Форсунка — важный элемент системы питания инжекторного двигателя. От работы детали зависит характер движения автомобиля, мощность и приёмистость мотора, экологические параметры. Как их обслуживать и провести замену в случае необходимости на автомобилях ВАЗ 2110–2112?
Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112
Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.
Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112
| Двигатель | Объём (л) | Количество клапанов | Контроллер (ЭБУ) | Прошивка | Форсунки | |
| Siemens | Bosch | |||||
| ВАЗ-2111 | 1,5 | 8 | М1.5.4 | Январь-5.1 | VAZ6238 (серые толстые) | 0 280 150 996 (бирюзовые толстые) |
| ВАЗ-2111 | 1,5 | 8 | М7.9.7 | Январь-7.2 | VAZ6393 (бежевые толстые) | 0 280 158 502 (чёрные тонкие) |
| ВАЗ-21114 | 1,6 | 8 | М7.9.7 | Январь-7.2 | VAZ20734 (оранжевые тонкие) VAZ20734 (жёлтые толстые) |
0 280 158 017 (чёрные тонкие) |
| ВАЗ-2112 | 1,5 | 16 | М1.5.4 | Январь-5.1 | VAZ6238 (серые толстые) | 0 280 150 996 (бирюзовые толстые) |
| ВАЗ-21124 | 1,6 | 16 | М7.9.7 | Январь-7.2 | VAZ20735 (голубые тонкие) VAZ20735 (розовые толстые) |
0 280 158 022 (чёрные тонкие) |
Фотогалерея: форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112
Форсунка Siemens VAZ6238 устанавливается на восьмиклапанные двигатели ВАЗ-2111 с ЭБУ М1.5.4 Форсунка Siemens VAZ6393 устанавливается на восьмиклапанные двигатели ВАЗ-2111 с ЭБУ М7.9.7 Форсунка Siemens VAZ20734 устанавливается на восьмиклапанные двигатели ВАЗ-21114 с ЭБУ М7.9.7 Форсунка Siemens VAZ20735 устанавливается на шестнадцатиклапанные двигатели ВАЗ-21124 с ЭБУ М7.9.7 Форсунка Bosch 0 280 158 502 устанавливается на восьмиклапанные двигатели ВАЗ-2111 с ЭБУ М7.9.7 Форсунка Bosch 0 280 158 017 устанавливается на восьмиклапанные двигатели ВАЗ-21114 с ЭБУ М7.9.7 Форсунка Bosch 0 280 150 996 устанавливается на шестнадцатиклапанные двигатели ВАЗ-2112 с ЭБУ М1.5.4 Форсунка Bosch 0 280 158 022 устанавливается на шестнадцатиклапанные двигатели ВАЗ-21124 с ЭБУ М7.9.7
Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей
В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.
При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.
Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.
Владимир Бекренёв
bvy.su
Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112
Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.
Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей
Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:
- рожковые ключи на 17 и на 13,
- шестигранный ключ на 5,
- торцевые ключи на 10 и на 13,
- крестообразная отвёртка.
Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.
Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111
- Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
- Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
- Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение.
Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы
Отсоедините электроразъём рейки
Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки
Открутите крепления рейки
Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку
Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло…
Владимир Бекренёв
bvy.su
Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112
- Отключите аккумуляторную батарею.
- Снимите защитный щиток двигателя.
- Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
- Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе.
Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе
Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера
Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна
Открутите крепления дроссельного узла
Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана
Отсоедините шланг вакуумного усилителя
Отверните крепления ресивера
Ослабьте хомуты впускного коллектора
Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками
Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции
Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня
Отсоедините электрический разъём топливной рейки
Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива
Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива
Отверните шестигранником винты крепления топливной рейки
Снимите топливную рейку в сборе
Снятие деталей
Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.
-
Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки.
Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки
Сдвиньте и снимите фиксатор положения форсунки на топливной рейке
Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все форсунки, требующие замены
Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.
Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.
При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.
Ремонт
Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:
- четыре одинаковые ёмкости,
- тестер,
- провода.
Проверка работоспособности
- Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
- Установите рейку над мерными ёмкостями.
Установите рейку над мерными ёмкостями
Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова
После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.
Владимир Берестенёв
bvy.su
Замена или промывка?
Таблица: неполадки в работе форсунок
| Неисправность | Способ устранения |
| пониженная производительность | промывка, замена при неудачной промывке |
| подтекание | промывка, замена при неудачной промывке |
| повышенная производительность | замена |
| зависание клапана | замена |
| нестабильное зависание клапана | промывка, замена при неудачной промывке |
| завышенное или заниженное сопротивление обмотки | замена |
В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.
В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.
Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.
Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.
Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.
Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега, заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.
Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.
Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.
Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега
| Пробег (тыс. км) | Промывка | Замена |
| до 30 | профилактическая промывка добавками в топливо каждые 3–5 тыс. км | индивидуальная замена неисправных деталей |
| 30–80 | профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс. км | индивидуальная замена |
| 80–120 | профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс. км | полная замена всех форсунок при выявлении хотя бы одной неисправной |
Промывка без снятия с двигателя
При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.
Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:
- промывочная жидкость — 1 л;
- пластиковая бутылка с крышкой;
- фильтр тонкой очистки топлива;
- резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
- хомут 12–14 мм — 2 шт.;
- ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
- ножной или электрический насос с манометром.
-
Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели.
Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели
Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива
Присоедините к входному штуцеру топливной рейки выход фильтра самодельного промывочного приспособления
Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.
Промывка снятых с двигателя
Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.
Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:
- источник постоянного напряжения 12 В,
- провода,
- кнопка без фиксации,
- клеммы для подключения к форсунке,
- одноразовый шприц 5 мл,
- кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
- ёмкость для сбора промывочной жидкости.
- Вытащите из шприца поршень. Соедините кембриком носик шприца и распылитель аэрозольного баллончика. Зафиксируйте соединение проволокой или скотчем.
- Подсоедините форсунку к источнику питания через кнопку.
- Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки.
Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки
Замена уплотнительных колец
Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.
Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.
Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой
Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.
на двигателях ВАЗ устанавливаются форсунки фирмы Siemens и BOSCH (см. таблицу). Отмечу что форсунки Bosch с каталожными номерами 0280158502 0280158022 0280158017 имеют одинаковую статическую производительность 132 мл/мин. взаимозаменяемость форсунок Bosch vs Siemens
Комментарии 10
«0280158502 0280158022 0280158017 имеют одинаковую статическую производительность 132 мл/мин» — что-то не сходится!
Во-первых, 132 — это скорее см^3/мин.
Во вторых, если привести 022 и 017 к давлению 3 бара, то статика получается 1.7084 мг/мсек, а не 1.6615, как у 502 и толстых зелёных. Получается, у них 136,7 сс/мин при 3 барах
Привет, подскажи плз, можно ли вместо 022 бош на 21124 16в воткнуть 502 или сименс дека 6238?
они вроде как на 8 клапанов, и под давление 3 бара, а у меня 3.8
привет, просто в гугле забей производительность форсунок, одних потом других и сравнишь .
А подскажи у меня форсунки бошь 0 280 158 017 до скольки лошадок их хватит? Двигатель 21114 в стоке потреблял 250 кг воздуха, сейчас расход воздуха 330 кг.
привет, смотри по загруженности форсунок, в диагностике 90% загрузки это говорит о том что нужно задуматься о более производительных форсах, форсунки нужно ставить всегда с запасом, по форсункам, смотри применяемость на двигателях, прибавляй процентов 10, и будет тебе результат по мощности, более конкретно не подскажу, не задаюсь такими вопросами просто, есть необходимость, смотришь загрузку и делаешь вывод.
Понял, по диагностике смотрел что то больше 94% было, но эти 90% на смеси 12.2 вроде, если смесь ставить например 13 или 13.5 на верхах от детона спасет или надо все таки богаче? Щас валик буду ставить злее, придется однозначно менять
много факторов, от которых зависит детон, все индивидуально.
настраивай уоз, там потом по факту уже смотри, либо уоз ниже, либо смесь богаче, но и то и другое напрямую зависит друг от друга, время горения смеси тоже нужно учитывать.
Разные форсунки и от ВАЗ x16xel
Течет одна форсунка, купил на exist новую bosh в ней 4 дырки, а в моих по 2.
1.
Можно ли поставить одну форсунку с другим кол-вом дырок.?
2.
Или лучше поставить 4 одинаковые от 10ки (в них по 4 дырки)? (кстати, а можно ли их ставить?))
2 или 4 дырки не суть важно. Важно, чтобы на всех режимах форсунки лили максимально одинаково, чего вряд-ли достичь заменив 1 форсунку. Они с магазина из одной коробки могут разниться. А это ни есть гут, потому что комп может корректировать кол-во впрыскиваемого топлива по показаниям лямбды.
А если форсы разные, то ничего доброго не получится, кто-то будет не доливать, кто-то переливать. Как-то так!
Сам думаю над заменой, толи 110 бош поставить толи 502. Вчера перерыл пол-интернета- не нашел производительности родных форсунок. Видать не в той половине интернета искал! 🙂
Ты какую покупал?
Неплохо было бы на стенде их проверить родную и купленную. Если производительность рядом и по сопротивлению подходят, то докупай еще 3 и ставь.
Здесь читал, что ставили Bosch 0 280 150 996, но их сняли с производства, заменив BOSH-ем 0 280 158 110 , а по таблицам, у старых производительность была как у BOSH 0 280 158 502.
Вот и пойми их!
У-у-у. Да ты крут! Я все нищебродские варианты рассматриваю, как бы за ценник одной форсунки комплект купить.
Ну, коль пошел таким путем, то бери еще три по три, или по 2 500, если повезет
PS полазив по второй половине интернета, начал понимать, что можно попробовать
BOSH 0 280 158 502 — производительность 132 сс/min
На x16xel купил в обычном магазине форсунки от 31й волги. Тонкие сименсы по 650р. И езжу уже 38ккм на них. Расход — около 9 в смешанном, ближе к городскому. Дальняк — около 7.
может кто нить один раз замутит таблицу по производительности и применяемости форсунок. тема уже обмусулина. но найти там конкретный ответ сложно. давайте общими силами создадим таблицу. пример
ч20чум номер такой. производительность форсы такая напряжение такое.
ГАЗ 406 сименс тонкая. номер такой. производительность такая, напряжение такое.
ГАЗ 406 бош тонкая. номер такой. производительность такая, напряжение такое.
ВАЗ 2110 сименс тонкая. номер такой. производительность такая, напряжение такое.
могу все сдлать красиво в екселе и выложить. нужна помошь по параметрам форсунок. так можно сделать по каждому мотору. и пусть люди читают и выбирают какие ставить форсы. так же прописать в таблицы проверенные замены уже которые ставили. готов создать тему . кто со мной в помощи ?
от каких машин эти форсунки. под этими номерами достать их в магазине сложнее.. не каждый продавец знает номер по бошу. у некоторых они просто прописаны как ГАЗ или ВАЗ. нужно найти параметры наших форсунок родный по всем моторам. кто может помочь инфой ? еще там есть же варианты с колличеством отверстий под распыление. тоже думаю можно будет указать.
Дык в ехеле все расписано, что куда и откуда, ток сопротивления нет и производительность в мг/сек, но последнее решаемо при помощи калькулятора. Про 110 бош инфы мало, мне известна только производительность, да то, что на замену 996-му, хотя производительность у них разная, что наводит на мыцль, что не так это и критично. До определенных пределов лямбда может кол-во топлива в смеси регулировать. Поэтому, сдается мне, что ни поставь — всяко будет лучше, чем убитые разношерстые старые. Главное, чтобы не в два раза производительней, чем родные. (это я о волговских от мотора 2и4 на X16XEL )
Результаты в см3 при давлении 3Bar:
Оригинал GM 17089276 (после 4-х попыток их реанимации)
| 1 | 2 | 3 | 4 | форсунка No
| 13 | 13 | 13 | 15 | производительность на ХХ
| 20 | 20 | 20 | 20 | производительность на Ср.Об
| 17 | 17 | 18 | 20 | производительность на Выс.Об
| 59 | 59 | 61 | 57 | производительность во Всех режимах
Новые Bosch 0 280 158 502
| 1 | 2 | 3 | 4 | форсунка No
| 16 | 16 | 16 | 16 | производительность на ХХ
| 22 | 22 | 22 | 22 | производительность на Ср.Об
| 21 | 21 | 21 | 21 | производительность на Выс.Об
| 60 | 60 | 60 | 60 | производительность во Всех режимах
(Каждый режим — определенное количество импульсов, ведомое только самому аппарату, поэтому полученные результаты к указанной в инструкции производительности форсунок отношения не имеют.)
Даже при таком не сильно углубленном анализе, становится ясно, что Оригинал и Бош 502-практически идентичны и взаимозаменяемы.
Единственное очевидное различие – это форма распыла. 502-е льют одним пучком, попадая в дно колбы, а оригинал льет в два пучка на стенки.
Надеюсь, кому-нибудь данная инфа пригодится.
Одна тема таки и осталась нераскрытой- это 110-е форсунки, но если обнаружу хотя-бы одну, то измерю, и свои исследования дополню. 😀
что и требовалось доказать
я тож лет 8 назад устраивал подобные тесты, на кадет клабе кажись до сих пор результаты лежат
единствено вапрос, почему эти форсунки, а не например 107 боши?
mrakus У меня от выбора из двух вариантов чуть мозг на лоскуты не порвало, а ты еще и третий подкинул! 😀
Серьезно, не знаю, почему не 107. Полагаю, они уж чересчур для X16XEL, а 502 в самый раз, с родными практически один в один. Можно сказать повезло.
Твои исследования попадались повсеместно, (за них тебе огромное спасибо, единственный нормальный пример, как нужно делать) но на главный вопрос о производительности оригинала на ч16чуд, они ответа не давали, также не удалось найти производительности заменителей оригинала, предлагаемых Экзистом и пр.
Вопрос кто ставил 502. Как динамика разгона? Как расход топлива? Желательно с отношением к старым форсункам. И скажи двигатель какой рест или дорестайлинг.
serg-83 Парой постов выше все разжеванно. Динамика без особой разницы. Машинка и со старыми форсунками ехала бодро. Они были отмыты как у кота одно место. Но поскольку лили каждая сколько хотела, двиг работал со всеми симптомами хреновых форсунок. Сейчас работает гораздо ровнее.
Расход покажет время. Двиг дорест.
IgorR
ты выбрал правильную тиорию выбора. т к чтоб чото понять практически нада засунуть кучу форсунок на стенд и прогнать через одинаковый тест
далее сравнить насаное в стаканчиках и можно будет сделать выводы.
новые форсунки всегда лучше 10 летних.
Ну, поделюсь первыми впечатлениями.
Двиг работает гораздо ровнее, совсем нет вибрации на ХХ, никаких подтраиваний и звуков неведомой природы. Просто ровный звук.
При длительном движении на 1-й передаче, типа в пробке, практически не стало дерготни, отпала необходимость постоянно выжимать сцепление. Охотней стартует при резком нажатии на газ, исчезло это сначала беспонтовое мычание, а потом уже какое-то ускорение. Все проходит гораздо тише ( в плане звука) и ровнее в плане динамики. Заметил, что этот момент выравнивается. Очевидно мозги на ч16чуд на эту тему на редкость тормознутые и к новым условиям адаптируются пипец как долго. Одна одно-проводная лямбда, куле! (зато менять бюджетно)
Единственное замечание, при педали резко в пол, между 3000-3800об/мин небольшой, даже не затык, а скорее легкое подтупливание, а потом уже начинает реально ехать! Осмелюсь высказаться, что по поводу разгона без изменений, я пожалуй был неправ! Не 2и5, конечно, но стала ехать!
Расход пока не понял, но ничего плохого не скажу, намного больше точно есть не стала, но и меньше не станет — это точно, ибо со старыми форсунками она меня поражала своей экономичностью.
И лишь одна вещь слегка озадачила, стала дольше заводиться, типа как давление в рампе падает. Не так, конечно как с неисправным бензонасосом, но есть. Со старыми форсунками вообще с пол-пинка при первом обороте стартовала, а сейчас нужно секунду-другую покрутить. На стенде новые форсунки точно не текли, может собрал что-нибудь криво. На досуге, прицеплю манометр, гляну вооруженным взглядом.
Есть так-же мысль, что это из-за другого факела распыла.
по феншую форсунко должна ссать или на клапан или делать облако если она 6-8 дырочная или одно дырочная
если 2 или 4 дырки но нужна установка форсунки чтоб дырки были направлены согласно геометрии впуска
Скорее всего, 502-е просто не по феншую, ибо после длительной стоянки не заводится с пол-тыка. Как заводится, когда нет давления в рампе я знаю, сейчас это что-то другое. Наверное, это проявление другого факела распыла. Интересно, в мороз заводиться будет? Но дырочки полюбому пересверливать не буду 🙂
А могет быть и потому, что родные форсунки сидели в коллекторе гораздо глубже.
Эти тоже можно еще на 3-4 мм в коллектор заглубить, если не вставлять до конца в рампу и пропилить дополнительные канавки под фиксаторы, типа как на толстых сименсах. Ваще должно быть гут!
Если не ошибаюсь — на S20NE таким образом волговские ставят.
наврятли все ето. скорее всего производительность другая и ето связано именно с этим
радуйся что в рабочем режиме все хорошо. на остальные ремжимы забей болт
или ставь Январь как у меня и катай программу
Нафик! Зачем! Из-за лишних пол-секунды на стартере по-утру?
Я может быть и маньяк, конечно, но обычный. Не перфекционист
Просто забью
UPD. По расходу. Заправился на 1000, проехал 400км, из них 100 по трассе, остальное город почти без пробок.
Если правильно посчитал, то получается около 8л/100км
Даю подробности: год назад решил провести ревизию форсунок, прочищать родные не было желания, так как гарантию качества после чистки никто не давал. Установил вазовские форсунки Siemens VDO, такие ставилиь на двигатели 1,5 — 8 и 16 клапанные. При их установке есть небольшой нюанс: форсунки эти немного короче родных, в верхней части есть две кольцевые канавки, поэтому при установке — стопорные пластины ставить в верхнюю канавку. Впечатления от замены такие: запуск в мороз и жару с пол-оборота,провалов не ощущается, холостые стабильные, разгон отличный (по сравнению с тем что было), расход по трассе 6,5-7,0 при скорости 120, реально выжимал 190 по GPS. Замечен только один минус: родные форсунки работали тише, эти погромче цокают. Заменой доволен.
Поставил себе такие же форсунки. Называются Siemens SIEMENS VAZ 6393.
Сделал все как описал автор, собрал. Впечатления: заводится в разы лучше (после родной заливающей) но вот динамика что то не ахти. Кто еще ставил себе такие? Поделитесь отзывами!
В последнее время АвтоВАЗ значительно расширил ассортимент устанавливаемых на сборочном конвейере форсунок. В настоящее время на ВАЗ-ах «замечены» 4 типа форсунок фирмы Siemens Deka: «тонкие» 20734 (оранжевые) / 20735 (голубые) и «толстые» 6393 (бежевые) / 20734 (желтые). Ситуация с одинаковым номером разных конструктивно форсунок непонятна, но это факт.
Так же устанавливаются форсунки BOSCH с каталожными номерами 0 280 158 502 и 0 280 158 022.
Bosch 0 280 158 022
«Тонкие» Siemens различаются расположением сопел, в 20734 все 4 сопла находятся в одной плоскости в конусообразном углублении, а в 20735 — разнесены парами в двух разных плоскостях (см. фото). Такие форсунки называются «двухфакельными», каждый факел льет топливо на «свой» впускной клапан, а не на перегородку между ними.
«Толстые» форсунки Siemens Deka встречаются двух типов 6393 (бежевые) и 20734 (желтые). Чем вызвано использование одного кода (20734) для конструктивно разных форсунок неясно. Думать, что не хватило цифр или фантазии не хочется :). Есть предположение, что «тонкие» форсунки по каким-то параметрам не устроили фирму Siemens-Deka и они были заменены на обыкновенные.
Какой-либо четкой взаимосвязи между типом двигателя и установленными форсунками на данный момент не обнаружено. В данное время собирается статистика по установленным форсункам на разных двигателях. На данный момент обобщенная таблица выглядит так:
Месяц назад случилась беда — машина стала троить на холостых, хуже стала набирать обороты и тяга появлялась только после 2500 тыс. оборотов.
Не хитрым методом проверки искры на свечах и поочередного отключения узнал что не работает 3й цилиндр. Компрессия в нем около 11. Т.е. проблема была с подачей топлива.
Подозрение пало на форсунки.Сам пробовал проверять форсунки — при подаче напряжения на контакты исправная форсунка должна издавать негромкие цоканья. Ещё измерял сопротивления обмоток форсунок — всё было в норме.
Поехал на диагностику, подключили, проверили, посмотрели графики, осциллограф заюзали и вынесли вердикт: форсунка на 3м цилиндре не работает, остальные на подходе. Кстати у меня форсунки SIEMENS DEKA VAZ 6238
И тут встал вопрос:
Вариант 1. Почистить старые. стоит удовольствие тысячи полторы. Но нет гарантии что они не накроются вскоре.
Вариант 2. Поставить BOSH, те которые подходят к моей 8ке — это BOSCH 0 280 150 996 сейчас не выпускаются и их очень сложно найти и цена очень кусается, а их замена, который сейчас на рынке — это BOSCH 0 280 158 110 требует корректировки прошивки. Т.к. прошиваться я не собирался — этот вариант из-за цены и трудности в поиске З.ч. не подошел.
Плюс Бошевских форсунок в том, что у них 4 сопла и должны лучше работать (у Сименса 2 сопла)
Вариант 3. Поставить такие же Siemens 6238 серые.
Начал поиски форсунок, обзвонил несколько магазинов. Некоторые вообще не знали про форсунки Siemens да и про замену BOSCH не слышали. Ни где не было, даже в Ладовском магазине возле Автосалона ВАЗ — был только один тип форсунок и на другой топливной рампе в сборе (у меня алюминиевая квадратная), которые мне тоже не подходили.
В итоге нашел я комплект Сименс, цена за все 4шт. 2150 руб.
Работа по замене 600 руб, попутно поменяли прокладочки топливной магистрали.
Так же сам поменял топливный фильтр и сеточку на бензонасосе. Благо предыдущий хозяин вырезал что надо под задним сиденьем для безпроблемного снятия бензонасоса.
P.S
Буквально на следующий день на радостях заправил полный бак. Поставил возле дома, выхожу утром — завожу — бензина как то поубавилось, такое и раньше замечал, грешил на датчик уровня. Поехал кататься. Остановился у магазина, выхожу — чувствуется запах бензина, дай ка думаю загляну под днище — смотрю а там аж сочится по балке струйкой бензин. Я быстрее на подъёмник, оказалось что появились трещины да и вообще рассохся заливной резиновый рукав от горловины к баку и из-за большого объёма топлива — оно переливалось. Да и не удивительно, что раньше, когда заправлялся по пол бака бензин за ночь мог чуть испарятся…
Цена новой 250 руб. Найдена с 3й попытки в автомагазинах. Заменена.
Price tag: 3 500 ₽
FakeHeader
Comments 18
А у тебя мозги какие стоят?)
А на 8ке был BOSCH кажется, с чипом который надо было для прошивки выпаивать и программировать)
Ребят подскажите кто менял форса на BOSCH 0 280 158 110?Прошивать обязательно?Ваз 2109i 2001 год
Если меняешь форсы и они по своей производительности отличаются от тех параметров которые прописаны в прошивке, то неизбежно при нужно корректировать прошивку, что полная хрень, т.к. от раздела и параметров «производительность прошивки» скачет очень много разделов. Многие продавцы просто понимают слово «форсунка ваз» и всё. Поэтому суют людям, которые не понимают и ставят. Например стояли сименс дека 6238 — 4 шт. с производительностью 1,6537 и одна ссать начала или чего хуже по корпусу течь или сопротивление обмотки в ноль, что не редкость. Дак вот, идёт человек в магазин и покупает форсунку ваз, а продавец ему суёт например автэловские 6393 ! На вид они полностью идентичные, только цвет разный, а вот производительность разная ! Втыкает её бедолага в рампу и получает колбас. Затем начинает выносить мозг в магазине, что форса мёртвая, а ему говорят, что мертвечиной не торгуем, только свежим. В данной категории производительности идентичны сименс дека 6238 и бош 0280150996 зелёные. Но бошевские конструктивно другие и под другую рампу. Как то так. Точно также и с дмрв 037 и 116. В прошивке на них разная тарировка, которую нужно сменить под тип дмрв и прописать его в прошивке. Поставь свечи по сопротивлению не подходяшие для КЗ ? И что ? Скажешь не надолго, что о как прёт и заводится ? Да, соглашусь, что возможно в них меньше сопротивление и поэтому сильнее искра, но тогда вопрос, как долго выдержит катушка или чего хуже катушки ? Чёт, я расписался не нашутку ))))) Вот таблица взаимозаменяемости форсов ваз, где звёздочками указана идентичность по производительности, но это не значит, что конструктивно они идентичны. Завод всегда плывёт против течения ((((
сименс 63 93 форсы такие же . четырёхстуйные
Есть ли последовательность установки форсунок? У моих стоят какие-то буквы AG BD, и так на каждой свои буквы.
На сколько я знаю все они должны быть одинаковые и разницы нет.
Форсунка работает?
Я тут влез в свои. Уронил и разбил одну. Купил такую как у тебя. Одну. Родных нет уже.
Машинку продал, но на новых форсунках прокатался почти год, без нареканий.
у меня алюминиевая топливная рампа и мастер говорил что для каких то бошей, на сколько я помню, как раз 996 нужно буквально на 5 мм пересверлить крепления, которые 6ти-гранниками прикручены. А так производительность одинаковая.
вот у меня сейчас та же самая проблема, оборотов нет, заводится только с педалью газа, тупит нереально, дергается, все что можно было заменено(головку перебрали, заменены все датчики, модуль зажигания, провода, свечи), остались только форсунки (их промыли но результат тот же) расход такое ощущение что литорв 20 на сотню…у меня стоят BOSCH 0 280 150 996… SIEMENS DEKA VAZ 6238 это полные аналоги?
От хорошей жизни в ВАЗовских моторах никто ничего не меняет, особенно в топливной системе. Если стал вопрос о том, какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114, значит старые свой срок отходили и им нужно искать адекватную замену. Поскольку автозавод не предлагает широкого выбора форсунок, задача упрощается. Тем не менее есть некоторые нюансы, которые нужно знать, чтобы выбрать форсунки правильно.
Какие форсунки лучше установить на ВАЗ-2114
Первый, но не последний признак выхода инжектора из строя — повышенный расход топлива.
Кроме этого, может наблюдаться детонация, провалы при смене режимов работы двигателя, а также нестабильная работа на холостых оборотах.
На 2016 год АвтоВАЗ устанавливает несколько видов форсунок и многие из них взаимозаменяемы. Сегодня есть несколько основных типов — три вида форсунок Bosch и три вида форсунок Siemens . Для начала рассмотрим форсунки Bosch.
Форсунки BOSCH
Их применение зависит от объёма двигателя и количества клапанов. Особого разнообразия в моторах ВАЗ-2114 нет, поэтому есть только такие варианты:
-
Форсунка BOSCH 0280 158 022 . Форсунка маркирована чёрным цветом, имеет производительность 1,9644 мг/сек, работает под штатным давлением 3,8 атмосферы. Устанавливается на двигатель объёмом 1600 кубов с 16 клапанами. Работает с контроллером Январь 7,2.
Форсунка BOSCH: производительность 1,9644 мг/сек
Форсунка BOSCH: производительность 1,922 мг/сек
Новая форсунка может иметь более толстое уплотнительное кольцо и, соответственно, более длинное сопло. Форсунки полностью взаимозаменяемы. Эти форсунки могут работать только с контроллером Январь 5.1.
Кроме этого, необходимо знать, какой контроллер управления двигателем установлен на автомобиле, поскольку Январь 5,1 и Январь 7,2 могут требовать форсунок разной производительности.
Форсунки Siemens Deka
С форсунками Сименс никакой определённости нет, поскольку завод может устанавливать на один и тот же двигатель форсунки разных маркировок. Тем не менее есть чёткое различие между форсунками для восьмиклапанных и для 16-клапанных двигателей.
В первом случае форсунка однофакельная, во втором — двухфакельная, то есть распыляет топливо на каждый из впускных клапанов отдельно.
Они маркируются как VAZ20734 (оранжевая маркировка) и 20735 (синяя маркировка). На восьмиклапанных двигателях может применяться форсунка Siemens 6393 с толстым факелом. Её производительность 1,662 мг/сек, а рабочее давление 3 атм . Каждая из этих форсунок может быть установлена на двигатель ВАЗ-2114.
Когда менять: самостоятельная диагностика
Топливная система инжекторного двигателя имеет довольно разветвлённую архитектуру и неисправности могут быть выявлены только после точной диагностики каждого из элементов системы. К примеру, падение мощности двигателя может быть следствием как неисправности форсунок, так и недостаточной производительности бензонасоса или забитого топливного фильтра.
Кроме того, рывки и провалы, неустойчивые холостые и затруднённый пуск, повышенный расход, могут возникнуть при элементарном засорении инжектора.
Проверить сами форсунки можно прямо на двигателе, не снимая их. Для этого достаточно запустить мотор, и поочерёдно снимать провода с коннектора. Если стабильность работы двигателя при этом изменится, двигатель начнёт троить, то форсунка в порядке. Если же при снятии проводов с коннектора стабильность работы мотора не меняется, форсунка нуждается в чистке или замене.
Замена форсунок (полная технология)
Перед тем как заменить форсунки на ВАЗ-2114 любого поколения, необходимо сбросить давление в системе питания.
Для этого снимаем подушку заднего сиденья, открываем лючок и снимаем контактную колодку с топливного насоса. Теперь он обесточен и не будет нагнетать давление.
Запускаем двигатель и ждём несколько минут до тех пор, пока не выработается все топливо в системе. Давление сброшено, теперь можно смело снимать старые форсунки и заменять их новыми. Действуем по следующему алгоритму:
-
Обесточиваем автомобиль, демонтируя минусовую клемму с АКБ.
Отсоединяем минусовую клемму с АКБ
Снимаем шланг с регулятора давления
Отсоединяем электрический разъем датчика положения дроссельной заслонки
Отсоединяем коннектор с регулятора холостого хода
Отключаем колодку коннектора от проводов форсунок
Отворачиваем болты крепления топливной рампы
Демонтируем топливную рампу с форсунками
Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки
Покачивая форсунку, вынимаем ее из топливной рампы
Установка форсунок проводится в обратном порядке. Перед установкой желательно проверить целостность уплотнительных колец, если они потеряли эластичность, лучше их заменить новыми. Форсунки установлены и готовы к дальнейшей эксплуатации. Удачной всем работы!