Вот объясните мне, почему после замены ступичного подшипника колесо продолжает болтаться (люфтить продольно) ? Вроде нет износа на ступице, и менял вроде уважаемый в Новосибирске человек, а козлина болтается!
проходил это пару лет назад. два раза менял подшипники и люфт остался. долго думали тут и пришли к выводу,что выработка по посадочному месту подшипника от продобжительной езды с люфтом. вылечить возможно ,но имхо. проще заменить ступицу. что я и сделал.
у нас ступичный подшипник не подтягивается,а затягивается один раз. и до следующей замены. если мастер ,как на других машинах, затянул ,а затем немного отпустил. или как там по технологии. то тож будет люфтить.
покупал два одинаковых подшипника FEBEST на экзисте, на одном уже 2 года езжу без проблем, а второй сразу новый с люфтом оказался! Купил потом NSK, поставил вместо того нового-люфтящего, всё ОК
не надо выбрасывать ступицу.
Способ № 1.
Берем керн и накерняем в нескольких точках ступицу — увеличиваем плотность посадки подшипника.
Спобов № 2
Берем сварочник, минус на ступицу, в сварочный зажим кусок распушеного медного кабеля. «Прикладывая» эту «примочку» к ступице, переносим на нее медные капли.
не надо выбрасывать ступицу.
Способ № 1.
Берем керн и накерняем в нескольких точках ступицу — увеличиваем плотность посадки подшипника.
Спобов № 2
Берем сварочник, минус на ступицу, в сварочный зажим кусок распушеного медного кабеля. «Прикладывая» эту «примочку» к ступице, переносим на нее медные капли.
простите что влезаю в мужской разговор. А может просто с диском (литьем) проблемы. у меня после удара в колесо деформировалось чуть чуть литье (на глаз не видно, но на шиномантажке сказали) по этому колесо чуть ходит туда сюда, шумит резина.
Здрасте!У меня такая же беда была долго лечил оказаласьпроблема с подшипником.Покупал два раза гильзовал ступицу менял .Взял пошипник снял внутреннюю часть на обоих половинках тупо на наждаке.двамесяца пока нормуль.
подозреваю, имеется ввиду, снять некоторое кол-во металла с внутрених половинок подшипника ,в месте их соприкосновения, с целью сместить их ближе к центру.
а ведь тоже вариант. так как ,допустим,на своих ступицах ,при замене подшипника,выработки по посадочным местам,визуально я не заметил. а люфт остался. ступицы поменял,старые (с новыми подшипниками)лежат-надо попробовать. 😉
не надо выбрасывать ступицу.
Способ № 1.
Берем керн и накерняем в нескольких точках ступицу — увеличиваем плотность посадки подшипника.
Спобов № 2
Берем сварочник, минус на ступицу, в сварочный зажим кусок распушеного медного кабеля. «Прикладывая» эту «примочку» к ступице, переносим на нее медные капли.
я в безвыходной ситуации делал так себе. помогло. на две недели 🙂
заметил такой прикол: иногда при выпрессовке подшипника (если он сидит там очень плотно) фланец реально растягивается (ил х.з. что там с ним происходит) и новый подшипник там уже тупо болтается.
у меня таких фланцев уже штук пять валяется.
я в безвыходной ситуации делал так себе. помогло. на две недели 🙂
заметил такой прикол: иногда при выпрессовке подшипника (если он сидит там очень плотно) фланец реально растягивается (ил х.з. что там с ним происходит) и новый подшипник там уже тупо болтается.
у меня таких фланцев уже штук пять валяется.
Ухты. в моем случае какраз подшипник снимали долго и обратным молотком. В итоге балгарка доснимала. Мож действительно фланец растянулся.
У меня два варианта: разбито посадочное на ступице (было такое, ступичного хватало до первой поездки в говны) и бракованный подшипник. Кстати, раньше ставил роликовые, вчера запихнули шариковые (вроде), будем посмотреть надолго ли хватит.
Для особо одаренных объясняю. Берешь ключ, усиленный полутораметровой трубой, и перетягиваешь. Довольно легко это получается.
Для особо одаренных объясняю. Берешь ключ, усиленный полутораметровой трубой, и перетягиваешь. Довольно легко это получается.
Не одаренный,а чего мелочится,возьми трех метровую трубу. Расколол не одну головку при откручивании гайки шруса,особенно когда давно этот узел не разбирался и она была на совесть закручена.
Не одаренный,а чего мелочится,возьми трех метровую трубу. Расколол не одну головку при откручивании гайки шруса,особенно когда давно этот узел не разбирался и она была на совесть закручена.
Получается, суть вопроса в точном подборе длины трубы. Я правильно вашу логику понял?
И какую же вы считаете идеально подходящей? Очень хотелось бы узнать мнение Специалиста.
Данная картинка не имеет никакого отношения к двухрядным шариковым или роликовым подшипникам автомобильных ступиц.
Данная картинка не имеет никакого отношения к двухрядным шариковым или роликовым подшипникам автомобильных ступиц.
На картинке, похоже, действительно ступица. Однако, судя именно по этой картинке, заклинить подшипник перетяжкой очень даже можно.
Однако, моё мнение основано не на вашей картинке, а исключительно на опыте. На Тойотах, и в частности на Фан Карго, перетянуть ступичный подшипник можно не сильно напрягаясь.
Вполне серьёзно.
Двехрядный ступичный подшипник имеет ДВЕ внутренние обоймы.
На твоей картинке пошипник из твоих фантазий.
Для особо сильных перетягивателей.
Две внутренние обоймы при затягивании гайки упираются одна в другую.
При этом достигается зазор в подшипнике в пределх 0,005-0,01мм.
Дальше можете тягать, пока не сломаете свою метровую трубу либо резьбу на гайке.
Желаю удачи в этих упражнениях.
Перетягивают обычно как раз такие спецы, с картинками. Раз нельзя перетянуть, тяни, пока тянется.
ТС, видимо, на таких и нарвался, на свою беду.
Перетягивают обычно как раз такие спецы, с картинками. Раз нельзя перетянуть, тяни, пока тянется.
ТС, видимо, на таких и нарвался, на свою беду.
Ты принял художника с фантастическими картинками за спеца, который знает конструкцию подшипника ступичного.
Вот именно такой подшипник тянется на сколько ваших сил хватит. То что разрез по середине не о чем не говорит,просто две обоймы,он изготовлен с заложенными допусками и в регулировке в процессе эксплуатации не нуждается. Один раз затянул и пока не помрет(роликовые в процессе эксплуатации иногда требуют регулировки). Короче затянул и забыл,с роликовым так не прокатит,перетянешь-сгорит.
Вот и я попал на перетянутом ступичном 🙁
Рассыпался прямо на ходу захватив с собой гранату да еще в 30 км от города. Совсем недавно менял, не успел проехать и 10000 км.
Спасибо коллеге по работе, в выходной день приехал, нашел меня и оттащил в город на СТО.
Как итог — замена ступицы, привода и датчика ABS.
Интересный момент на нейтрале с заведенным двигателем привод крутится, не должен по идее.
В какой сервис не заеду, говорят ступичный тянут до упора (ломом или пневмопистолетом), когда же говорю, что на моей маське так нельзя иначе вернусь через 5-10т.км. — делают бооольшие глаза.
Во во, мне пистолетом и тянули. Когда сказал чтоб не перетянули — знаем знаем, не перетянем — слов на них нет.
1. могли и не перетянуть, просто подшипник такой подсунули.
2. могли тупо выкинуть регулировочные шайбы. Тоже не надолго.
3. могли затягивать, пока сил хватило. Не все знают, что такое динамометрические ключи и пистолеты, а тем более их поверка.
1. могли и не перетянуть, просто подшипник такой подсунули.
2. могли тупо выкинуть регулировочные шайбы. Тоже не надолго.
3. могли затягивать, пока сил хватило. Не все знают, что такое динамометрические ключи и пистолеты, а тем более их поверка.
Насчет подшипников, их там два, уверен что нормальные были. И шайбу ставили, делали при мне и я видел. Возможно еще смазку не ту всунилу и она просто сгорела.
а где делали, вроде на авторейде ребята грамотные сидят знают как тянуть, у них много демок на ремонт заезжает, и где подшипники покупал? И чё ступица с приводом совсем на слом?
Делал в СибТранКом, у себя на юго-западном, но больше к ним ни ногой.
Подшипники брал в Автозапчасти для MAZDA что на пр.Димитрова, не первый раз там запчасти беру и всегда нормальные, брал оригинал.
Подшипник развалился на скорости и разбил ступицу так что новый туда уже не поставить. Почему при этом разбило наружную гранату не понятно, сервисмены говорят что возможно немного клинануло и коробка провернула гранату.
мда попец блин, а я недавно свою контрактную ступицу выбросил, тебе бы помогло, кстати я когда последний раз у них покупал подшипники у них не было сальников для них, а ты тоже с сальниками брал или как?
Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.
Затяжка ступичного подшипника
Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.
Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:
- для недопущения смещения в стороны;
- снижения фактической силы трения;
- равномерного расположения теплового расширения;
- распределения напряжения;
- увеличения площади контакта.
Как правильно затягивать ступичный подшипник
Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:
- Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
- Величина осевого зазора.
- Тип шага резьбы (крупный или мелкий).
Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.
Усилие затяжки ступичного подшипника
- ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
- марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
- все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
- Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
- Опель различных моделей: 150.
Как подтянуть ступичный подшипник
Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.
В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:
- нерегулируемый;
- с регулировкой;
- с показателем затяжки;
- с установленным цифровым дисплеем.
В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.
Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.
Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.
Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.
Неразборная ступица заднего колеса
На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.
Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.
- Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
- Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
- Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
- Открутите полностью болты и снимите колесо.
Снимаем колпак ступицы
Выкручиваем старую гайку
Нужно законтрить затянутую гайку
Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ
Задний ступичный подшипник
Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.
Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.
В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:
1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)
Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.
Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!
Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать. Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.
При такой затяжке ступичный прослужит долго.
Дополню…
На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т.о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет. Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).
Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки. Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.
Передний ступичный подшипник
Сначала Миф.
«Перетянуть передний ступичный не возможно»
На самом деле это не так.
Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).
Момент затяжки переднего ступичного
1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)
4) Довернуть на 60 градусов
п.3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)
Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)
— 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.
— 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.