я машину эксплуатировал бережно и аккуратно, двигатель старался не перекручивать, быстрых разгонов не было, передачи переключаю медленно и плавно.

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Читайте также:  Помыл двигатель не заводится ваз 2106

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Читайте также:  Неисправности сцепления ваз 2101

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Similar Posts:

Adblock
detector