Пружины
Первое что мы можем изменить это «размер пружины», по сути это количество витков/высота, чем больше размер, тем мягче подвеска, тем больше угол крена кузова при поворотах, однако слишком маленькие значения тоже дают отрицательный эффект.
Чем меньше размер, тем меньше ход подвески, тем больше реакция машины на неровности трассы, если выставить пружины наминимум и увеличить жесткость амортизаторов, то когда вы задним колесом заедете на бордюр, то зад подпрыгнет и вы скорее всего потеряете контроль.
Идеально это найти баланс между стандартным и минимальным значением, ведь для лучшего контроля в заносе вам нужна жесткая подвеска, однако чем жестче подвеска, тем сложнее ловить машину в заносе.
Так же мы можем менять жесткость пружин, соответственно если мы сильно повысим жесткость мы получим прыгающую подвеску, на которой нормально ездить будет нельзя. Чем жестче пружины тем сильнее машина подпрыгивает вверх на неровностях трассы.
Что бы добиться идеального поведения подвески при дрифте надо найти баланс между жесткостью пружин и мягкостью амортизаторов.
Амортизаторы
Плавно от пружин переходим к настройками амортизаторов, в игре она выражается у нас в процентах, если пружины нужны что бы подвеска шла «вверх», то амортизаторы как раз нужны что бы она шла «вниз». Но это грубо говоря. На самом деле амортизаторы отвечают за то, как быстро подвеска идет вниз, то есть проезжая неровность, у вас срабатывают и пружины и амортизаторы, если амортизаторы мягкие, вы будете как буд-то плыть по волнам, не будете чувствовать каждую кочечку, в повседневной езде это конечно удобно, но для дрифта нам нужно кое что пожестче, чем больше жесткость амортизаторов тем быстрее и четче подвеска реагирует на неровности.
То есть, увеличивая жесткость амортизаторов мы делаем подвеску жестче.
И тут перед нами встает вопрос, если для дрифта хороша жесткая подвеска, а чего бы нам не выкрутить все на максимум?
А это вопрос контроля машины, если вы виртуоз компьютерных гонок, то такая «жесткая» настройка может и прокатить, однако чем жестче подвеска, тем чаще колеса отрываются от асфальта, тем меньше контроля за машиной в ваших руках.
Машина не должна «сидеть», подвеска должна работать, сделать полностью жесткую подвеску, это как спилить 4 витка на классике, то есть оно как-то едет, но очень не комфортно. Для хорошего дрифта ищите оптимальные значения жесткости/мягкости, лично я пока езжу вообще на стандартных настройках пружин и амортизаторов, уменьшая только высоту пружин.
Схождение и развал
Про развал многие слышали, но слышали ли они и про схождение? На самом деле настраивать схождение стоит только если вы будете ездить тоге, при дрифте эти настройки не играют большой роли, а вот на развал стоит обратить больше внимания.
Развал передних колес еще один фактор повышающий зацеп передней оси. Рекомендую выбирать значения побольше от 6° до 10°, большой развал, так же как и эффект Аккермана позволяет уменьшать центробежную силу в поворотах, которая действует на переднюю ось.
Развал задней оси, тоже популярная тема в дрифте, ведь он так же позволяет увеличить зацеп, а баланс между скольжением и зацепом, это именно то, что мы ищем. Но тут есть и вторая сторона медали, слишком большой развал на задней оси уменьшает пятно контакта задних колес, соответственно если переборщить, то вы наоборот потеряете зацеп на задней оси. Я использую среднии значения в 4° — 6°.
Как всегда картинка для правильного представлении о чем идет речь, веселый микроавтобус поможет нам понять многое о схождении и развале.
Кастер и Аккерман
С основами этих понятий мы разобрались в начале, теперь вас не должны пугать эти слова, итак разберемся на что же влияет каждый из них.
Кастер — увеличивает зацеп передней оси, позволяет точнее контролировать машину рулем в поворотах, рекомендую очень положительные значения от 8° и выше.
Эти настройки справедливы как для дрифта, так и для тоге, для любого привода, по скольку в игре нам не надо думать о износе резины, крутите кастер по максимуму.
Аккерман — до 11 уровня можете не заморачиваться с ним, по настоящему эта настройка будет нужна когда вы сможете настраивать выворот, вот тут нам очень пригодится регулировка угла между углами поворота колес.
В игре значение выражается в процентах, поэтому тут небольшая путаница, по факту для дрифта нам не нужно что бы передние колеса имели разницу в углах при повороте, поэтому угол Аккермана должен быть нулевой, то есть 100%.
Да, конкретно в CarX 100% Аккермана это нулевой угол, именно его и следует использовать при настройках, однако для экспериментов или тоге вам нужно будет поискать лучшее значение, подходящее под ваш стиль.
Угол выворота колес
Угол выворота это угол на который можно вывернуть колесо при повороте руля, обычно это достаточно небольшие значени, типа 48° или 53°, но для дрифта это не подойдет, чем больше выворот тем больший угол заноса мы можем держать, чем больший угол заноса тем круче, значит выворот что? Правильно, должен быть больше, но максимальные значения тоже не всегда хороши, почему? Потому что чем больше угол заноса, тем больше мощности надо чтоб в этом заносе ехать, если вам не хватает мощности что бы держать угол, то уменьшайте выворот, так вы сможете больше давать на газ и показывать более красивый дрифт.
Задний стабилизатор
Чем жестче стабилизатор тем меньше сцепление задней оси (больше передней), более быстрый отклик на управление.
Мягкий стабилизатор увеличивает зацеп задней оси, дает недостаточную поворачиваемость при ускорении.
Настройка двигателя
Настройка двигателя тоже интересное занятие, но для новичка куда проще чем настройка подвески. С двигателем вы будете заморачиваться намного позже, когда уже будете ставить себе в игре конкретные цели, типа всю трассу по внешке и т.п.
Форсирование двигателя
Это мягкая настройка, которая позволяет добавить или убрать единицы лошадиных сил и момента, к примеру на Чайзере 5% форсирования дают 29 лошадей и 32 нМ момента.
Скорее эта настройка пригодится вам что бы понизить мощность двигателя, особенно актуально это для тоге или для медленного дрифта, ведь все мы знаем, иногда, что бы ехать быстрее, нужно снизить мощность.
В иных случаях можете смело крутить на максимум.
Максимальный крутящий при об/мин
Имеется в виду крутящий момент конечно, это уже интереснее форсирования. Крутящий момент это ваша мощность, не лошадиные силы, не турбина в 2 бара, все решает только крутящий момент.
Настраивать его надо совместно со следующей настройкой.
Отсечка
Собственно позволяет «подвинуть» отсечку выше или ниже по оборотам.
Итак вы на трассе, педаль в пол, стрелка лежит, громкие хлопки где-то сзади, долбитесь в отсечку — как говорят.
А зачем?
Максимальная мощность машины как правило лежит в 1000-1500 об/мин до отсечки, чем больше вы набираете оборотов, тем меньше мощность, для этого вы можете сдвинуть отсечку ниже, что бы не терять мощность, когда вы постоянно жмете на газ.
И тут приходит крутящий момент и говорит, а как же я? А вот его собственно можно поднять ближе к отсечке, этим вы делаете машину более гибкой, однако, если трасса медленная, много поворотов на 180°, вы просто не будете успевать достигать максимальной мощности. В этом случае как раз следует опустить крутящий момент по оборотам, да мощность падает, зато ехать удобней. 700+ лошадей для дрифта много, большинство пилотов D1GP катают на 450-500 лошадях, а уж японцы знают в этом толк.
Для тоге так же очень пригодится, ведь дело в том, что в CarX пакеты улучшений ставятся как есть, то есть вы не можете немного увеличить мощность, либо на всю катушку либо сток, а ехать тоге на S13 на ULTIMATE пакете как то не комильфо, правда. Поэтому такие вещи, которые понижают мощность авто, очень нужны.
Турбина
Особо говорить не о чем, либо она есть и у вас 100+ лошадей прирост, либо ее нет. Играя в CarX я не заметил что бы машина без турбины ехала плавнее, но по сути так должно быть, турбина дает резкий рывок, когда начинает дуть, атмосферный двигатель разгоняется плавно без рывков, но повторюсь, в игре это не ощущается.
Давление в турбине
Настройка турбины, которая позволяет сделать ее сильнее или слабее, по сути для дрифта почти не играет роли, или вам нужна мощность или нет, но для тоге и всяческих шоу заездов может сыграть свою роль.
С тормозами все довольно просто, у нас для редактирования всего два параметра, усилие и процент на переднюю ось.
Тормозящий момент
Чем больше момент, тем жестче тормоза, тем раньше они срабатывают. Если хотите тормозить побыстрее или используете тормоза для начала заноса, увеличивайте значение.
Если же вам наоборот надо лишь иногда подтормаживать в заносе, то попробуйте уменьшить значение, что бы торможение было более мягким.
Распределение на переднюю ось
В дрифте принято давать на заднюю ось больше тормозного усилия чем на переднюю, это нужно для того что бы задние колеса блокировались при торможении и зад машины сносило в занос. Например при входе в поворот, вам нужно лишь чутка надавить на тормоз и вы уже в заносе.
Если же на переднюю ось будет больше тормозного усилия, то потеря сцепления будет как раз на передней оси, следовательно на входе в поворот у вас будет недостаточная поворачиваемость, а вам надо как раз наоборот, избыточную.
Как видите для дрифта эти настройки достаточно однобоки, но для тех кто любит покатать тоге тут есть простор для творчества.
попытался настроить, после спектры я на ней почти везде золото беру))
Настройка дрифт, выворот руля 540, удачных каток друзья!
Анатолий, почти везде
Артур, ну все же лучше , чем машины даже из 3 категории, сейчас по фану в одиночке катаю, там золото беру, все логично))
Ребят, я настраивать не умею, но вот что у меня получилось. Если кто-то подкрутит эти настройки и получится лучше, то буду рад если вы поделитесь
Stanislav, добрый день. Извините, за долгий ответ. Попробуйте, пожалуйста, переустановить игру. Заранее, благодарим за отзыв.
Вы пишите, что взяли золото, будто это так сложно. Я на сток на любой трассе возьму золото, а на дрифте непрерываемый х5. Как по мне настройки важны что бы в сетевой в 1 лиге пытаться на тумбу заехать. А в карьере ничего сложного, если потренироваться
Если ты не можешь взять бронзу на Parking A – тебе сюда.
Суть гайда
Здесь не собираем самоходные машинки которые бесконечно валят по маслу под углом в 90 градусов. Этот гайд не для клавогонщиков, которым нравится как игра играет сама себя после зажима кнопочки вперёд.
Это гайд для тех, кто кайфует от управления сложным механизмом и жаждет подчинить его своей воле. Гайд для тех, кто хочет дрифтовать, а не копировать сетапы с ютуба и тягать полосочки в настройках. Кто хочет валить боком в BeamNG, Asseto Corsa, и прочих играх, будь то сим или аркада.Я сам только начал играть, и этот гайд я пишу для себя. Как и написано в подзаголовке – если ты не можешь взять даже бронзу на паркинге, то этот гайд подойдет и тебе.
Матёрые однокнопочные проффесеоналы, кланы спамеров и мамкиных автоинженеров, клубы имени летних каникул, владельцы рулей Fanatec, умельцы валить боком ирл, мастера виртуальных перекладок и космических углов – пожалуйста, скипайте мимо.
Конструктивная критика и замечания в комментариях приветствуется.
Моя езда на стоковом АЕ86
Настройка авто
Ты хочешь видеть угол и продолжение трека, и понимать как и когда реагировать на развитие событий. Для этого настрой камеру чтобы она смотрела туда, куда ты поворачиваешь. Во время тренировки нажми ESC и зайди в настройки камеры Y. Настрой камеру по скриншоту, в дальнейшем подстроишь под себя и свой монитор.
Инструмент, а не костыль. На первых этапах забудь про ручник! Инициируй дрифт бросанием сцепления (clutch kick), перегазовкой, раскачкой (“феинт”, “скандинавский флик”)… но никак не ручником. Просто удали бинд с кнопки или рычага, забудь про ручник!
Многие считают что для дрифта сцепа должна быть минимальной. Это не так.
При недостатке сцепления авто будет носить и разворачивать, авто будет неуправляемым.
При избытке будет сложно удерживать дрифт, авто будет очень резким и придирчивым к управлению. В целом, при увеличении скорости езды и навыков пилота – сцепление можно увеличивать, ну а на начальных этапах стоит уменьшить. Как? Читаем дальше.
Самый простой способ настроить сцепление колёс – изменить давление. Стоит начать с давления 30 psi / 206 кПа, верно и для передних и для задних колёс.
Схождение передних колес лучше не трогать, можно поиграться до 0,30. Кастер в стоковом авто идёт около 7 градусов, этого достаточно, но можно немного добавить (в диапазоне до 12 градусов). Развал стоит убрать в минус, но без фанатизма, до -4 вполне достаточно. Если вы собираете заниженного ублюдка на кривых ножках – вы ошиблись гайдом.
По задним колёсам, больше давление – меньше сцепление колёс с поверхностью. Стоит начать с тем же давлением в 30 psi / 206 кПа. Диапазон 135 – 300 кПа, 15-45 psi. Развал – ноль! Развал на задних колесах для мудаков!
Можно попробовать увеличить схождение заедних колес в промежутке до 0,60, но это добавит сцепу.
Колёса от 40 до 45см (16-18 дюймов). Для начала можно поставить самые убитые покрышки.
С опытом на перед можно поставить “липкие” покрышки (в игре это отдельный параметр “Сцепление колёс”, если его покрутить можно увидеть как меняется внешний вид покрышек, нам нужны 120%). На зад – обычные 100% или убитые 90%.
Тут всё просто. Как и при любой быстрой езде, существует понятие гоночной линии, апекса поворота, вот это всё.
Разогнался слишком сильно – не вписался в поворот или потерял управление и закрутился.
Слишком медленно – потерял дрифт и клюнул носом в апекс.
Тренировка
Если это твоё первое родео, новый автомобиль, новые настройки – лучше начать с самых азов, с чего-то простого.
Найди открытую площадку. Встань чуть правее от центра площадки на нейтралку. Выкрути руль максимально влево. Переключись на первую передачу, затем выжми сцепление, утопи газ, и отпусти сцепление. Произойдет следующее – мотор резко наберёт обороты, затем после броска сцепления обороты передадутся на статичные колёса, и машину сорвёт в занос. Скорее всего, тебя развернёт на 180, и на этом всё закончится, машина начнёт буксовать на месте, затем опять разворот на 180, и так по кругу.
Теперь проделай то же самое, но не выжимай газ полностью. Задача – найти такой уровень оборотов и поймать такое положение педали газа, когда автомобиль кружит на одном месте, а передние колёса практически не двигаются. Не бойся “прокачивать”/”модулировать” газ, нажимая чуть сильнее-чуть слабее в быстром темпе. Если всё получается – верни руль в центральное положение. Автомобиль едва шелохнётся, и ты будешь дальше кружить прожимая только одну лишь педаль газа. Магия и волшебство, не иначе)))
Следующий шаг – прочувствуй когда зад автомобиля сильнее всего пробрасывает вперёд, или прокинь его сам вдавив газ. Поймай тайминг, и выкрути руль в противоположном от вращения направлении, не сильно. Если всё сделано верно – авто чуть тронется, но продолжит кружить. Подруливай от центра в эту сторону и обратно, модулируя газ – и будешь продолжать двигаться по кругу. Отпусти газ, и колёса скоро поймают сцепление с дорогой, автомобиль выйдет из кольца и поедет прямо.
Если не получится и тебя развернёт – это тоже полезный опыт. Заметь, что удерживая руль в направлении заноса ты остаешься в заносе, но контролируешь его двигаясь по круговой траектории (на скорости – дуге). Однако стоит развернуть руль в противоположном направлении, и ты потеряешь контроль, а автомобиль развёрнет. Такая вот тонкая грань – выворачивая руль в противоположную сторону при одних условиях ты контролируешь дрифт, а при других прерываешь его и вылетаешь. Сможешь прочувствовать и понять эту грань?
В любом случае поздравляю, ты познакомился с инициацией дрифта бросанием сцепления, а еще начал понимать и чувствовать как работает дрифт. Следующий шаг – полноценный “бублик”.
Если ничего не получилось – не печалься. Это не самый правильный способ почувствовать автомобиль и дрифт, и возможно у тебя получиться сразу встать на “правильный” бублик. Пробуй. И не жалей времени, это азы без которых нельзя научиться экстремальному вождению.
Найди конус, столб, да хоть стрелочку нарисованную на земле. На первой передаче начинай спокойно кружить вокруг этого предмета. Зафиксируй положение руля, и начинай постепенно набирать скорость, до момента когда передние колёса начнут терять сцепление.
Отпусти газ. Это перенесёт вес автомобиля вперёд и избавит от избыточной поворачиваемости (oversteer). Как только вес сместится, тут же дави тапку в пол. Это закинет зад автомобиля вперёд.
Отпусти руль, и позволь колёсам развернуться в противоположную сторону. Снизь газ где-то на половину. В зависимости от автомобиля, возможно придётся помочь колёсам и довернуть руль самостоятельно.
Как только развернет боком и нос автомобиля начнёт смотреть приблизительно в направлении предмета вокруг которого ты кружил изначально, хватай руль и начинай поддавливать газ с подруливанием. Поздравляю, ты рисуешь бублик и пустил автомобиль в дрифт. Больше газа будет уводить в центр, меньше будет уменьшать силу дрифта и выравнивать траекторию.
Если автомобиль крутится на одном месте вокруг своей оси, значит ты держал руль слишком долго или не отпустил газ когда отпустил руль.
У тебя всё получается? Молодцом, теперь закрепим то чему ты научился.
Задача следующая – нарисовать восьмерку. То есть начинаешь рисовать бублик, затем выходишь из кольца, и тут же начинаешь крутить бублик в противоположном направлении. Выходишь из кольца, и возвращаешься на исходную, и так по кругу.
Если ничего не получается – подумай вот о чем.
Когда ты давишь педаль газа, задние колёса начинают вращаться и при наличии сцепления толкать зад автомобиля вперёд. Если передние колёса смотрят прямо, автомобиль движется прямо, так как зад автомобиля толкает “тушку” авто вперед, а передние колёса ведут его прямо.
Когда ты в заносе, “валишь боком” и дымишь, задние колёса имеют очень низкое сцепление с дорогой. Однако прожимая или поддерживая газ, ты всё равно толкаешь зад вперед. Перегазуй – и автомобиль развернет, “тапки закинет за уши”. Поддерживай обороты и колёса поймают сцепление, автомобиль начнёт двигаться в том направлении куда смотрят передние колёса.
От бубликов к дрифту
Если у тебя получаются четкие и контролируемые восьмёрки – скорее всего ты уже готов покорять треки и больше мне тебе рассказать нечего.
Если всё хорошо с бубликами и восьмёрками, но трек не поддаётся – попробуй покатать на Hachi-Roku / АЕ86 на третьей передаче. Держи обороты в серединке на 5000-6000, и выжимай почти до упора когда хочешь инициировать дрифт. На оборотах около 2000 обычно машина стабилизируется, то есть поддерживая 3000-4000 оборотов будешь дрифтовать, выше – закручиваться, ниже – останавливаться и выравниваться.
Не обязательно резко дергаться или выкручиваться. Легонько отверни руль от центра, прожми газ, и занос начнется сам собой. Выкрути руль в противоположном направлении почти до упора и модулируй педальку газа пока не поймаешь нужное усилие и темп. Поймай вот это чувство зада автомобиля, и управляй его скоростью – увеличивай обороты чтобы войти в занос, поддерживай чтобы оставаться в нем, и скидывай чтобы прекратить занос.
При игре от первого лица есть маленький хак – будучи в заносе при вывернутом руле, обрати внимание на линию горизонта. Она равномерно движется когда ты в заносе, но если горизонт перестает двигаться – значит автомобиль ловит сцепление и сейчас дернется в другую сторону или поедет прямо, в зависимости от положения руля. Изучи этот момент тоже, посмотри как ведёт себя автомобиль в зависимости от твоих действий в этой ситуации. По сути, это момент перекладки, который – ВНЕЗАПНО – зависит от твоих действий, а не от настроек автомобиля))
Узнайте в этом руководстве как настроить машину в CarX Drift Racing Online, если вас по прежнему интересует данный вопрос, то читайте далее.
CarX Drift Racing Online это реалистичная физика автомобилей, детальная кастомизация и настройка параметров авто, разнообразные локации как городские, так и специальные гоночные треки, система винилов, открытые онлайн комнаты и соревнования вкупе с абсолютно новой графикой! Вот как настроить машину.
Как настроить машину в CarX Drift Racing Online?
Независимо от того, на ПК или консоли вы используете контроллер, руль или клавиатуру, вы, скорее всего, обнаружите, что стандартные настройки ввода требуют доработки. Например, вы обнаружите, что стоит попробовать уменьшить линейность рулевого управления, акселератора, сцепления и тормоза. Это не только сделает ваши автомобили более легкими в управлении и немного более предсказуемыми, если немного уменьшить эти параметры, но и позволит почувствовать себя более реалистично и захватывающе. Вы же не хотите бороться с управлением!
Тем не менее, есть некоторые настройки, которые мы бы не рекомендовали менять. Если у вас нет точности пальцев как у хирурга, отключение помощи контроллера превратит даже самый хорошо настроенный автомобиль в дерганый и неуправляемый беспорядок. Во всяком случае, попробуйте, но не расстраивайтесь, когда включите ее обратно.
Мы подготовили полное руководство по настройке, но есть несколько моментов, которые мы хотели бы отметить, начиная создавать настройки.
CarX не симулирует температуру, износ или повреждение шин, поэтому вы можете быть уверены, что ваше сцепление с дорогой останется неизменным на протяжении всего заезда. Даже если от вашей резины будут валить клубы дыма, вы не столкнетесь с пробоем или изменением сцепления, как в F1 2021.
Мы также заметили, что настройка угла Аккермана немного неинтуитивна. Установка этого параметра на 0% приводит к максимальному положительному углу Аккермана. Установка значения 100% фактически ставит колеса параллельно. Мы бы посоветовали начать с малого, примерно с 25%, и попробовать увеличить этот параметр по мере того, как вы будете увереннее управлять автомобилем.
Большинство вариантов настройки являются компромиссом между двумя крайностями. Однако, похоже, нет никакого реального недостатка в том, чтобы установить угол поворота руля на максимум. Используйте эту настройку на полную катушку!
Пока вы пытаетесь получить уровни, опыт и деньги, вы, скорее всего, будете играть в одиночном режиме. Тем не менее, вы можете испытать все карты до того, как разблокируете их, создав многопользовательскую комнату. Вы можете установить пароль, чтобы не пускать посторонних, пока вы спокойно изучаете каждый уголок!
Постоянное увеличение множителя — лучший способ заработать много очков за дрифт. Заметили, что ваш множитель сбрасывается до единицы при первом столкновении со стеной? Если вы теряете скорость в середине поворота и столкновение неизбежно, используйте ручной тормоз, чтобы удариться сначала задней частью, и это часто спасает вас от сброса множителя.
Тем не менее, лучше избегать стен. Начните медленно и дойдите до больших результатов. Помните, что если вы пришли из традиционных гоночных игр, вы не стремитесь пройти поворот быстрее всех.
Это все, что нужно знать о том, как настроить машину в CarX Drift Racing Online.
Пружины
Первое что мы можем изменить это «размер пружины», по сути это количество витков/высота, чем больше размер, тем мягче подвеска, тем больше угол крена кузова при поворотах, однако слишком маленькие значения тоже дают отрицательный эффект.
Чем меньше размер, тем меньше ход подвески, тем больше реакция машины на неровности трассы, если выставить пружины наминимум и увеличить жесткость амортизаторов, то когда вы задним колесом заедете на бордюр, то зад подпрыгнет и вы скорее всего потеряете контроль.
Идеально это найти баланс между стандартным и минимальным значением, ведь для лучшего контроля в заносе вам нужна жесткая подвеска, однако чем жестче подвеска, тем сложнее ловить машину в заносе.
Так же мы можем менять жесткость пружин, соответственно если мы сильно повысим жесткость мы получим прыгающую подвеску, на которой нормально ездить будет нельзя. Чем жестче пружины тем сильнее машина подпрыгивает вверх на неровностях трассы.
Что бы добиться идеального поведения подвески при дрифте надо найти баланс между жесткостью пружин и мягкостью амортизаторов.
Амортизаторы
Плавно от пружин переходим к настройками амортизаторов, в игре она выражается у нас в процентах, если пружины нужны что бы подвеска шла «вверх», то амортизаторы как раз нужны что бы она шла «вниз». Но это грубо говоря. На самом деле амортизаторы отвечают за то, как быстро подвеска идет вниз, то есть проезжая неровность, у вас срабатывают и пружины и амортизаторы, если амортизаторы мягкие, вы будете как буд-то плыть по волнам, не будете чувствовать каждую кочечку, в повседневной езде это конечно удобно, но для дрифта нам нужно кое что пожестче, чем больше жесткость амортизаторов тем быстрее и четче подвеска реагирует на неровности.
То есть, увеличивая жесткость амортизаторов мы делаем подвеску жестче.
И тут перед нами встает вопрос, если для дрифта хороша жесткая подвеска, а чего бы нам не выкрутить все на максимум?
А это вопрос контроля машины, если вы виртуоз компьютерных гонок, то такая «жесткая» настройка может и прокатить, однако чем жестче подвеска, тем чаще колеса отрываются от асфальта, тем меньше контроля за машиной в ваших руках.
Машина не должна «сидеть», подвеска должна работать, сделать полностью жесткую подвеску, это как спилить 4 витка на классике, то есть оно как-то едет, но очень не комфортно. Для хорошего дрифта ищите оптимальные значения жесткости/мягкости, лично я пока езжу вообще на стандартных настройках пружин и амортизаторов, уменьшая только высоту пружин.
Схождение и развал
Про развал многие слышали, но слышали ли они и про схождение? На самом деле настраивать схождение стоит только если вы будете ездить тоге, при дрифте эти настройки не играют большой роли, а вот на развал стоит обратить больше внимания.
Развал передних колес еще один фактор повышающий зацеп передней оси. Рекомендую выбирать значения побольше от 6° до 10°, большой развал, так же как и эффект Аккермана позволяет уменьшать центробежную силу в поворотах, которая действует на переднюю ось.
Развал задней оси, тоже популярная тема в дрифте, ведь он так же позволяет увеличить зацеп, а баланс между скольжением и зацепом, это именно то, что мы ищем. Но тут есть и вторая сторона медали, слишком большой развал на задней оси уменьшает пятно контакта задних колес, соответственно если переборщить, то вы наоборот потеряете зацеп на задней оси. Я использую среднии значения в 4° — 6°.
Как всегда картинка для правильного представлении о чем идет речь, веселый микроавтобус поможет нам понять многое о схождении и развале.
Кастер и Аккерман
С основами этих понятий мы разобрались в начале, теперь вас не должны пугать эти слова, итак разберемся на что же влияет каждый из них.
Кастер — увеличивает зацеп передней оси, позволяет точнее контролировать машину рулем в поворотах, рекомендую очень положительные значения от 8° и выше.
Эти настройки справедливы как для дрифта, так и для тоге, для любого привода, по скольку в игре нам не надо думать о износе резины, крутите кастер по максимуму.
Аккерман — до 11 уровня можете не заморачиваться с ним, по настоящему эта настройка будет нужна когда вы сможете настраивать выворот, вот тут нам очень пригодится регулировка угла между углами поворота колес.
В игре значение выражается в процентах, поэтому тут небольшая путаница, по факту для дрифта нам не нужно что бы передние колеса имели разницу в углах при повороте, поэтому угол Аккермана должен быть нулевой, то есть 100%.
Да, конкретно в CarX 100% Аккермана это нулевой угол, именно его и следует использовать при настройках, однако для экспериментов или тоге вам нужно будет поискать лучшее значение, подходящее под ваш стиль.
Угол выворота колес
Угол выворота это угол на который можно вывернуть колесо при повороте руля, обычно это достаточно небольшие значени, типа 48° или 53°, но для дрифта это не подойдет, чем больше выворот тем больший угол заноса мы можем держать, чем больший угол заноса тем круче, значит выворот что? Правильно, должен быть больше, но максимальные значения тоже не всегда хороши, почему? Потому что чем больше угол заноса, тем больше мощности надо чтоб в этом заносе ехать, если вам не хватает мощности что бы держать угол, то уменьшайте выворот, так вы сможете больше давать на газ и показывать более красивый дрифт.
Задний стабилизатор
Чем жестче стабилизатор тем меньше сцепление задней оси (больше передней), более быстрый отклик на управление.
Мягкий стабилизатор увеличивает зацеп задней оси, дает недостаточную поворачиваемость при ускорении.
Настройка двигателя
Настройка двигателя тоже интересное занятие, но для новичка куда проще чем настройка подвески. С двигателем вы будете заморачиваться намного позже, когда уже будете ставить себе в игре конкретные цели, типа всю трассу по внешке и т.п.
Форсирование двигателя
Это мягкая настройка, которая позволяет добавить или убрать единицы лошадиных сил и момента, к примеру на Чайзере 5% форсирования дают 29 лошадей и 32 нМ момента.
Скорее эта настройка пригодится вам что бы понизить мощность двигателя, особенно актуально это для тоге или для медленного дрифта, ведь все мы знаем, иногда, что бы ехать быстрее, нужно снизить мощность.
В иных случаях можете смело крутить на максимум.
Максимальный крутящий при об/мин
Имеется в виду крутящий момент конечно, это уже интереснее форсирования. Крутящий момент это ваша мощность, не лошадиные силы, не турбина в 2 бара, все решает только крутящий момент.
Настраивать его надо совместно со следующей настройкой.
Отсечка
Собственно позволяет «подвинуть» отсечку выше или ниже по оборотам.
Итак вы на трассе, педаль в пол, стрелка лежит, громкие хлопки где-то сзади, долбитесь в отсечку — как говорят.
А зачем?
Максимальная мощность машины как правило лежит в 1000-1500 об/мин до отсечки, чем больше вы набираете оборотов, тем меньше мощность, для этого вы можете сдвинуть отсечку ниже, что бы не терять мощность, когда вы постоянно жмете на газ.
И тут приходит крутящий момент и говорит, а как же я? А вот его собственно можно поднять ближе к отсечке, этим вы делаете машину более гибкой, однако, если трасса медленная, много поворотов на 180°, вы просто не будете успевать достигать максимальной мощности. В этом случае как раз следует опустить крутящий момент по оборотам, да мощность падает, зато ехать удобней. 700+ лошадей для дрифта много, большинство пилотов D1GP катают на 450-500 лошадях, а уж японцы знают в этом толк.
Для тоге так же очень пригодится, ведь дело в том, что в CarX пакеты улучшений ставятся как есть, то есть вы не можете немного увеличить мощность, либо на всю катушку либо сток, а ехать тоге на S13 на ULTIMATE пакете как то не комильфо, правда. Поэтому такие вещи, которые понижают мощность авто, очень нужны.
Турбина
Особо говорить не о чем, либо она есть и у вас 100+ лошадей прирост, либо ее нет. Играя в CarX я не заметил что бы машина без турбины ехала плавнее, но по сути так должно быть, турбина дает резкий рывок, когда начинает дуть, атмосферный двигатель разгоняется плавно без рывков, но повторюсь, в игре это не ощущается.
Давление в турбине
Настройка турбины, которая позволяет сделать ее сильнее или слабее, по сути для дрифта почти не играет роли, или вам нужна мощность или нет, но для тоге и всяческих шоу заездов может сыграть свою роль.
С тормозами все довольно просто, у нас для редактирования всего два параметра, усилие и процент на переднюю ось.
Тормозящий момент
Чем больше момент, тем жестче тормоза, тем раньше они срабатывают. Если хотите тормозить побыстрее или используете тормоза для начала заноса, увеличивайте значение.
Если же вам наоборот надо лишь иногда подтормаживать в заносе, то попробуйте уменьшить значение, что бы торможение было более мягким.
Распределение на переднюю ось
В дрифте принято давать на заднюю ось больше тормозного усилия чем на переднюю, это нужно для того что бы задние колеса блокировались при торможении и зад машины сносило в занос. Например при входе в поворот, вам нужно лишь чутка надавить на тормоз и вы уже в заносе.
Если же на переднюю ось будет больше тормозного усилия, то потеря сцепления будет как раз на передней оси, следовательно на входе в поворот у вас будет недостаточная поворачиваемость, а вам надо как раз наоборот, избыточную.
Как видите для дрифта эти настройки достаточно однобоки, но для тех кто любит покатать тоге тут есть простор для творчества.