Принудительное охлаждение ваз 2101

ВАЗ 2107 можно ли на зиму совсем снять принудительный вентилятор радиатора двигателя?

Закипишь. Закрой лучше радиатор если замерзает.

Я как-то в приличные морозы закрывал спереди радиатор сложенным пополам мешком из-под сахара. Был удивлён завывшим вентилятором, не помню, когда он и срабатывал раньше. Пришлось останавливаться и приподнимать это чудо теплоизоляции.

он тебе так мешает?

Можно все! А надо ли?
В пробках стоять приходится? Если да, то без вентилятора никак.

Привычка смотреть на указатель температуры есть? А даже, если есть .

Представьте. Вот попали вы в пробку, затор, ж. д .переезд и т. д. Температура растет, вы это видите, но съехать на обочину нет возможности . И что делать?

Некоторые на зиму ставят вентилятор, у которого 2 симметрично расположенные лопасти отпилены (только вот не помню, 5 их там или 6). Если 6, то можно отпилить. Просто снимать категорически не рекомендуется — в пробке или при буксовании можете перегреть двигатель. Помнится, на 2106 я просто сделал включение/выключение вентилятора через дополнительный выключатель (из салона) . Делов-то — 40 мин.

Фактически можно, но только при хорошо работающем термостате. Уже пол зимы прошло, а моя машина ни разу не перегрелась. Температура держится в районе 80- 90 С. Стоит электровентилятор, ни разу не включился. Хотя пробки это частое явление.

Но все же не надо выдумывать «велосипед». Поставь электровентилятор и не парься.
убирая принудительный обдув, облегчаешь работу двигателя!

мну снял, но у меня дизель (хрен прогреешь)
если лопасти чётные, оставь пару на против друг дружки, если не чётные: укорачивай. а к весне готовь другой

а поставить вместо обычного электрический не судьба? Ничего сложного, но проблема сразу решается.. . У вас что, 2107 с движком 1300? Моторы 1500 все вроде шли с электрическим. или кто то уже упростил конструкцию?

Нет, мотор точно перегреешь, причём происходит это моментально, и понять не успеешь. кто тут без него ездил много лет, это наверное был запорожец.

если завязнешь то что. ставить будешь назад

Снять то можно, но можно и двигло перегреть

Снять то можно, а закипеть в пробке или забуксовав в голову не приходило?

Ну и вопрос. Можно и радиатор снять

легко. много лет вообще без него ездил, если что печку на всю и температура падает.

Зачем снимать, провод отсоедини.

у меня 6 лопостей! я по парно лопости скочем перевизал получилось 3 лопости, результаты позже!

Система охлаждения ВАЗ-2101

Используемая в автомобиле ВАЗ-2101 система является:

жидкостной;
закрытого типа;
с принудительной циркуляцией.

Система вмещает 9,85 литра тосола (вместе с отоплением) и состоит из:

радиатора;
насоса;
расширительного бачка;
вентилятора;
шлангов и патрубков;
рубашек охлаждения головки блока и самого блока.

В автомобилях ВАЗ-2101 используется жидкостная система охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией

Принцип работы системы охлаждения основан на том, что разогретая в рубашках охлаждения жидкость по патрубкам и шлангам попадает в радиатор, если её температура превысила определённое значение. Если же температура охлаждающей жидкости не достигла заданного предела, термостат перекрывает доступ к радиатору и циркуляция происходит по малому кругу (минуя радиатор). Далее с помощью насоса жидкость снова направляется в рубашки охлаждения. К контуру, по которому циркулирует жидкость, подключена система отопления салона. Использование термостата позволяет быстрее разогреть мотор и поддерживать необходимый температурный режим работающего двигателя.

Радиатор системы охлаждения ВАЗ-2101

Одним из наиболее важных элементов системы охлаждения является радиатор. Его главная функция — отведение избыточного тепла от жидкости, циркулирующей в системе охлаждения двигателя. Следует помнить, что перегрев двигателя или отдельных его компонентов может привести к расширению деталей и, как следствие, заклиниванию поршней в цилиндрах. В этом случае потребуется длительный и трудоёмкий ремонт, поэтому не стоит игнорировать уже первые признаки неисправности радиатора.

Радиатор расположен в передней части капота, что позволяет при движении пропускать через него большое количество воздуха. Именно благодаря соприкосновению с воздушными потоками и происходит охлаждение жидкости. Для увеличения площади соприкосновения радиатор выполнен в виде трубок и многослойных металлических пластин. Помимо трубчато-пластинчатой сердцевины конструкция радиатора включает верхние и нижние бачки (или коробки), оборудованные горловинами, а также заливным отверстием и сливным краном.

Параметры

Габариты штатного радиатора ВАЗ-2101 составляют:

длина — 0,51 м;
ширина — 0,39 м;
высота — 0,1 м.

Вес радиатора — 7,19 кг, материал — медь, конструкция — двухрядная.

Альтернативные радиаторы для ВАЗ-2101

Видео: замена радиатора ВАЗ 2101 на аналогичное устройство от моделей 2104–07

Ремонт радиатора

Чаще всего для устранения течи и чистки радиатора приходится его демонтировать. При этом потребуется отвёртка и рожковые ключи на 8 и на 10. Для снятия радиатора необходимо:

Снять всё оборудование, которое препятствует доступу к радиатору.
Слить охлаждающую жидкость из системы.
Ослабить затяжку хомутов и снять верхний шланг с радиатора.

Для снятия вентилятора необходимо открутить крепёжные болты, убрать хомуты, придерживающие проводку, и вытащить кожух

Чтобы запаять радиатор, необходимо определить повреждённое место, тщательно его зачистить щёткой по металлу, обработать разогретой канифолью и залить расплавленным оловом с помощью паяльника.

Видео: самостоятельный ремонт радиатора ВАЗ-2101

Вентилятор радиатора

Система охлаждения работает таким образом, что чем быстрее вращается коленвал двигателя, тем интенсивнее насос гоняет жидкость по системе. Однако мотор нагревается и на холостых оборотах, когда машина стоит, поэтому охлаждение требуется и в этом случае. Для этой цели предусмотрен специальный вентилятор, расположенный перед радиатором и приводимый во вращение для дополнительного охлаждения жидкости.

Датчик включения радиатора

Если вентилятор перестал включаться, можно проверить, в чём причина, соединив клеммы, приходящие к датчику, между собой. Если вентилятор включится, скорее всего, потребуется замена датчика, если нет — причина может быть в двигателе вентилятора или в предохранителе.

Чтобы заменить датчик включения вентилятора, необходимо отсоединить клеммы и ключом на 30 начать выкручивать гайку датчика. Затем рукой открутить её полностью и вставить на её место новый датчик, резьба которого будет заблаговременно смазана герметиком. Всё это следует проделать по возможности быстро, чтобы вытекло как можно меньше жидкости из радиатора.

Замена охлаждающей жидкости

Определённое количество воды в тосоле может стать причиной коррозии радиатора изнутри. В связи с этим необходимо периодически промывать радиатор, чтобы не снижалась его проходимость и не ухудшались теплообменные свойства. Для промывки и очистки радиатора используются различные химические средства, которые заливаются внутрь трубок и удаляют накипь и ржавчину со стенок. Помимо этого, необходимо выполнять полную замену охлаждающей жидкости через определённый пробег (как правило, чем через каждые 40 тыс. км).

Чтобы не получить ожог во время работы, менять охлаждающую жидкость следует на холодном или тёплом двигателе. Замена тосола (или другой охлаждающей жидкости) выполняется в такой последовательности:

При откручивании пробки сливного отверстия радиатора нужно не забыть подставить ёмкость для принятия тосола

После того как старый тосол будет удалён из системы, необходимо поставить на место пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. Новая охлаждающая жидкость заливается в радиатор и затем в расширительный бачок на 3 мм выше отметки min. Для устранения воздушных пробок со штуцера впускного коллектора снимается шланг. Как только с него начинает вытекать жидкость, он устанавливается на место и плотно зажимается хомутом.

На этом процедуру замены тосола можно считать законченной.

Видео: самостоятельная замена охлаждающей жидкости

Крышка радиатора

Конструкция крышки (или пробки) радиатора позволяет полностью изолировать систему охлаждения от внешней среды. Пробка радиатора оснащена паровым и воздушным клапанами. Паровой клапан прижимается пружиной, имеющий упругость 1250–2000 г. За счёт этого в радиаторе возрастает давление и повышается температура закипания охлаждающей жидкости до значения 110–119 °С. Что это даёт? Прежде всего, уменьшается объём жидкости в системе, т. е. снижается масса двигателя, однако требуемая интенсивность охлаждения мотора сохраняется.

Воздушный клапан прижимается пружиной упругостью 50–100 г. Он предназначен для пропуска воздуха внутрь радиатора, если произойдёт конденсация жидкости после закипания и остывания. Иными словами, вследствие парообразования внутри радиатора может образоваться избыточное давление. Температура кипения охлаждающей жидкости при этом повышается, зависимость от атмосферного давления отсутствует, давление сброса регулируется клапаном в пробке. Таким образом, при возникновении избыточного давления (0,5 кг/см 2 и выше) в случае закипания жидкости открывается выпускной клапан и пар выводится в пароотводную трубку. Если давление внутри радиатора окажется ниже атмосферного, впускной клапан обеспечивает доступ воздуха внутрь системы.

Благодаря конструкции крышки радиатора система охлаждения ВАЗ-2101 может выдержать избыточное давление при закипании тосола

Радиатор системы охлаждения без преувеличения можно назвать одним из важнейших компонентов всего силового агрегата, т. к. от его надёжной работы зависит исправность и долговечность двигателя. Продлить жизнь радиатору ВАЗ-2101 можно исключительно за счёт своевременного реагирования на любые признаки неисправности, регулярного техобслуживания, использования качественной охлаждающей жидкости. Несмотря на то что радиатор вряд ли можно отнести к высокотехнологичным механизмам, его роль в работе системы охлаждения и силового агрегата в целом продолжает оставаться ключевой.

Два высших образования. Основной вид деятельности — фриланс-копирайтинг. Пишу на разные темы, которые интересуют меня самого, стараюсь вкладывать в тексты собственные знания и опыт.

Итак началось всё с того что у меня потёк штатный радиатор и пришлось его менять. После взвешивания всех плюсов и минусов пришёл к выбору более современного радиатора с электро-вентилятором.

О плюсах и минусах можно спорить до бесконечности и для каждого здесь будет своя правда.

Из плюсов:
— более быстрый прогрев двигателя ( особенно зимой )
— меньше мусора под капотом
— меньше шума
— не будет перегревов

Минусы:
— Может сломаться датчик, вентилятор.

Для установки нам понадобится:
— радиатор от 06 с отверстием под датчик
— электро-вентилятор с кожухом
— метров 5 проводов сечения 2.5мм и метров 5 сечения 0.75 ( лишними провода не когда не будут )
— датчик включения вентилятора от ВАЗ 2106 «ТМ 108 (92-87)»
— медная шайба-уплотнитель для вышеупомянутого датчика
— реле 4х контактное
— клавиша управления печкой от 2101 или можно взять такую кнопку. ( надо 3 положения )
— так же нужен предохранитель на 30А и корпус под него ( я подключил на свободный в блок предохранителей )
— герметик
— клеммы мама, термоусадка + я бы взял штекеры 2х контактные.
— хомуты, патрубки — смотрите сами нужно вам или нет, у меня были на шпильках хомуты — я заменил на современные.

Кстати говоря, датчики бывают разные (в скобках указана температура включения – выключения):

И так, начинаем. Снимаем аккумулятор, снимаем 2 патрубка с радиатора. У меня машина старая и застоявшаяся, по этому я просто срезал патрубки, а потом раскрутил шпильки на хомутах. Дальше надо примерить радиатор. У меня правая его часть упиралась в полочку аккумулятора и пришлось её чуть-чуть подрезать болгаркой ( 0.5 см + пара ударов молотком, что бы загнуть острые края ).

На следующей фотографии, плохо, но видно где ровнялась площадка АКБ:

Вот так стоял радиатор от 06 без вентилятора:

Про верхний патрубок — обсудим позже, не пугайтесь 🙂

Дальше прикручиваем электро-вентилятор к радиатору. Устанавливаем в него датчик с медной шайбой (я вырезал из куска резины, но лучше так не делать — резинка может развалится от перепадов температур), промазываем герметиком:

1. Двух-контактный штекер
2. Датчик включения электро-вентилятора ВАЗ 2106
3. Сам электро- вентилятор

Дальше надо работать болгаркой. Пилим «телевизор» по ребру жёсткости сверху и перпендикулярно по краям:

Дальше опять примеряем радиатор (7 раз отмерь, один «отболгарь»). Где кривовато — можно подогнуть или подровнять.
У радиатора по краям есть «жилки», которыми он упирается в остатки телевизора, отмечаем место где они упираются:

4. «Жилки»

Что бы утопить его чуть глубже вперёд я сделал «пазики» под эти жилки в отмеченных местах. Несколько раз примерьте радиатор, если будите делать пазики:

Так радиатор встал на место:
Слева

Справа

Дальше отмечаем места под крепление радиатора, справа радиатор своим креплением упёрся в переднюю часть. У радиатора отверстие под крепление довольно большое по этому дырку надо делать ближе к передку, дабы он плотно прижался к телевизору. Я, с начала сделал, а потом понял, что отверстие большое, поэтому получилось так:

Слева отверстие сверлить не нужно, хоть стандартное крепление не особо подошло, но это не помешало притянуть его длинным болтом. Главное не переусердствуйте, ушко на радиаторе — пластиковое.

Да, я бы между кузовом и пластиковым ухом крепления радиатора поставил какую-нибудь втулочку, чтобы на все 100% быть уверенным, что не обломлю ухо радиатора, притягивая его болтом (прим. ред.)

Вот так выглядит крепление спереди:

Далее одеваем патрубки. Нижний — новый мне пришлось укоротить. А верхний наоборот нарастить. Взял два верхних: старый и новый; болгаркой срезал трубку со старого радиатора, разрезал примерно пополам патрубки ( отмерьте на месте ) и одел их на этот отрезок трубки. Не забываем промазать герметиком и стягиваем хомутами. Получается примерно так:

Прикручиваем радиатор (почему не прикрутили сразу? все просто: на не закреплённом — легче патрубки одевать):

Следующим этапом заливаем тосол:
1) Убеждаемся, что кран печки открыт.
2) Заливаем понемногу в горловину тосол, «жамкая» верхний патрубок.
3) Когда тосол перестанет уходить — доливаем в расширительный бачок, закрываем крышку радиатора, запускаем двигатель. Во время работы продолжаем «жамкать»верхний патрубок.
4) Глушим двигатель.
5) Осторожно открываем крышку радиатора, доливаем при необходимости тосол, закрываем.

Еще немного советов, заметок, дополнений по теме:
1) Во время примерки, обращаем внимание на горловину радиатора, надо что бы между телевизором и горловиной было пару мм — вам же ещё крышку одевать на радиатор.
2) По хорошему на острые края телевизора необходимо одеть тонкую трубку, разрезанную вдоль, либо убедиться в отсутствии непосредственного контакта пластиковых бачков радиатора и острой «свежеспиленной» кромки телевизора: со временем из-за вибрации металл может разрушить пластик бачков. 3) Если Вы не хотите менять свой радиатор, а просто собираетесь «повесить» на него электро-вентилятор, вы столкнетесь с небольшой проблемой, а именно — отсутствием места, куда вкрутить датчик включения вентилятора. В таком случае можно взять вот такой «тройник» от ГАЗели:

В него датчик вкручивается без проблем. Установить его придется в разрез «тосольного» патрубка (шланга), причем — желательно в разрез нижнего патрубка (из которого тосол из радиатора бежит в двигатель). Но если не удастся его поставить туда (или будет лень 🙂 ) — то можно и в верхний патрубок поставить. Единственное, чем это грозит — слегка не точным включением вентилятора, но погрешность получится не критичная совершенно.
4) Будьте крайне осторожным с пластмассовой частью радиатора, в частности, при затягивании датчика включения вентилятора ибо пластик — штука нежная. Лучше его «дотянуть» в последствии, если обнаружится течь из под него, чем с самого начала затягивать его со всей силы. Хомуты, кстати тоже особо не перетягивайте — бывали случаи, когда кромкой хомута прорезало шланги.
5) И еще, в вдогонку, так сказать. Не лишним будет заранее убедиться, что старая (новая) крышка радиатора к нему подходит, чем постфактум бегать по магазинам в поисках подходящей.

И так, срезюмируя, можно сказать, что инсталляция самого радиатора закончена.
Далее — переходим к электрике.
Теперь же поговорим о том, как подключить все это хозяйство к электросети нашего автомобиля.

Была выбрана самая правильная (на взгляд автора) схема подключения электрического вентилятора охлаждения двигателя, через реле, предохранитель, а так же, в качестве приятного дополнения, в салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) — этот «тюнинг» не является обязательным, но будет очень приятным дополнением.

И так — поехали! Ниже приведена схема соединений:

Вроде всё понятно. Сразу скажем, что на контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2.5мм. Это очень важно! Иначе тонкий провод не выдержит и просто сгорит.

Вот так я разместил у себя реле, на правой стойке под капотом, по ближе к аккумулятору:

Вот фото установленного в радиатор датчика:

Общий вид:

Расстояние от двигателя, нельзя что бы было впритык. А то при резком торможении вентилятор войдёт в радиатор =)

Кнопка в торпеде, справа:

Вроде всё. радуемся электрическому вентилятору. После установки надо всё протестировать, прогреть машину, включить подсос, посмотреть вовремя ли включается вентилятор и так далее.

А теперь еще несколько замечаний и дополнений:
1) Советую обратить внимание — придётся заменить 3 болта на помпе (насосе охлаждающей жидкости). Которыми крепилась старая крыльчатка. Старые очень длинные и могут задевать о кожух вентилятора, если поставить покороче, то всё будет ок.
Я их просто укоротил болгаркой — два года — полет нормальный (прим. ред.)
2) В общем про предохранители — по хорошему надо защищать все плюсовые цепи, но тянуть к блоку предохранителей провода не обязательно — в продаже имеются надежные «предохранительные» колодки, скрепляющиеся между собой:

3) Так же вот полезная ссылка по поводу электрических подключений, там есть схемы посложнее с разноцветной индикацией, а так же еще немного полезной информации, которая не помешает.

Спасибо за статью , PND , и опять же, всем форумчанам, помогавшим с ее дополнением 😉

Система охлаждения — жидкостная (рис. 19), закрытого типа, с принудительной циркуляцией и расширительным бачком. Система заполняется жидкостью Тосол А-40 — водным раствором антифриза Тосол А (концентрированного раствора этиленгликоля с противокоррозионными и антивспенивающими присадками). Плотность жидкости Тосол А-40 1,078—1,085 г/см 3 , а температура начала кристаллизации минус 40°С.

Насос охлаждающей жидкости

Центробежного типа (рис. 20), корпус 1 и крышка 2 из алюминиевого сплава. Подшипник 10 в крышке стопорится винтом 9, Подшипник двухрядный, неразборный, без внутренней обоймы, герметизирован шайбами 6. На вал 7 напрессовывается крыльчатка 12 и ступица 5 шкива 8 привода вентилятора 4 и насоса, К торцу крыльчатки, закаленному токами высокой частоты на глубину 3 мм, прижимается уплотнительное кольцо, изготовленное из графитовой композиции. Сальник 11 насоса неразборный, запрессовывается в крышку насоса. Последняя крепится на корпусе насоса гайками 3.

Вентилятор

Четырех лопастной, пластмассовый вентилятор 11 (см. рис. 19) устанавливается в кожухе 10 и крепится тремя болтами к ступице вала насоса вместе со шкивом 13 привода. Вентилятор приводится от шкива коленчатого вала клиновым ремнем 15.

Радиатор и расширительный бачок

Радиатор 9 устанавливается на две резиновые подушки 12 и крепится к передку кузова четырьмя болтами. Состоит из верхнего и нижнего бачков, двух рядов трубок и луженых охлаждающих пластин. Заливная горловина радиатора закрывается пробкой 8 и соединяется шлангом с расширительным бачком 6.

Пробка радиатора имеет впускной и выпускной клапаны, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0,5-1,1 мм) и допускает впуск и выпуск в расширительный бачок жидкости при нагревании и охлаждении. К радиатору отопителя жидкость поступает из головки цилиндров через шланг 2, а возвращается по шлангу 1.

Работа системы охлаждения

При температуре охлаждающей жидкости ниже 80°С основной клапан термостата закрыт, а перепускной открыт. Охлаждающая жидкость циркулирует из рубашки охлаждения 7 через патрубок 4 по перепускному шлангу 3, через перепускной клапан термостата и шланг 17 в насос 16 и далее в рубашку охлаждения (по малому кругу), минуя радиатор 9. Этим обеспечивается быстрый прогрев двигателя.

Если температура жидкости выше 94°С, жидкость циркулирует по большому кругу: из рубашки охлаждения через шланг 5, радиатор, шланг 14, термостат 18 и насос поступает в рубашку охлаждения.

В диапазоне температур 80—94°С жидкость циркулирует как по большому, так и по малому кругам (клапаны термостата находятся в промежуточном положении). Увеличение степени открытия основного клапана обеспечивает постепенное подмешивание охлажденной в радиаторе жидкости и поддерживает наилучший тепловой режим работы двигателя.

При закипании жидкости или резком увеличении температуры жидкость не успевает проходить через впускной клапан пробки заливной горловины в расширительный бачок и закрывает его, разобщая систему с расширительным бачком. Давление при этом может возрастать до 0,5 кгс/см 2 , пока не откроется выпускной клапан и часть охлаждающей жидкости выйдет в расширительный бачок. Бачок закрыт пробкой с резиновым клапаном, срабатывающим при давлении, близком к атмосферному.

Система охлаждения ВАЗ-2101

Используемая в автомобиле ВАЗ-2101 система является:

жидкостной;
закрытого типа;
с принудительной циркуляцией.

Система вмещает 9,85 литра тосола (вместе с отоплением) и состоит из:

радиатора;
насоса;
расширительного бачка;
вентилятора;
шлангов и патрубков;
рубашек охлаждения головки блока и самого блока.