Замена передней балки ваз 2114

Основные виды работ

Карта технического обслуживания

Основные виды работ

Замена рычага

Осмотр автомобиля

Диагностика автомобиля

Замена шаровой опоры

Замена сайлентблока

Замена стабилизатора, Замена втулки стабилизатора, краба, растяжки

Замена пружины

Замена подшипника

Замена стойки, Замена амортизатора

Замена рулевого наконечника

Замена рулевой тяги

Замена рулевого маятника

Замена рулевой рейки

Замена рулевого вала

Замена пыльника рулевой рейки

Замена главного тормозного цилиндра

Замена тормозного шланга

Замена регулятора тормозных усилий

Замена тормозного цилиндра

Замена тормозных колодок

Замена тормозного барабана

Замена переднего тормозного диска

Замена заднего тормозного диска

Замена троса ручника

Замена троса ручника — короткий

Замена вакуумного усилителя

Промывка Инжектора

Замена тормозной трубки

Замена опоры двигателя

Замена опоры КПП

Замена прокладки ГБЦ

Замена прокладки клапанной крышки

Замена цепи ГРМ

Замена натяжителя, башмака, успокоителя

Замена ремня ГРМ

Замена сальника коленвала ДВС

Замена маслосъемных колпачков

Регулировка клапанов

Замена поддона

Замена масленого насоса

Замена ремня генератора

Замена сальников приводов, полуосей

Замена ремня Гура

Замена ремня кондиционера

Замена обводного ремня

Замена троса сцепления

Замена сцепления

Ремонт гидравлики сцепления

Замена сальника КПП

Сальник пер вала Иномарка в зависимости Разбирать КПП Или замена без разборки

Замена маховика

Раздатка

Крестовина — Кардан

Замена шруса-граната

Замена помпы

Замена Масла

Замена термостата

Замена расширительного бачка

Замена радиатора охлаждения

Замена радиатора печки

Замена тосола, антифриза

С/у патрубков радиаторов класика

С/у патрубков радиаторов Калина

С/у патрубков радиаторов Приора

С/у патрубков радиаторов Иж Ода

С/у патрубков радиаторов Ока

С/у патрубков радиаторов Иномарка

Выпускная система Класика

Выпускная система ВАЗ 2108

Выпускная система ВАЗ 2110

Выпускная система НИВА

Выпускная система НИВА ШЕВРОЛЕ

Выпускная система КАЛИНА

Выпускная система ОКА

Выпускная система Иномарка

Сварочные Работы

Электрика

Прочие работы

Стоимость работ указана ориентировочно из расчета 500 руб/час и может быть увеличена по причине коррозийного износа резьбовых соединений и сопрягаемых деталей и марки автомобиля. Стоимость работ указана без учета стоимости расходных материалов.

Центр помощи автомобилистам

ЦЕНТР ПОМОЩИ АВТОМОБИЛИСТАМ г. ИНЗА Адрес: г.Инза, ул.Вокзальная, д.18Л; тел.89041890000

Передняя подвеска ВАЗ-2114 получает полную нагрузку кузова, а также не только сам вес мотора, но и силу нагрузки перевозимого груза. Поэтому, этот элемент должен быть очень прочным. Не многие автомобилисты знают, как устроена передняя подвеска, её элементы, а также о нюансах работы.

Что входит в переднюю подвеску?

Передняя подвеска ВАЗ-2114 состоит их многих элементов, но многие автомобилисты сталкивались с их ремонтом по отдельности, а не как с целой системой. Передняя подвеска в сборе меняется в случае, если автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, и разрушены почти все ее элементы.

Итак, стоит рассмотреть, из чего состоит передняя подвеска автомобиля, посмотреть какие элементы входят.

Устройство подвески автомобиля

Устройство и расшифровка элементов подвески ВАЗ-2114:

1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески.

Отдельные элементы передней подвески

Элементы передней подвески

Вид передней подвески снизу

Как видно с рисунка выше, подвеска устроена достаточно просто, но все элементы взаимосвязаны и для ремонта и замены, зачастую, требуется отсоединить другие детали. Поэтому, рассмотрим основные элементы передней подвески по отдельности, а также укажем основное назначение детали.

Передняя стойка амортизатора

Передние стойки амортизации

Передний амортизатор или амортизационная стойка передней подвески является одним из основных элементов. Эта деталь обеспечивает амортизацию и поглощение неровностей дорожного покрытия. Также, на нее ложиться все усилие, которое имеется в автомобиле, в том числе и груз.

Обычно, при частой нагрузке или неправильной замене этого элемента он имеет повышенную степень износа. Поэтому, всем автомобилистам необходимо знать устройство и правила эксплуатации стойки амортизатора.

Рассмотрим, как устроена стойка амортизатора, а также все элементы конструкции:

Схема устройства стойки амортизатора

1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка.

Передний стабилизатор

Стабилизатор – элемент подвески, который обеспечивает боковую стабильность во время движения особенно при поворотах. Эта деталь реже всего выходит из строя.

Она закрепляется на специальных силиконовых или полиуретановых втулках, которые, как правило, являются расходным материалом.

Передний стабилизатор установленный на автомобиль

Стабилизатор крепится к кузову, а точнее передним лонжеронам центральной частью, а боковые элементы входят в стойку стабилизатора, которая прикреплена к рычагу.

Он имеет небольшой ход, который именно и способствует тому, что автомобиль имеет поперечную устойчивость.

Рычаг

Рычаги передней подвески

Рычаг подвески – элемент подвески, который обеспечиваем передачу и частичное поглощение удара неровностей дорожного покрытия. Он сделан высокопрочного металла, обычно из стали ХК-40 или ХК-60. Имея высокую прочность, эта деталь может спокойно переносить высокие нагрузки. Крепится изделие одним концом к кронштейну, который приварен к кузову, а второй – к шаровой опоре.

Тормозной диск

Тормозной диск – единственный элемент, который сразу входит в состав двух конструктивных систем: подвеска и тормозная часть. С подвеской он связан потому, что к нему крепиться поворотный кулак и колесо.

В тормозной системе об него выполняется трение тормозных колодок, что в свою очередь приводит к остановке движения колес и непосредственно самого автомобиля. Также, тормозной диск демонтируется для ремонта и замены других элементов подвески.

Тормозной диск на автомобиле

Шаровая опора

Опора шаровая – один из самых основных элементов всей конструкции автомобиля. Он является балансиром, а также выдерживает всю нагрузку кузова, а также груза. Поэтому, за состоянием детали стоит следить постоянно, поскольку если шарнир выпадет – это может привести не только к выпадению с рычага, но и приведет к повреждению кузова и других элементов подвески.

Шаровая опора на автомобиле

Шаровая опора выполняется с высокопрочного материала, который способен выдержать общую нагрузку до 2 тонн.

Но, давление всего кузова распределяется между шаровыми опорами. Еще одной функцией этого элемента является то, что она обеспечивает угол поворота и наклона колес при изменении положения рулевого колеса. Именно в этот момент нагрузка самая большая, поскольку при повороте вся масса и давление с баланса всех опор переходит на одну.

Поворотный кулак

Общий вид поворотного кулака

Поворотный кулак – это единственный элемент, который меньше всех остальных подвержен воздействию внешних факторов и износу. Поэтому, его замена проводится достаточно редко и в основном при физическом повреждении, вследствие ДТП или износа посадочного места ступичного подшипника.

Подробная схема ремонта подвески

Для того, чтобы разобрать подвеску понадобится достаточно много инструментария: набор ключей и головок, молотки, ломики, съемники, а также отвертки.

Итак, рассмотрим краткую схему, как разобрать подвеску автомобиля ВАЗ-2114:

В обязательном порядке машина ставится на подъемник. Конечно, можно воспользоваться смотровой ямой, но это достаточно неудобно и не совсем безопасно, поскольку демонтаж будет проводиться с обеих сторон одновременно.
Первым этапом становится демонтаж, колпаков (если они есть), дисков и ослабить крепления ступичного подшипника.
Далее, отсоединяем шаровую опору, а также вынимаем рулевую тягу.
Откручиваем крепление и вынимаем стабилизатор.
Следующим этапом становится демонтаж рычага.
Снимаем суппорт.
Вынимаем наружный ШРУС со ступицы.
Теперь можно снять тормозной барабан с креплений поворотного кулака.
Демонтируем поворотный кулак.
Снимаем стойку амортизатора в сборе.
Разбираем снятые детали.
Сборка проводится в обратном порядке.

Откручиваем стабилизатор. .
Откручиваем рулевую тягу и тормозные шланги.
Аккуратно откручиваем крепление рычага.
Подвеска подает вниз в сборе.

Тюнинг

Тюнинг подвеска для ВАЗ-2114

Многие автомобилисты для того чтобы обеспечить улучшение стабильности и маневренности машины устанавливают спортивный вариант подвески, как задней так и передней.

Становится он идеально на посадочные места, и крепится к кузову, не требуя переделок. Спортивная подвеска имеет больше устойчивость и маневренность, а также выдерживает нагрузку на подвеску в 2 разу большую, чем стандартная. Стоимость данного варианта составляет около 30-40 тыс. рублей.

Тюнинг подвеска установленная на автомобиль

Выводы

Устройство и ремонт передней подвески ВАЗ-2114 достаточно сложно и под силу не каждому автомобилисту. В данной статье было рассмотрено устройство, и ремонт передней части подвески.

Как видно, существует основная группа деталей, которые меняются при износе и поломке, а также существует ряд деталей, которые считаются расходными элементами и их замена проводится тогда, когда делается ремонт основных узлов.

Стоит отметить, что ремонт подвески имеет значительную степень угрозы, ведь падение одного из элементов может привести к травматизму и даже смерти. Поэтому, при выполнении ремонтных операций необходимо быть крайне аккуратным. Также, многие элементы подвески достаточно тяжелые, поэтому необходимо иметь под руками помощника.

Для увеличения жесткости «слабого места» самар — передней рамки — «телевизора» была приобретена балка с крабами AUTOPRODUCT. Производитель обещает увеличение жесткости на 30 процентов, плюс дополнительно дарит кастор +1 и увеличение надежности на 8 процентов.

Итак + и -.балки от автопродукта

+ действительно за счет увеличения жесткости и связи «крабов» между собой чувствуется некоторое улучшение управляемости автомобиля.
— но есть и минус — видимо из за более жестких резиновых втулок «крабов» на кузов передается больше вибраций, что вызывает некоторый дискомфорт, особенно это заметно на холостых оборотах двигателя.

Некоторые особенности установки балки.

После того как открутили гайку рычага и сняли штатные «крабы» — для быстрой и без проблемной установки этого девайса будет лучше вывесить «морду» машины, после этого приставляем балку и аккуратно наживляем болты (2 передних берем из комплекта балки, так как они короче штатных). Далее затягиваем болты и опускаем машину на колеса. Затягиваем гайку рычага. Готово. Установка занимает не более 25-40 минут.
Так же могу порекомендовать все болты перед закручиванием смазать графитной смазкой, а внутренние полости «телевизора» пока «крабы» сняты пролить антикором.

Буде устанавливать детали подвески постепенно, во первых сразу все нет средств и времени.
начнем с передней балки в замен крабов .
Балка на ромашках.
Весь процесс занял около часа, ничего сложного в установке нет, выкинули шайбы по 2 штуки с каждой стороны для увеличения кастора, Пока не делали сход развал, но разница уже заметна сразу.Колеса перестали тереть защиту сзади, рулится стало лучше.

Цена вопроса: 1 000 ₽

Лада 2114 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2114 Самара, 2011

Лада 2114 Самара, 2009

Лада 2114 Самара, 2008

Лада 2114 Самара, 2011

Комментарии 31

Какие опоры у вас? как они отреагировали на кастер?

Опоры сток, все нормально, живет.

Качество таких распорок плохое 🙁 была такая рвалась постоянно. пришлось купить автопродуктовскую и забыть о проблеме

Все эти балки и распорки весело, но если уж ставить на ромашках то только подрамник, что бы нагрузку по 4 точка распределить от удара в яму. А то что ты говоришь на 10 семействе балка, так то оно правильно но там и сайлентблок стандартный а следовательно более «гибкий» ну и передок у них по мощнее =)) Так что вари себе лучше подрамник, ну а так с обновкой >_0

Да мне на кузов все равно )лопнет так лопнет, на 12той в балку тоже ставил ромашки, полет нормальный. подрамник ставить не буду, единственное что это прсиавлю верхнюю распорку и нижнюю между рычагами. специально брал на ромашках, чтобы колесо меньше гуляло.

и чего это дает? насколько помню «крабы» сделаны из силумина для предотвращения повреждения лонжерона при высокой нагрузке

Для мощных моторов только, а-ля стокэ нах не надо.

Совершенно верно, чтобы не повредить кузов, ломается краб, но с этой балкой крепче в разы. так как два краба из металла и соединены между собой.

ты бы просто писал — мол имея мощный двиг под капотом возникла необходимость установки… А то среднестатистическому читателю совсем непонятно зачем это…

У меня такая балка нифига не подошла. Но болгарка и сварка сделали своё дело

Ну может быть с кузовом что-то, хотя качество изделия может быть не але

Ну да с кузовом. Телевизор то переварен

Парень с работы попал на новой(тогда ещё 3 месячной) 14ке передним левым колесом в яму. Усиленные крабы на месте, а лонжерон сложился так, что колесо терло за арку. Вытягивать пришлось его. Я резко перехотел усиленные крабы. Легче краб поменять, чем машину вытягивать.

Ваще пофигу, вырвет сделаем капитально, но как по мне крабы отстой, не зря на других вазах балка

На всем семействе 10,и приор, тоже стоит балка с завода

аж любопытно, надо посмотреть.

Ваще пофигу, вырвет сделаем капитально, но как по мне крабы отстой, не зря на других вазах балка

Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.

Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 8040, 5050 и 6030 по 6 метров каждой.

Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 8040 много она не влазит. Надо было 7040милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.

Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.

Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.

Дальше, в пороги забили кусочки 6030 труб. Короткие где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 8040 лонжеронам.

А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Дальше, к тем выгнутым 8040 лонжеронам приварили укосины из 6030 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 8040 трубы.

После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Позже приварили снизу трубы 6030 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Думали пустить 6030 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

Чуток понизился центр тяжести рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Но я этого не ощутил.

Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

Подвеска является тем самым узлом, который связывает кузов автомобиля с дорогой. Все удары и колебания воспринимает именно она. Поэтому к ходовой части предъявляются высокие требования. Схема подвески может быть разной – от балки до многорычажки. Сегодня мы уделим внимание передней подвеске ВАЗа-2114. Устройство ее и ремонт – далее в нашей статье.

Что входит в конструкцию?

Передняя подвеска на ВАЗ-2114 состоит из следующих элементов:

амортизационные стойки «МакФерсон»; ;
рычаги подвески;
шаровые опоры.

Подробно о каждом элементе, а также о технологии его замены мы расскажем ниже.

Стойка

Это один из основных элементов передней подвески ВАЗа-2114. Стойка объединяет в себе пружину и гидравлический амортизатор. Благодаря этой детали подвеска обеспечивает поглощение и амортизацию неровностей на дороге. Чтобы элемент мог вращаться (с таким же углом, как передние колеса), вверху предусмотрен опорный подшипник. Сама стойка закреплена на чашках кузова в подкапотном пространстве. В отличие от задней, на нее возлагается 80 процентов всех нагрузок. Ведь впереди сосредоточены все важные узлы и агрегаты – двигатель, коробка и навесное оборудование.

Как заменить?

Обычно стойки меняют попарно и целиком. Для этого поддомкрачивают переднюю часть автомобиля и снимают колеса. Далее освобождают стойку от крепления с рулевым наконечником. После откручиваются две гайки, что крепят амортизатор к рычагам подвески. Болты извлекаются руками с обратной стороны. Если они приржавели, можно воспользоваться молотком, приложив деревянный брусок. Дальше нужно открыть капот и ослабить верхнее крепление стойки, которая в чашке.

При этом следует удерживать стойку снизу, чтобы она не упала. После этого модуль подвески извлекается целиком. На его место устанавливается новый элемент. Сборку производят в обратном порядке.

Стабилизатор

Ремонт стабилизатора передней подвески ВАЗа-2114

Если ваш автомобиль потерял былую маневренность, и в передней части появились странные звуки, осмотрите состояние стабилизатора. Возможно, в нем износились сайлентблоки. Как заменить их? Для этого нужно:

приподнять переднюю часть автомобиля;
демонтировать болты крепления стоек с правого и левого колеса;
снять гайки фиксации кронштейнов;
извлечь стабилизатор в сборе.

Старые сайлентблоки можно достать руками. Перед установкой новых следует тщательно очистить место от грязи. Как отмечают отзывы, полиуретановые сайлентблоки имеют больший ресурс, нежели силиконовые. А по стоимости они практически одинаковые. Поэтому при покупке сайлентблоков стоит отдавать предпочтение именно полиуретановым элементам.

Рычаги

Спереди на ВАЗе-2114 используется независимая подвеска на рычагах. Данные элементы обеспечивают передачу и поглощение ударов, что возникают при наезде автомобиля на неровность. Рычаги передней подвески ВАЗа-2114 сделаны из высокопрочной стали ХК-60, поэтому легко переносят высокие нагрузки. Элемент крепится одной частью к шаровой опоре, а другой – к кузову на кронштейне. Конкретного ресурса рычаги не имеют. Некоторые не меняют их десятилетиями. Поэтому нужно ориентироваться, исходя из признаков. Основной симптом – это расслоение резины на металлической втулке.

Как заменить рычаг?

Шаровая опора

Это еще один немаловажный элемент в конструкции подвески. Шаровая опора является балансиром, на который оказывается вся нагрузка и тяжесть передней части кузова. Поэтому деталь изнашивается гораздо чаще, чем амортизационная стойка и рычаги. Стоит отметить, что шаровая является не только точкой опоры всей подвески, но и поворотным механизмом. Благодаря нему обеспечивается управление передних колес посредством рейки, тяг и кулака.

Если не следить за исправностью элемента, он может выпадать. Из-за этого возможны серьезные последствия – колесо попросту срывает на ходу из креплений, и машина теряет управляемость. При этом повреждаются и другие элементы подвески, которые уже не подлежат восстановлению:

шарнир равных угловых скоростей;
поворотный кулак;
рычаги;
стойка и ее элементы крепления.

Другими словами, машине потребуется полная замена передней подвески. ВАЗ-2114 встанет на дорогой и продолжительный ремонт. Поэтому при первых же признаках эту деталь нужно менять.

Симптомы неисправности шаровой

Как меняется шаровая?

Для этого вам нужно сорвать болты крепления переднего колеса и вывесить часть автомобиля на домкрате. Далее откручивается гайка крепления шарового элемента. Выпрессовывается палец опоры из рычага. Аналогично предыдущему случаю это делается при помощи съемника. При отсутствии такового гайку выкручиваем не до конца. Отжимаем монтировкой рычаг и наносим легкие удары молотком вдоль оси рычага. В качестве буфера используйте деревянный брусок. На следующем этапе нужно открутить два болта, что крепят шаровую к поворотному кулаку.

После этого рычаг сдвигается в сторону (монтировкой), и опора успешно извлекается наружу. Исправный палец не должен перемещаться с люфтом более 0,8 миллиметра в опоре. В противном случае его нужно заменить, поскольку здесь имеется большая выработка. Перед установкой грязезащитного пыльника рекомендуется промазать поверхность опоры герметиком. Так мы исключим преждевременное его расслоение и деформацию. Не лишней будет и проверка наличия смазки в шаровой. Некоторые производители экономят и кладут очень мало смазочного состава. В таком случае приобретаем специализированный продукт и промазываем им весь периметр элемента.

Моменты затяжки

При установке шаровой следует придерживаться момента затяжки. Так, гайка крепления опоры к рычагу закручивается с усилием в 80-96 Нм. А та, что идет на поворотный кулак, затягивается с усилием в 50-62 Нм. Данная операция производится динамометрическим ключом. Он может быть цифровым или аналоговым (последний более надежен).

В заключение

Ходовая часть – это целый комплект элементов и механизмов. Она объединяет в себе не только сайлентблоки передней подвески ВАЗ-2114, но и ряд других немаловажных элементов. В ходе данной статьи мы рассмотрели устройство каждого из них, а также методы замены и ремонта.

Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2114 включает в свою конструкцию две подвески — переднюю и заднюю. При езде на машине, на ходовую воздействует большая нагрузка, потому от состояния подвески непосредственно зависит уровень комфорта и безопасности водителя, его пассажиров и окружающего вас транспорта.

Каждая подвеска выполняет одинаковую роль — устраняет всевозможные колебания, делает езду более мягкой. Плюс она отвечает за уменьшение крена при входах в повороты. Поездки становятся более плавными, аккуратными.

Учитывая качество наших дорог, автомобилям действительно не позавидуешь, поскольку передняя подвеска ВАЗ 2114 испытывает немыслимые нагрузки, ровно, как и задняя.

Одни отдают предпочтение услугам сервисных центров, другие делают ремонт подвески ВАЗ 2114 своими руками. Что именно выберите вы — решайте сами. Скажем лишь, что на таком авто самому починить или заменить элементы подвески не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Сегодня мы рассмотрим устройство передней подвески ВАЗ 2114, а также нюансы ее замены. Аналогичный путь мы пройдем и с задней подвеской.

Задняя подвеска

Схема этого узла включает в себя в общей сложности 16 элементов:

Резинометаллический шарнир (он выполняет роль основного крепежа к кузову);
Кронштейн. Он фиксирует к кузову рычаг задней подвески;
Кожух амортизатора;
Буфер нагрузки хода сжатия;
Крышка кожуха;
Шайба опоры;
Амортподушка;
Распорная втулка;
Цельная пружина;
Амортизатор;
Балочный рычаг;
Прокладка для изоляции;
Элемент соединения рычагов;
Фланец;
Кронштейн для стойки;
Рычажная втулка.

Разборка и замена

Полностью разбирать заднюю подвеску на ВАЗ 2114 необходимо в тех случаях, если вы хотите выполнить полноценную смазку элементов, либо заменить некоторые их них.

Демонтаж выполняется по следующей схеме.

Машина загоняется на смотровую яму или поднимается с помощью подъемника.
В багажнике снимается облицовка, катушка от ремней. Там же находится крепеж стоек к кузову, который просто немного ослабляется. Выкручивать его не обязательно.
Теперь крепеж задней колесной пары ослабляют. Чтобы это сделать, снимаются колпаки и демонтируются колеса. Внимательно следите, чтобы домкраты как следует держать машину.
Снимите тросы тормозной системы. Здесь нужно открутить крепеж троса к рычагам подвески и кузову. Далее снимается тормозной барабан, а наконечники троса достают через рычаг ручного привода. Не забудьте на этом же этапе открутить фланцы из тормозных щитков.
На следующем этапе снимаются патрубки, шланги от тормозной системы и демонтируется рычаг привода. Он применяется для функционирования регулятора давления. Для извлечения рычага отсоединяется кронштейн путем удаления шайбы и снятия серьги с колесной оси.
После этого вы сможете отсоединить амортизаторы. Демонтируйте резиновые подушки, открутите крепежные гайки и снимите шайбу с кузова. Далее под передние колеса ставятся упоры и задняя часть немного поднимается. Это позволит вам демонтировать буфер, пружины и кожух амортизаторов.
Открутив кронштейн крепления кузова, вы сможете демонтировать всю балку. Таким образом, вы получаете полный доступ к задней подвеске и стойкам. Это позволяет даже разобрать сами амортизаторы, поменять их на новые, сделать занижение на ВАЗ 2114. Хотя, учитывая качество наших дорог, делать это не рекомендуется. Не забывайте, что для снятия амортизатором, а точнее пружин, требуется использовать специальные стяжки. Их отсутствие у вас в гараже грозит серьезными травмами при попытках демонтажа без этих приспособлений. Пружина находится под большим давлением, потому может легко выскочить и нанести вам травму.

Передняя подвеска

На самом деле схема передней подвески ВАЗ 2114 намного сложнее задней. Сами судите, ведь ее конструкция включает в себя в общей сложности 41 элемент. Основной из них — это амортизаторная стойка. Она монтируется на поворотный кулак с помощью двух болтов. Болт, проходящий через отверстия стоечного кронштейна, оснащается эксцентриковой шайбой и аналогичным пояском. При повороте рулевого механизма, поворачивается и верхний болт. Это приводит к повороту всего автомобиля.

Конструкция передней части

Наиболее слабое место передней подвески — это стойки амортизаторов. На них ложится основная задача, потому и нагрузка соответствующая.

Разборка и замена

Многие владельцы ВАЗ 2114 мечтают об установке пневмоподвески. Это вполне осуществимые фантазии, которые, тем не менее, потребуют от вас серьезных финансовых вложений.

Потому если пока на пневматику вы не накопили достаточно денег, а стук в передней подвеске ВАЗ 2114 не дает вам покоя, ее придется разобрать, определить причины неисправностей и собрать всю конструкции обратно. Как это делать? Сейчас расскажем.

Автомобиль можно поднять с помощью подъемника, либо просто поставить на смотровую яму. Все зависит от того, какими ресурсами вы располагаете. Обязательно включите ручной тормоз, снимите с колес колпаки, ослабьте крепление болтов и демонтируйте гайки ступицы. Передняя часть должна быть эффективно зафиксирована, чтобы снять колеса.
Теперь демонтируйте палец шарового шарнира. Он располагается в поворотном рычаге на передней стойке. После этого снимается передняя стойка стабилизатора. Ее придется отсоединить от рычага передней подвески. Только теперь вы сможете снять растяжки с кузова. Следующий шаг будет заключаться в демонтаже шарового шарнира. Если вы забыли, он расположен и крепится к поворотному кулаку.
Теперь мы приступаем к снятию рычага передней подвески. Чтобы сделать работу максимально грамотно, открутите кронштейн, крепящийся к кузову. Теперь демонтируйте рычаг вместе с растяжкой и кронштейном. Не забудьте снять болты крепления колодок к поворотному кулаку.
Что ж, теперь перед вами суппорт, находящийся полностью в сборном состоянии. Снимать его полностью не рекомендуется, поскольку обратная сборка может привести к неприятным последствиям и лишним финансовым затратам. Лучше возьмите крюк и подвесьте его так, чтобы на основной шланг не действовала нагрузка. Далее можно будет выпрессовать шлицевой хвостовик из ступицы.
Подойдите к моторному отсеку и оттуда выполните демонтаж защитного кулака. Для подобной операции потребуется открутить гайки на телескопической стойке, после чего снять стойку с подвески передней части автомобиля. Она идет сразу вместе со ступицей и поворотным кулакам. Точно так же демонтируется вторая стойка передней подвески, а потом стойки снимаются со штанги.
Удаляя болты крепления шарового шарнира и поворотного кулака, обязательно используйте только торцевые ключи. Если пренебречь данным правилом, вы рискуете сильно навредить защитному чехлу шарнира. Сделав это, вы сами на себя навлечете лишние финансовые расходы.
По мере демонтажа инспектируйте состояние тех или иных элементов подвески, при необходимости выполняйте их замену.
Процесс сборки выполняется практически полностью по аналогии с разборкой. Но есть пара нюансов. Первый — при установке кронштейна крепежа к кузову, старайтесь не повредить резьбу, потому работайте аккуратно. Вторая — при монтаже стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь не приводить к продольному смещению подушки на штанге.

Работа с передней и задней подвеской автомобиля ВАЗ 2114 требует от вас повышенной концентрации и знаний устройства данного узла. Потому перед началом ремонта обязательно ознакомьтесь со схемой подвески, изучите рекомендации из руководства по эксплуатации и ремонта. Можете даже просмотреть несколько видеоуроков, где наглядно рассказывается о замене и ремонте элементов передней и задней подвески.

Если вашего собственного опыта недостаточно, пополнять его, начиная с подобных работ, не стоит. Лучше сразу обратиться к специалистам проверенной станции технического обслуживания. Это будет стоить дополнительных денег, зато результат ремонта полностью себя оправдает. Ездить на неисправном автомобиле — это точно не решение проблемы.

Устройство передней подвески ваз 2114

Вот дошли руки до передней подвески, до этого было куплены все запчасти для передней подвески

тюнинг передней подвески ваз 2115, доработка ходовой части ваз 2113-2115

Замена амортизаторов и пружин передней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Заменять пружины (и амортизаторы лада 2115) следует только парами (на передней и/ или задней оси).

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на ровной горизонтальной площадке.

Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку.

Существуют два варианта снятия направляющей пружинной стойки ваз 2113. В первом варианте ее можно демонтировать в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. Этот вариант удобен в том случае, если после выполнения работы не планируется регулировка углов установки передних колес.

Но так как после замены амортизаторов, рулевых наконечников и пружин углы установки колес отрегулировать необходимо, мы рассмотрим второй вариант.

Вывешиваем и снимаем колесо со стороны снимаемой стойки. Поворачиваем рулевое колесо в противоположную сторону до упора.
Вынимаем шплинт…

Съемником выпрессовываем палец из рычага.
При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки.

Перед отворачиванием верхнего болта крепления стойки к поворотному кулаку…
… наносим краской установочные метки на болт и кронштейн стойки.
ВНИМАНИЕ

При последующей установке направляющей пружинной стойки совмещение меток не гарантирует точной установки заданного угла развала колеса, но позволяет добиться небольшого отклонения от первоначального значения.

…и снимаем шаровую опору.
Потом снимаем всю стойку в сборе

Такую процедуру делаем точно так же с другой стороны
Устанавливаем две стяжки пружин диаметрально друг напротив друга так, чтобы они захватывали пять витков пружины.

Попеременно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
После того, как давление пружины на опорные чашки ослабнет, отворачиваем гайку штока.

Снимаем со стойки верхнюю опору ваз 2115, верхнюю опорную чашку, пружину со стяжками, буфер хода сжатия и защитный чехол.

отворачиваем гайку корпуса стойки.

При отсутствии специального ключа гайку можно отвернуть зубилом, не опасаясь повредить ее, так как в установочный комплект амортизатора входит новая гайка.

Вынимаем из корпуса стойки шток с рабочим цилиндром и сливаем амортизаторную жидкость в емкость.

Устанавливаем в корпус стойки картридж (патрон).предварительно его прокачав.
Вращая динамометрическим ключом специальный ключ, затягиваем гайку моментом, указанным производителем амортизатора лада 2113.
Надеваем на шток защитный чехол.
Устанавливаем стяжки на новую пружину.
Сжимаем пружину, попеременно вращая винты стяжек.

Устанавливаем пружину со стяжками на нижнюю опорную чашку стойки.

Устанавливаем верхнюю опорную чашку пружины, верхнюю опору, наживляем и затягиваем специальным ключом гайку штока. Снимаем стяжки пружины.

Устанавливаем направляющую пружинную стойку лада 2113-2115 на автомобиль в обратной последовательности.

Аналогично заменяем амортизатор и пружину другой стойки подвески.

Регулировку углов установки управляемых колес рекомендуем выполнять на СТО.
ВОТ этот хлам что я поменял=)

МОИ ДРУЗЬЯ БЕЗ КОТОРЫХ Я НЕ МОГ ПРОДЕЛАТЬ ЭТУ РАБОТУ!

Ну и в каких условиях я это делал=)

Когда всё установил поехал на сход развал 3Д

P.S.Забыл сказать :Прокачка амортизаторов перед установкой.

ВНИМАНИЕ ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

2). Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

3). Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

5). Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1, 2, 3, Г 5-8 раз;

6) Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;

7) Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.