Газораспределительный механизм (ГРМ) — один из самых сложных узлов двигателя внутреннего сгорания. Его придётся ремонтировать даже при регулярной диагностике и своевременном обслуживании. Рассказываем о замене маслосъёмных колпачков, их назначении и признаках поломки.
Принцип действия
Клапаны ГРМ открывают доступ к камере сгорания двигателя. Часть из них отвечают за впуск топливовоздушной смеси, а часть — за выпуск отработанных газов. Они приводятся в движение кулачками распредвала, которые толкают штоки и выводят запирающий диск из седла.
Верхняя часть клапанов, примыкающая к распредвалу, постоянно находится в тумане из горячего масла, быстро прокачивающегося через головку блока цилиндров. Часть смазывающей жидкости оседает на штоках и постепенно стекает в камеру сгорания. При этом нарушаются характеристики топливовоздушной смеси, падает мощность, образуется нагар, уменьшается уровень смазки в картере.
Маслосъёмные колпачки правильно называть сальниками клапанов. Они разделяют масляную ванну распредвала и камеру сгорания, предотвращая смешивание топлива и смазки. Сальник надевается на шток клапана в том месте, где он прилегает к седлу. Его основная часть — уплотнительный колпачок из полусинтетического каучука. Чтобы эластичный материал сохранял правильную форму, его запрессовывают в металлическую втулку. А для удержания детали в положенном месте используют пружину.
Ресурс маслосъёмных колпачков
Сальники клапанов в среднем служат 80–120 тысяч километров. После этой отметки причиной их поломки называют естественный износ. Но есть ситуации, которые сокращают срок службы маслосъёмных колпачков в несколько раз:
- регулярный перегрев двигателя;
- недостаточный уровень или низкое качество смазки;
- долгий простой машины — более 6 месяцев без запуска мотора;
- частая езда на высоких оборотах;
- несоблюдение интервалов техобслуживания.
В таких случаях ресурс сальников варьируется от 10 до 50 тысяч километров. Существуют присадки, которые продлевают срок службы маслосъёмных колпачков и временно улучшают их состояние. Но пользоваться ими нужно крайне осторожно — они непредсказуемо меняют свойства смазки. Единственный сценарий, когда их однозначно стоит заливать — вам нужно проехать несколько сотен километров до места ремонта.
Признаки неисправности колпачков
Если сальник треснул, сместился или деформировался, по штоку клапана в камеру сгорания начнёт стекать масло. Первый симптом поломки — из выхлопной трубы валит густой сизый или белый дым с характерным запахом. Через небольшой промежуток времени на свечах появляется тёмный нагар.
Если пренебрегать заменой сальников, симптомы начнут усугубляться. Нагар появится на седле клапана, из-за чего нарушится герметичность уплотнения. Диагностика покажет снижение компрессии. Во время езды вы ощутите уменьшение мощности. Обороты перестанут быть стабильными, двигатель может заглохнуть на холостом ходу.
Затягивать не нужно — маслосъёмные колпачки меняют при первых признаках износа. Если долго игнорировать симптомы поломки, мотору потребуется капитальный ремонт, который обойдётся во много раз раз дороже.
Как заменить маслосъёмные колпачки самостоятельно?
Подготовка
Если вы хорошо знаете устройство двигателя внутреннего сгорания и умеете обращаться с инструментами, работу можно выполнить самостоятельно. Но перед началом лучше посоветоваться с механиками, с другими водителями или с завсегдатаями технических форумов. На некоторых машинах невозможно снять сальники клапанов без специального инструмента. В таком случае проще и дешевле доверить работу мастерам авторизованного сервисного центра.
Если ГРМ вашего автомобиля разбирается относительно легко, подготовьте следующие инструменты:
- набор накидных головок с ручкой-трещоток;
- рассухариватель клапанов (съёмник толкающих пружин);
- набор накидных ключей;
- пассатижи;
- пинцет;
- молоток;
- отвёртки;
- оправки для запрессовки колпачков.
Пошаговая инструкция
- Снимите крышку головки блока цилиндров. Желательно держать под рукой запасную прокладку — лучше поменять её сразу, не дожидаясь появления течи. Затем нужно добраться до звёздочек распредвалов. Обычно они прячутся под задней крышкой головки. В некоторых автомобилях снимать её обязательно, в некоторых нет.
- Выкрутите свечу в цилиндре, с которым собираетесь работать. Поверните рукой шкив коленвала, пока поршень не окажется в верхней мёртвой точке (поднимется до предела). Поставьте отметки на звёздочках распредвала и шкиве коленвала. Желательно пользоваться краской или лаком для ногтей, поскольку мел, карандаш и чернила легко стираются.
- Ослабьте натяжение цепи или ремня ГРМ. Чтобы поршни не проворачивались, накиньте ключ на шкив. Открутите болты креплений и снимите распредвалы. Все детали аккуратно разложите на чистом столе. Можно подстелить под них тряпочку или бумажные салфетки.
- Проденьте в свечное окно тонкий пруток, который не даст клапану упасть внутрь. Сожмите толкающую пружину рассухаривателем, достаньте сухари пинцетом. Снимите сальник пассатижами или специальной цангой, если она у вас есть. Ни в коем случае не проворачивайте резинку — это приведёт к повреждению направляющей.
- Смажьте шток клапана маслом и опустите сальник в смазку. Наденьте его резким движением или установите при помощи оправки. Больших усилий прилагать не нужно — вы рискуете повредить чувствительную деталь. После замены всех колпачков собирайте двигатель в обратном порядке. Не забудьте установить распредвал в том же положении, в каком вы его снимали. Проверяйте зазоры клапанов и наносите герметик в местах, требующих уплотнения.
В заключение
Точная инструкция для конкретной модели может отличаться в зависимости от конструкции двигателя автомобиля. Поэтому самостоятельным ремонтом следует заниматься только при стопроцентной уверенности в том, что вы справитесь. Если у вас есть сомнения, доверьте работу профессионалам из авторизованного сервисного центра.
Для проверки заказал один колпачок и перемерял его. Интересовал посадочный диаметр гнезда по внутрянке и высота до него.
Показываю не фото, а схемы, т. к. процесс мало фотографирую, руки не совсем чистые. Все вроде подходит. Заказал, забрал и вперёд в гараж экспериментировать.
Процесс разборки — тема избитая, не буду разьяснять. Когда все готово, мастырим приспособу. Нам нужна точка опоры рассухаривателя. Тут начинается самое интересное, это же вэшЭсть))) Для впускных клапанов все понятно, цепляемся за болт, вкрученный в одно из отверстий крепления бугелей распредвала. А как быть с выпускными? В силу компоновки узлов в мотором отсеке такую операцию с выпускными клапанами не провернуть, головки завалены и просто нет места для рычага рассухаривателя. Решение простое: делаем две Т-образные (Т перевернуто) скобы-опоры из металла с отверстиями под шпильку м12(тоньше будет гнуться).
На опорной горизонтальной пластинке сверлим две дырки под болты соседних бугелей. Расстояние померять по головке. На вертикальной сверлим под шпильку. Я взял металл единичку, вырезал, просверлил и сварил. Берём шпильку с двумя гайками, нужными для её фиксации от осевого смещения. Вставляем в проушины шпильку, опоры прикручиваем к головке. Опора готова.
Для крепления к ней рассухаривателя берём кусок трубки с внутренним диаметром, равном диаметру шпильки. В нашем случае 12мм. Привариваем две гайки. Получается серьга.
Ей будем цеплять рассухариватель к шпильке. Не знаю, какой у кого рассухариватель, у меня заводского исполнения.
Надеюсь, на схемах все понятно))) Для рассухаривании выпускных клапанов меняем местами серьгу и нажимную шайбу с ножками. Приспособа готова.
Итак, речь пойдет, как вы догадались, о масло съемных колпачках, или если говорить правильно, сальники клапанов.
Многие водители, автомобили которых имеют хороший пробег, а особенно владельцы отечественных авто, сталкивались с такой проблемой, когда по утрам, при пуске двигателя виден достаточно заметный сизый дым. После небольшого прогрева, дым как правило исчезает и при дальнейшей эксплуатации автомобиля не наблюдается, пока автомобиль не постоит достаточно длительное время, например ночь. С наступлением нового дня все повторяется, при этом достаточно ощутим расход масла, особенно если вам приходится ездить на достаточно длинные расстояния. Всему виной, как правило становится износ (затвердевание) и дальнейший порыв сальников клапанов, или как их называют в народе, масло съемные колпачки. Еще хуже обстоит дело, когда сальники клапанов просто слетают со своего посадочного места, при этом как правило происходит значительный расход масла, неприятный запах из выхлопной трубы (как будто что-то подгорает) и при этом образуется очень сильный нагар на свечах зажигания. Если выкрутить свечи, то на резьбе можно обнаружить достаточно большое количество смазки. И так, если вы видите по утрам сизый дым, который затем после прогрева двигателя как правило проходит, у вас повышенный расход масла, сильный (черный) нагар на свечах зажигания, а так же масло на их резьбе, то имейте ввиду, что вам пора менять сальники клапанов.
Но многие задаются другим вопросом… Еще год назад менял колпачки, а сейчас опять все эти признаки? А многие жалуются что проблема наступает буквально через несколько месяцев. Ответ тут прост, скорее всего ваши колпачки соскочили со своего посадочного места и произошло это с большей степенью вероятности не из за того, что вы их плохо установили (хотя и такое то же бывает), а из за того, что клапан в этом месте, имеет биение в направляющей втулки. То есть, если направляющая втулка, в которой ходит клапан, имеет зазор немного больший чем положено, то клапан будет болтаться из стороны в сторону. Как правило это и приводит к тому, что сальник клапана, под воздействием этих биений, сходит с направляющей втулки и остается не за крепленым. Это в свою очередь и приводит к таким последствиям, как сизый дым, копоть на свечах зажигания и повышенный расход масла.
Но тут у меня возникало несколько вопросов: На сколько необходимо развальцовывать юбку сальника и не станет ли, при развальцовки юбка, шире посадочного места. После тщательного замера всех деталей (посадочной части направляющих, толщины шайбы и размера внутреннего посадочного места юбки) я нашел необходимые данные. Так же, исходя из диаметра юбки сальника и направляющей клапана, я подобрал металлические шарики для развальцовки. Необходимы три шарика, которые я взял из подшипников; 12 мм., 15 мм., и 16 мм. Так же необходима оправка, которой будет удерживаться сальник при развальцовки.
Первым шариком 12 мм, мы лишь немного загибаем края юбки, для того что бы дальше использовать шарики 15 мм., доводя основу развальцовки и 16 мм., уже окончательно загибая края, до нужного состояния. После развальцовки, юбка точно становится в углубление шайбы.
Мои опасения, по поводу расширения юбки сальника в следствии развальцовки не оправдались, мало того, юбка, в ее средней части не то что не расширилась, но да же немного уплотнилась, в следствии развальцовки ее края, и колпачки в дальнейшем, сели на направляющие довольно плотно.
Свободный зазор между буртиком колпачка и внутреннем краем шайбы, в моем случае составил 1,5-1,7 мм., то есть, нет необходимости развальцовывать юбку колпачка так, что бы шайба пружины была плотно прижата к колпачку, но это в моем случае, возможно длинна той части направляющих клапанов, где сажаются сальники в вашем автомобиле, будут отличатся от моих, по этому штангенциркуль колумбик вам в руки и успехов.
Все необходимое, вы можете увидеть на моем видео:
Посадка сальников клапанов таким образом не то что подходит, а да же необходима когда у вас ГБЦ просит ремонта. В таком случаи ваши масло съемные колпачки уже точно не слетят с посадочного места, да же если клапана в направляющих сильно разболтались.
Пользуюсь данным методом посадки уже около года. Пробег 1300 км. Масло заливал специально максимальный уровень, оно как было на максимуме, так и осталось, хотя раньше, как и все, верил в тот бред, что в этих движках, если залить выше среднего уровня, все равно сожрет до середины. Ничего подобного! Машина после капиталки движка, прошла уже 78000 км. Раньше уровень держался в районе середины, иногда доливал чуть чуть, при поездках на дальние расстояния и всегда думал, что если зальешь выше середины, обязательно сожрет. Сейчас свое мнение по этому поводу полностью поменял. Масло как наливал под верхнее деление, так оно сейчас и находится. Свечи чистые, не смотря на холодное время года, дым уз глушителя, стал более чистым, как на запах, так и на вид.
Сейчас задаюсь вопросом: И почему я раньше до этого не догадался. После ремонта, колпачки менял раз в год, масло вылетало в трубу. Очень жалею, об упущенном мною времени, надо было изначально, при капиталке ГБЦ так сажать колпачки!
Надеюсь, что мой опыт будет кому-то очень полезен. Мне помогло просто СУПЕР!
vr_tr_.jpg
в верхнем ряду новые колпачки, в нижнем отработавшие. Синие — VR, зелёные -Trialli
Bask
2 зимы пользовал, полет нормальный, стали свечи мокрые, грешил на них, поставил вместо 406-ых виктор ренц, ничего не поменялось, у меня скорее умерли уже маслосъемные кольца =(
160 тык уже как никак и 10 лет
Машина ночует на открытой стоянке, в основном с 6 вчера до 7 утра. Предполагаю, что МСК слетают в момент запуска именно после 13-ти часов ночной стоянки при температуре ниже -30.
О как! А я-то подумал, что только у меня такое.
Прошлой зимой после некоторого количества холодных пусков машина начала дико жрать масло (до 1,5 л на 1000 км). Поменял МСК, поставил Corteco. Слетевших колпачков тогда вроде не было, но пара-тройка из них снялись подозрительно легко. После замены всё нормализовалось (расход масла упал раз в 6). А этой зимой, смотрю, история повторяется, хоть и холодов-то больших в этот раз не было — расход масла неожиданно возрос снова в разы. Чую, опять колпачки менять.
Но при посадке-то колпачки сидели жёстко, хрен снимешь! И клапана не болтаются! (Башка год назад ремонтировалась в связи с фрезеровкой по причине прогара прокладки).
А вот что насторожило — купил вчера четыре вида колпачков (Гётц, Кортеко, Елринг и какой-то корейский КОС (под клапана не нивского, правда, размера оказался)), положил на несколько часов в морозилку (самую обычную, без экстрима) — а когда вынул, с удивлением обнаружил, что все они от холода стали абсолютно дубовые! Чуть отогрелись когда, конечно снова стали эластичными.
И ещё вопрос — а может я их неправильно сажаю? Перед посадкой смачивал в масле, как советует камасутра — но ведь те советы времён, когда все в моторы лили минералку, да и материалы колпачков иные совсем были! А при нынешних-то синтетиках-полусинтетиках, смазанные таким маслом при посадке, быть может и слетают? Может тогда уж насухую лучше сажать?
В чём в этот раз дело, ещё, правда, не проверял — доберусь сегодня до гаража, гляну — просто по всем признакам на МСК смахивает.
Ну вот, добрался и глянул.
На 2-м цилиндре на выпускном клапане колпачок слетел (сидит вверху стержня клапана — так что даже без рассухаривания хорошо видно. А на 4-м — с выпускного клапана снялся лёгким движением пальцев и был, похоже, миллиметров на пару уже сползший. Как остальные — пока не знаю, рассухарил только на 4-м цилиндре. Остальное опосля.
Состояние снятого колпачка — как новенький (только вот надо будет диаметр посадочный посмотреть, насколько ушёл). Пошатал рассухаренные клапана — зазор мизерный, почти отсутствует. Так что, как и предполагал, дело не в износе направляющих или стержней клапанов. А вот то, что слетают именно с выпускных, наводит на некоторые мысли. А именно — нестойкость металлической юбки колпачка к перепаду температур. Ибо раз садился он туго (хрен сдёрнешь, как и на впускном), а снялся с выпускного потом пальцами (в отличие от впускного, откуда с трудом содрал) — значит от перепадов температур на более нагретом клапане юбку колпачка растягивает — и, поскольку втулка гладкая, колпачок после этого легко сползает.
В итоге перебирать колпачки в поисках правильных, конечно, можно долго — только вот навряд ли этот подход правильный — нужно более радикальное решение. Порылся в сети — оказывается вопрос слетания МСК мучает и многих владельцев иномарок — например, Опели, Саабы, Форды, Фиаты. И вариантов решений пока видится четыре:
1) Слегка пошкурить поверхность направляющей, на которую колпачок садится (чтоб создать небольшую шероховатость), а также внутреннюю поверхность колпачка
2) Сажать колпачки на выпускных клапанах на клей или фиксатор резьбы.
3) Надевать на металлическую юбку колпачка снаружи внатяг колечки, нарезанные из какой-нибудь достаточно жёсткой и термостойкой металлической трубки (в идеале стальной) — так, чтобы это кольцо не давало металлу юбки колпачка особо расширяться
4) На некоторых иномарках (например, на лансере) используются МСК, у которых возможность слетания исключена конструктивно (у них юбка колпачка — единое целое с нижней тарелкой) — попробовать или подобрать аналогичного рода МСК, которые бы подошли под наши размеры — либо заказать выточить вспомогательную удерживающую колпачок оправку, одеваемую поверх наших родных колпачков.
Итак, окончательный итог вскрытия:
На 1-м цилиндре на обоих клапанах, на 3-м на выпускном и на 4-м на впускном колпачки сидели как влитые, еле снял. На 2-м и на 4-м выпускных — слетели полностью (я потом сообразил, что на 4-м сам насадил его обратно при рассухаривании, с 2-м так же вышло). На 2-м и на 3-м на впускных снялись пальцами. Люфт клапанов в направляющих везде мизерный, и везде примерно одинаков. Пробегали МСК в итоге меньше 7000 км. Пососкакивали, судя по динамике расхода масла, совсем недавно — после холодных пусков зимой или во время оных. Само состояние колпачков отличное, почти как новенькие — если б не слетали, работать им ещё и работать.
Поставил в этот раз колпачки Гётц. Поверхность втулок как мог обезжирил и слегка пошкурил вкруговую средней зернистости шкуркой. На посадочные зазубрины колпачков нанёс перед установкой немножко высокотемпературного фикастора резьбы. Колпачки, соответственнно, перед посадкой ничем не смазывал. Всё собрал и отрегулировал, но заводить мотор пока не стал — пусть фиксатор резьбы получше схватится, заведу завтра. Посмотрим, что из всей этой затеи выйдет.
Аккурат в тему видео от специалиста:
К огорчению своему узнал в фильме с нехорошей стороны коробку, купленную мною в Экзисте. По всем приметам — левак. Хорошо, что не успел поставить на мотор.
«Я бы согласился жить на земле вечно, если прежде мне показали бы уголок, где не всегда есть место подвигу…»
Венедикт Ерофеев. «Москва — Петушки»
К огорчению своему узнал в фильме с нехорошей стороны коробку, купленную мною в Экзисте. По всем приметам — левак. Хорошо, что не успел поставить на мотор.
Износ маслосъемных колпачков приводит к нарушению нормальной работы двигателя. В топливную смесь, поступающую в камеры сгорания, подмешивается моторное масло, засасываемое туда на такте впуска по стержням клапанов и направляющим втулкам через изношенные колпачки. Топливная смесь с примесью масла сгорает не так эффективно как требуется, что сказывается на мощности и приемистости двигателя автомобиля.
Как определить, что маслоъемные колпачки изношены
Сизый (синий) дым из глушителя при перегазовках
Следует попросить помощника погазовать во время работы двигателя на холостых и понаблюдать за дымлением из выхлопной трубы глушителя. Если маслосъемные колпачки изношены, то при каждом нажатии на педаль газа из глушителя будет выбрасываться сизый маслянистый дым. Величина дымления может быть разной в зависимости от степени износа колпачков.
Угар моторного масла
Моторное масло начинает уходить, его приходится постоянно доливать. Чем больше износ колпачков, тем больше угар масла. При небольшом износе маслосъемных колпачков падение уровня масла может быть практически незаметным.
Необходимо осмотреть двигатель на предмет подтекания масла из-под его сальников и прокладок, что бы установить, что падение уровня масла происходит по причине сгорания его в камерах сгорания, а не течи.
Свечи зажигания залиты моторным маслом
Резьбовая часть свечей зажигания в масле. При чем чаще всего именно резьбовая часть, а не электроды. Возможно появление черного нагара как побочного эффекта от сгорания масла. Свечи зажигания периодически отказывают и требуют замены, что приводит к появлению троения двигателя на режиме холостого хода, возникновению провалов и рывков при нажатии на педаль газа, повышению расхода топлива.
На инжекторном двигателе с системой очистки отработанных газов страдает катализатор, так как не сгоревшая из-за пропусков зажигания топливная смесь выбрасывается в выпускной тракт и там догорает, вызывая оплавление начинки катализатора.
Что делать если имеются признаки износа маслосъемных колачков?
Если установлено, что маслосъемные колпачки вышли из строя их необходимо при первой же возможности заменить новыми. Особенно это касается инжекторных двигателей электронной системой управления (ЭСУД), так как в первую очередь страдают элементы этой системы (катализатор, датчик кислорода). К подбору новых следует отнестись со всей ответственностью, по той причине, что установленная деталь низкого качества приведет к скорой необходимости повторной замены.
Примечания и дополнения
Так же следует учитывать, что попадание моторного масла в камеры сгорания двигателя может происходить по причине износа или залегания поршневых колец. В этом случае свечи зажигания так же будут залиты моторным маслом (особенно электроды свечей). Дымление из глушителя будет постоянное, а не только при перегазовках.
Срок службы маслосъемных колпачков обычно более ста тысяч км пробега. Но если заводские колпачки были заменены новыми, то срок службы их сильно зависит от качества изготовления и качества проведенного ремонта.