В месте, где будет происходить покраска автомобиля, не должно быть много лишних предметов и мелких деталей. Также надо постараться избавиться от пыли, иначе она создаст дополнительные трудности в процессе работы. Лучшее решение – это генеральная уборка помещения с использованием пылесоса. По возможности из гаража надо вынести предметы, которые можно случайно испачкать краской.
Важно! В помещение, где будет проходить покраска капота, не должно быть предметов, которые могут легко самовозгораться. Перед тем, как открывать банку с краской и приступать к покраске своими руками, надо стряхнуть с банки пыль.
Если есть такая возможность, то рекомендуется покрыть пол лаком, чтобы оставшаясь в гараже пыль больше не беспокоила. Особенно это важно в тех ситуациях, когда предстоит полная окраска капота. Дело это не дешевое и не следует рисковать понапрасну, пытаясь сэкономить.
Материалы и инструменты для покраски капота.
Процесс покраски
Начинается покраска капота или любого другого элемента автомобиля с приготовления смеси – разведите пигмент с растворителем в пропорции, указанной на упаковке. Здесь не нужно экономить время – компоненты должны быть максимально размешены до однородной плотной массы. Чаще всего пигмент наносится в три слоя. В первый слой рекомендуется добавлять не больше половину порции растворителя, которая указана на упаковке. Это делается для максимального ровного базового слоя. Сушится он около 20 минут, но если в помещении холодно, то время может быть увеличено до 40 минут.
Пока первый слой высыхает, добавьте в пигмент растворитель, соблюдая пропорцию, указанную на упаковке. Второй слой нужно наносить более интенсивно. Теперь покраска почти завершена – осталось нанести третий слой. Иногда такого количества не достаточно, поэтому нужно нанести и четвертый – обычно эти особенности указываются на банке с пигментом. Не забывайте, что предыдущем слою нужно дать просохнуть.
Требуемые инструменты
Покраска капота часто доверяется специалистам, но не всегда есть у владельца автомобиля возможности и условия для такого делегирования полномочий. Окрасить эту часть автомобиля своими руками можно, но надо будет подготовить необходимые инструменты, которые понадобятся или могут понадобиться в процессе работы.
Какие специальные инструменты потребуются для покраски капота:
- Ветошь, гаечные ключи разных размеров и отвертки;
- Компрессор;
- Краскопульт, чтобы нанести грунтовку и краску;
- Лак;
- Бумажный скотч. Им надо оклеить те детали, которые не требуется красить своими руками. Такая предварительная оклейка поможет в том, чтобы покраска капота прошла максимально аккуратно;
- Строительный фен;
- Шлифовальная машинка. Желательно, чтобы она была оснащена несколькими насадками;
- Шпатлевка и шпатели, грунт и краска.
Покраска капота автомобиля своими руками
Чтобы ответить на него надо понять, а что нужно для самостоятельной покраски кузовной детали.
- Сухое, проветриваемое помещение, размеры которого позволяют разместить окрашиваемую деталь и позволяют свободно перемещаться вокруг нее с покрасочным инструментом.
- Оборудование и инструмент. Компрессор, пульверизатор, шлифовальная машинка, фен, шпатели.
- Расходные материалы — малярный скотч, полироль, шпаклевка, лак и собственно сама краска, подобранная под цвет кузова.
- Свет.
При этом надо помнить, что в помещении не должно быть пыли. Иначе качественной покраски не добиться.
Далее на капот с помощью краскопульта наносится грунт в 2-3 слоя, с паузой в несколько минут (чтобы грунт не стекал) между слоями. Время высыхания грунта (до перехода к следующей операции) 24 часа. В кузовных цехах, естественно все быстрее – там стоят инфракрасные сушки. Затем необходимо тщательно отшлифовать покрытую грунтом поверхность. Не должно быть никаких бугорков, шероховатостей и прочих неровностей. Все должно быть идеально гладко.
Подготовленную поверхность капота покрывают краской, строго следуя инструкции производителя (количество слоев, промежуток времени между слоями могут сильно различаться), а затем лаком.
И все. После окончательной сушки, обновленный капот устанавливается на свое штатное место, и он, поблескивая свежей краской, радует своего хозяина. Вот примерно так выглядит покраска капота автомобиля своими руками.
В компании Дельта-Сервис — предприятии, которое специализируется на выполнении такой работы — все конечно происходит быстрее. И, наверное, даже дешевле.
Позвоните, пусть вам посчитают сколько стоит покрасить ваш капот.
Подготовка капота
Чтобы произвести процедуру своими руками в итоге получить качественный результат, надо все этапы подготовить обязательно пройти. После подготовки помещения и инструментов требуется демонтировать капот. Сначала снимается обивка, потом отсоединяются жиклеры для омывателей. Далее необходимо снять сам капот. Лучше всего не делать это только своими руками, а позвать помощника.
Капот снимается после того, как отвинчены по две гайки крепления с каждой стороны. Надо извлечь упор капота из пластикового фиксатора, а потом извлечь оставшийся кронштейн из автомобиля.
Полная покраска капота
Полная покраска капота
Полная перекраска капота требуется в тех ситуациях, когда он сильно поврежден. Проведение такой процедуры требует выполнения сварочных работ, рихтования, а также подготовку поверхности к нанесению эмали. Если есть сомнения, что делать: попытаться закрасить пятно или полностью перекрасить капот, то лучше остановиться на втором варианте. Куда проще и быстрее сразу сделать всю работу, чем потом переделывать.
Сначала производится окраска внутренней стороны, потом торцов, а только потом лицевой части. Можно подготовить поверхность своими руками, но для значительной экономии времени лучше всего воспользоваться шлифовальной машинкой. В остальном процедура окрашивания будет простой: используя краскопульт и равномерно наносить краску.
Каких ошибок избегать:
- В базе может быть до 80% растворителя, не стоит недооценивать этот компонент краски;
- Не стоит доверять колористу, надо проверить, чтобы тон соответствовал общему тону автомобиля;
- Важно правильно настроить пистолет. Отверстие не должно быть слишком маленьким, требуется дополнительно проверить давление;
- Если грунт неровный, сделан некачественно, его надо переделать. Иначе краска только еще больше выявит все возможные дефекты.
Перекрашивание с полным снятием старой краски
Сначала следует полностью удалить лакокрасочное покрытие. Для этого пойдут насадки для шлифовочной машины с жёсткостью Р 80. На переходах можно затирать краску более мелкозернистыми насадками — 120–150. Краску снимать необходимо вплоть до металла, но делать это надо качественно и осторожно, так как от этого может зависеть весь результат работы. После того как снятие старой краски завершено, стираем или смываем с поверхности пыль после шлифовки.
По окончании работ капот машины следует просушить и обезжирить.
Далее — нанесение шпаклёвки. Обратите внимание, что шпаклёвка должна подходить для металлических изделий! Шпаклёвка разводится маленькими порциями согласно инструкции от производителя и наносится тоненьким слоем (не более 4 мм). После этого следует дождаться полного высыхания и затереть наждачной бумагой средней зернистости (около 140). После этого удаляется пыль с поверхности, наносится финишный слой шпаклёвки, сушится и шлифуется. С целью ускорения процессов высыхания можно использовать промышленный фен, однако важно следить за температурой, так как сушка при температуре воздуха сверх 70 градусов по Цельсию может привести к растрескиванию шпаклёвочного слоя.
Третий этап — грунтование. Для этого лучше всего брать двухкомпонентную смесь. Может быть использована также акриловая или реактивная. Наносить грунт стоит с пульверизатора, предварительно выставив давление на уровне 2–4 атм. Грунтовка правильно наносится от краёв к центру равномерным тонким слоем. Второй слой наносится через несколько минут. После этого следует дождаться пока грунт полностью высохнет. В обычных условиях сушка длится около суток или чуть больше. Если же есть возможность использования ИК лампы, то это может ускорить процесс, сократив его до трёх-четырёх часов.
После высыхания опять проводится шлифовка и полировка мелкозернистой наждачной бумагой или абразивом. На этом этапе уже можно использовать воду, главное, чтобы она был с низким содержанием солей. Для шлифовки без использования воды понадобится абразив с зернистостью 400, а вот для мокрой лучше брать 800. Шлифовка здесь должна быть очень тщательной, каждый сантиметр детали надо проверять на отсутствие шероховатостей, пор или бугорков.
После шлифовки поверхность очищаем и тщательно просушиваем ещё раз. Далее, уже можно переходить к процессу окраски. Для окрашивания лучше поставить капот автомобиля горизонтально. Так меньше вероятность подтёков краски. Покраска капота делается в три-четыре прослойки с периодичностью нанесения 20–40 минут, исходя из температуры в гараже. Пигмент разводится в разбавителе в пропорции, написанной на упаковке. Для большей уверенности можно проконсультироваться с продавцом-колористом в магазине. Он, как правило, знает все особенности реализуемой им продукции.
После этого надо только дождаться полного высыхания и поставить капот обратно.
Локальная покраска капота
На капот приходится много неприятностей, которые не только связаны с авариями и ДТП. Неприятно ездить со сколами, с капотом, на котором видна коррозия. Своими руками обновить эмаль не так сложно. Важно правильно подобрать оттенок краски и лак для завершающего этапа работы.
Следует помнить, что со временем краска выцветает и самостоятельно не получится повторить предыдущие условия окрашивания. Поэтому, не стоит расстраиваться, если новый тон отличается от старого. Со временем все сровняется. Покраска начинается с выведения правильной геометрии. Для этого используется шлифовка, шпатлевка и грунт.
Шлифовка сколов перед покраской
Если вы решили не снимать всю старую краску, а только обновить капот, необходимо очень тщательно убрать и обработать места сколов от камешков. Их на капоте всегда очень много, ведь это одно из самых уязвимых мест машины.
Место скалывания необходимо обклеить малярным скотчем. И только после этого производиться обработка: промывается, просушивается и обрабатывается обезжиривающей жидкостью. После этого очищаем края сколов грубой наждачной бумагой, убираем ржавчину. Потом следует очистить место скола с помощью кисточки, тщательно промыть и опять обработать обезжиривателем.
Если царапинка глубокая, то её необходимо зашпаклевать. Можно обычной алюминиевой шпаклёвкой. После высыхания шлифуется обработанное место. Нанесение грунта в случае применения этой шпаклёвки необязательно.
Сколько стоит покрасить капот автомобиля
Если же вы не хотите тратить свое время на покраску машины своими руками — можно обратиться к профессионалам своего дела. На рынке существует множество специалистов — начиная от мастеров одиночек и заканчивая большими фирмами.
Ориентировочная цена на покраску капота машины будет от 5000 рублей. Цена зависит от типа краски, от модели автомобиля, от сложности работы, от профессионализма мастера. Решать конечно же вам, что для Вас более предпочтительно
Способ покраски напрямую зависит от доступного инструмента и объема работы, однако общий принцип неизменен. Если не требуется перекрашивать авто полностью, то из игнорируйте ненужные шаги, выполняя лишь необходимые.
Для чего нужно ЛКП
Лакокрасочное покрытие защищает металл кузова от воздействия агрессивных факторов, например, воды, а также придает машине определенный цвет. В зависимости от состояния и типа ЛКП машина может быть как матовой, то есть не блестящей, так и глянцевой. Когда покрытие нарушается, ухудшается внешний вид транспортного средства, а также резко возрастает вероятность появления очагов коррозии.
Лакокрасочное покрытие определяет цвет автомобиля, а также придает ему блеск
Способы восстановления и замены ЛКП
Существует 3 способа выполнения такого действия:
- локальное, когда закрашивают фрагмент одной детали (элемента), например, бампера или двери;
- детальный, когда отдельный элемент снимают и красят, затем устанавливают на место;
- полный, когда с кузова снимают все навесные элементы, включая салон, затем производят полное перекрашивание автомобиля.
Каждый из способов предназначен для определенных ситуаций, поэтому нельзя оценить, какой из них лучше или хуже.
Кроме того, восстановление или нанесение декоративного слоя выполняют разным инструментом, то есть:
- красящим карандашом;
- баллончиком;
- пульверизатором (краскопультом).
Карандаш предназначен для декоративного устранения царапин или сколов, но никак не влияет на защиту кузова, а его главный плюс в том, что он стоит недорого. Баллончик подходит для локального или детального воздействия, а также частично улучшает защиту кузова. Краскопульт применяют, чтобы частично или полностью окрашивать любые поверхности, ведь он обеспечивает более качественное и равномерное нанесение материалов, а также работает с различными красками или лаками.
Как покрасить автомобиль
Способ покраски напрямую зависит от доступного инструмента и объема работы, однако общий принцип неизменен. Если не требуется перекрашивать авто полностью, то из игнорируйте ненужные шаги, выполняя лишь необходимые. Вот правильный порядок действий:
- Мойка автомобиля.
- Снятие навесных элементов.
- Защита окон и других элементов, которые, по любым причинам, не сняли.
- Удаление старого лака и краски.
- Удаление ржавчины.
- Антикоррозионная обработка.
- Грунтовка.
- Шпатлевка и шлифовка.
- Мойка и сушка.
- Подготовка площадки.
- Послойная покраска и сушка.
- Шлифовка (только при появлении каких-то огрехов, например, потеков).
- Лакировка.
- Полировка.
- Сборка автомобиля и удаление защиты.
Полноценное перекрашивание – сложный, полностью меняющий внешний вид автомобиля процесс, который невозможно осуществить без соответствующих материалов и инструментов, а их покупка будет стоить заметно больше покраски у специалиста.
Для качественной покраски используйте пульверизатор
Мойка
Эта операция необходима вне зависимости от способа нанесения краски или шпатлевки, ведь материал необходимо наносить только на чистый металл. При этом важно не только смыть дорожную пыль или грязь, но также полностью удалить битумные пятна и остатки противогололедных реагентов. Чаще всего для этой операции используют мойки высокого давления.
Снятие навесных деталей
Это действие выполняйте только при необходимости детальной или полной покраски автомобиля, чтобы наносить новое ЛКП на каждый элемент в более комфортных условиях, а также лучше обработать труднодоступные места. На автомобилях ВАЗ к таким элементам относят:
- бампера;
- капот и багажник;
- фары;
- стекла;
- двери;
- салон.
Иногда приходится снимать зеркала, чтобы более качественно покрасить двери.
Качественно покрасить отдельную деталь проще, если сначала снять и вывесить
Защита неснятых элементов кузова
Полное снятие кузовных элементов, включая разборку салона, не всегда оправдано и необходимо, поэтому их приходится защищать. Не требующие покраски участки защищайте бумагой (газетной или любой другой той же плотности) или полиэтиленовой пленкой и клеящими лентами наподобие малярного скотча. Такие ленты можно приобрести в автомагазине или на строительном рынке. После оклейки деталей, которые не требуют окрашивания, весь лишний материал срезайте лезвием канцелярского ножа, не повреждая ЛКП. Удобно такую подрезку проводить по краю резинового уплотнителя стекол.
Удаление старого ЛКП и ржавчины
Эти действия выполняйте с помощью болгарки с регулировкой оборотов и кораллового диска, стараясь зачищать только те участки, которые необходимо покрасить или обработать антикором. Если металл не поврежден коррозией, то не счищайте его.
Антикор, грунтовка, шпатлевка и шлифовка
Полностью очистив участок под покраску от старого лакокрасочного покрытия и ржавчины, обработайте металл любым преобразователем ржавчины или оцинкуйте электрохимическим способом, с помощью паяльной кислоты или другого цинкосодержащего препарата. Это не обязательно, но сильно повышает защиту металла от коррозии. Затем нанесите слой акрилового или другого, совместимого с выбранной краской, грунта, а после его высыхания зашпатлюйте автомобильной шпатлевкой. Помните, если глубина неровности превышает 0,5 мм, то намазывайте шпатлевку в несколько слоев, старайтесь сделать их как можно более тонкими.
Каждый слой после высыхания ровняйте рубанком (не путайте со столярным рубанком) и шлифуйте крупной наждачной бумагой (номера 80–120 по ISO 6344 или ГОСТ 52381-2005). Помните: для выравнивания поверхности лучше подходит рубанок, а вот для шлифовки соответствующий пневмоинструмент (шлифмашинка) с регулировкой оборотов и наждачной бумагой номеров 150-600 с постепенным уменьшением зерна. Можно использовать электрический аналог, но пневматическая удобней. После шлифовки финишного слоя наждачной бумагой 1000-1500 тщательно отмойте машину, а когда она просохнет, нанесите еще один слой грунтовки.
Тщательно размазывайте шпатлёвку, чтобы получился максимально тонкий слой
Не забывайте после нанесения и шлифовки каждого слоя обрабатывать зашпатлеванный участок порошком для проявления неровностей. Так вы обнаружите даже те дефекты, которые не видны при внешнем осмотре при обычном или даже хорошем освещении.
Подготовка площадки
Главными врагами качественной покраски являются:
- неумелые действия начинающего маляра;
- некачественный инструмент;
- находящаяся в воздухе пыль.
Первые два варианта исчезают с опытом, а вот чтобы избавиться от пыли, подготовьте площадку, на которой будете красить автомобиль. Если вы планируете делать это на улице, то учитывайте, что машину придется каждый день выкатывать из бокса и закатывать обратно на ночь, а значит, каждый день заново подготавливать площадку.
Поэтому для покраски лучше подходит какое-нибудь помещение с хорошей системой вентиляции, которая фильтрует входящий воздух. После окончания шлифовки и мытья машины, тщательно вымойте пол в боксе или пролейте асфальтированную/бетонную площадку на улице, а также распылите воду в воздух, чтобы осадить максимум пыли, затем подождите 1–3 часа и приступайте к покраске автомобиля частично или полностью.
Послойная покраска, сушка и шлифовка
Методика выполнения этих действий для баллончика и пульверизатора отличается в способе подготовки материала, ведь баллончик оснащен уже готовой к применению краской, а содержимое банки необходимо смешать с растворителем и/или отвердителем. Если вы не занимаетесь покраской профессионально, то приобретайте краску и остальные жидкости банками по одному литру.
Как пользоваться баллончиком
Благодаря тому, что в баллончике краска уже полностью готова к применению, его достаточно встряхнуть и направив отверстие сопла в сторону, выпустить чуть-чуть содержимого. Делая так, вы убираете из сопла пыль и комочки. Порядок окраски деталей особого значения не имеет, одни мастера начинают красить с крыши, другие с порогов, но, если умения и опыта достаточно, то после окончания всего процесса автомобиль выглядит красиво. Чтобы получить хороший результат, сначала обезжиривайте все детали антисиликоном или другим подходящим препаратом, затем напыляйте 2–3 слоя грунта и, только после этого наносите базу, то есть основную краску.
Давайте каждому слою высыхать столько времени, сколько указано на баллончике. Если нанести следующий слой раньше, появятся потеки и другие дефекты, если же ждать слишком долго, потеряете время зря. После высыхания каждого слоя внимательно осматривайте автомобиль в поисках дефектов, ведь устранить их на этой стадии гораздо проще, чем после нанесения лака. Не закрашивайте отдельные участки сильней, чем другие, иначе после высыхания они будут бликовать. Чтобы полностью скрыть следы шпатлевки, сначала обработайте деталь или фрагмент колерным грунтом, затем грунтуйте обычными препаратами.
Тщательно обезжиривайте автомобиль перед покраской
Краску наносите с расстояния 15-40 см и укладывайте ровным слоем, избегая потеков. Если же потек все же образовался, дождитесь полного высыхания материала и аккуратно сошлифуйте максимально мелкой бумагой.
Средний расход краски составляет 1-3 баллончика на квадратный метр, поэтому стоимость полной перекраски авто будет гораздо выше, чем при использовании пульверизатора, поэтому сначала рассчитайте все расходы.
Как пользоваться краскопультом
После подготовки автомобиля к покраске, приготовьте смесь, как указано на емкости с грунтом, базой и лаком. Помните, не обязательно использовать именно те растворители и отвердители, которые указаны на емкости с краской, главное, чтобы они были совместимы с имеющейся у вас химией. Строго соблюдайте пропорции всех компонентов краски, если нарушить их соотношение, появятся дефекты покраски, от потеков до пятен или шагрени. Наносите все виды краски так же, как при работе с баллончиком, то есть ровным слоем с расстояния 15-40 см, избегая появления потеков и проверяя всю поверхность автомобиля после высыхания каждого слоя.
Перед применением правильно смешивайте все компоненты краски или лака
Если вы шпатлевали какую-то кузовную деталь, то сначала максимально тонким слоем наносите на них спектральный грунт, а после полного высыхания грунтуйте деталь или автомобиль полностью. Если вы нарушите этот порядок, то белая шпатлевка будет проступать через несколько слоев обычного грунта и краски, из-за чего последней потребуется заметно больше. Никогда не наносите базу прямо на металл, в этом случае краска быстро облезет и весь труд пойдет насмарку. Эпоксидные грунтовки во много раз повышают адгезию краски, благодаря чему новое покрытие даже под воздействием солнечных лучей, прослужит 10 и более лет.
После каждого применения пистолета (так нередко называют краскопульт за своеобразную форму), тщательно промывайте его подходящим растворителем. Перед началом работы убедитесь, что вентиляция в зоне покраски исправна, иначе резко возрастает риск отравления летучими химикатами. Помните, обычно для покраски авто уходит до двух литров базы и лака, а также соответствующее им количество растворителя и отвердителя.
Заключение
Причины появления дефектов
Удаление ржавчины и восстановление ЛКП
- удалите остатки лакокрасочного покрытия вокруг ржавчины;
- удалите рыжик, если ржавчина проникла вглубь металла (стали), то вырежьте поврежденный кусок и вварите заплатку или замените дверь или капот целиком;
- загрунтуйте зачищенный участок;
- при необходимости зашпатлюйте и отшлифуйте;
- нанесите базу (краску), затем лак или другое средство защиты от влаги.
Этот порядок действий применим к несущим и декоративным (навесным) кузовным деталям. Но, выбор способа, с помощью которого вы будете убирать рыжик своими руками, зависит от расположения проблемы и количества ржавчины.
Зачистка
Для удаления ржавчины перед шпатлевкой и покраской вам понадобятся:
- болгарка с коралловым диском;
- бормашинка (гравер);
- компрессор с пистолетом для продувки;
- маркер;
- наждачная бумага;
- металлическая щетка с латунными волосками;
- преобразователь ржавчины.
Зачистка кузова от ржавчины
Грунтовка и шпатлевка
Помните, если своими руками покрасить кузов авто марки ВАЗ до шпатлевки и грунтовки, новое покрытие быстро отслоится, поэтому ржавчина вскоре вернется. Кроме того, белая шпатлевка будет просвечиваться через даже серебристую краску, не говоря о темной, поэтому используйте колерный грунт более-менее подходящего цвета.
Покраска
Полное восстановление цвета и оттенка каждого элемента кузова авто марки ВАЗ возможно только после полной ее окраски, для чего необходимо подобрать подходящую базу (краску) и лак. Из-за этого часть владельцев таких авто предпочитают обрабатывать поврежденный участок более-менее подходящей краской, а полную покраску автомобиля проводить во время его капремонта. Такой подход портит внешний вид машины, но неплохо защищает кузов от появления ржавчины, а для его реализации подходят всевозможные баллончики или карандаши. Если же вы решите нормально покрасить кузов или один из съемных элементов автомобиля ВАЗ, то делайте это по всем правилам, которые мы описали в соответствующей статье.
Покраска кузова ВАЗ
Ремонт несущих и ненесущих элементов
Заключение
Если вы хоть немного разбираетесь в малярном деле и шпатлевании, то убрать рыжики с кузова автомобиля ВАЗ 2115 своими руками несложно. Но полноценное восстановление поврежденного участка потребует серьезного ремонта и полной покраски отдельной детали или кузова целиком, поэтому борьба с ними не должна сводиться только к восстановлению внешнего вида с помощью баллончика или карандаша.
В общем, попал в небольшое ДТП, одним из результатов которого и стал расколотый передний бампер ВАЗ-2114. Было принято мужественное решение сделать бампер самому. О том, как сделать и покрасить бампер в дальнейшем и пойдёт речь. Может и ещё кому пригодится в качестве наглядного пособия…
Для ремонта нам понадобятся следующие материалы:
1. Шкурка различной зернистости (400, 600, 1000, 1200);
2. Малярный скотч;
3. Растворитель для обезжиривания поверхности;
4. Набор для ремонта бамперов Novol (в комплект входит эпоксидная смола и что-то наподобие стекловолокна, применяется для заделывания дыр);
5. Шпаклёвка по пластику, тоже Novol;
6. Грунт для пластиковых деталей Body Plasto Fix;
7. Декорант Motip для покраски серой полосы на бампере ВАЗ-2114;
8. Краска металлик соответствующего цвета;
9. Бесцветный лак.
Материалы для ремонта и покраски бампера ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:
1 — Набор для ремонта бамперов Novol;
2 — Шпаклёвка по пластику Novol;
3 — Грунт для пластиковых деталей Body Plasto Fix в баллончиках;
4 — Декорант Motip в баллончиках для покраски серой полосы на бампере;
5 — Краска металлик MOBIHEL в баллончиках;
6 — Бесцветный лак MOBIHEL в баллончиках;
7 – Табличка с маркой используемой краски и номером цвета.
Итак, с ассортиментом мы определились, теперь остаётся разобраться с количеством. Шкурки надо листа 2-3 каждого размера, скотч малярный широкий – 1 шт., растворитель – 1 бутылка. Набор для ремонта бамперов, шпаклёвка по пластику, грунт по пластику, декорант – всё по одному баллону. Краски металлик на 1 бампер уходит 2 баллона (у меня в 4 тонких слоя), лака – 1 баллон.
Стоимость материалов для ремонта бампера ВАЗ-2114
Набор для ремонта бамперов Novol – 200 руб.
Шпаклёвка по пластику Novol – 150 руб.
Грунт по пластику Body – 300 руб.
Декорант Motip – 250 руб.
Краска MOBIHEL HELIOS, 2 баллона – 480 руб.
Лак MOBIHEL HELIOS – 190 руб.
Шкурка, скотч, растворитель – 130 руб.
Итого – 1700 рублей (цены середины 2011 года).
При наличии компрессора, мне кажется, на материалы уйдёт меньше. К примеру, грунт по пластику MOBIHEL стоит 400 рублей (а кто не знает, то серая полоска на бампере вторых самар — это и есть просто грунт), да ещё и останется. В итоге нам не понадобится декорант и грунт Body (550 рублей). Сама краска MOBIHEL в баллончиках очень дорогая, почти 500 рублей, да и лак тоже. Краска для покраски компрессором обойдётся дешевле.
Ещё у меня в бампере были нехилые дыры, поэтому понадобился набор для ремонта бамперов. Если заделывать просто трещины, то спокойно можно обойтись одной шпаклёвкой по пластику.
Краску не подбирал, покупал того номера и той марки, которой красили на заводе. У меня это 281 номер, цвет кристалл. Марка — Mobihell. Цвет подошел идеально, несмотря на то, что машине шесть лет.
Цвет и марку краски, которой красили на заводе, можно узнать из бумажки, которая приклеивается на заводе в нише запаски. Фотография таблички приведена ниже.
Если такая табличка отсутствует, то берём какую-нибудь покрашенную деталь от машины (обычно лючок бензобака). Идём в магазин торгующий краской и по каталогам подбираем наиболее близкий цвет. Лак нужно брать того же производителя.
Ремонт бампера
Изнутри все трещины пропаиваем паяльником. Аккуратно, стараясь не прожечь пластик насквозь. Также паяльником впаиваем отколовшиеся куски. Я с места ДТП пару кусков не забрал (не до этого было, да и тогда не посчитал нужным), поэтому получилось две немаленьких дырки.
Уже не в первый раз убеждаюсь, что с места ДТП надо забирать всё. Пару раз уже накололся на этом. В первый раз, бегло осматривая повреждения, думаешь, что деталь под замену. А потом, на следующий день, со спокойными нервами при осмотре повреждений думаешь: Ну почему я не взял маленький кусочек от фары. Идёшь в магазин и покупаешь новую фару за 2500, хотя достаточно было приклеить кусочек корпуса и заменить стекло за 200 рублей. В общем всем совет, всё отколовшееся покидать в багажник (естественно после оформления), выкинуть всегда успеете.
После пропаивания всех трещин, в дыры изнутри впаиваем куски проволоки. Они будут как бы арматурой для стеклоткани. Проволоку можно взять любую, какая есть под рукой.
Следующие несколько фотографий иллюстрируют процесс пропайки трещин и армирования отверстий в бампере.
Затем все швы я ещё дополнительно усилил металлическими скобами от степплера. Не самыми маленькими, а теми, которые побольше. Впаял их вдоль всех швов, полностью утопив их в пластике. Сначала одну сторону, а после того как остынет – другую.
Далее пришла очередь стеклоткани из набора для ремонта бамперов. В местах дыр, стеклоткань проклеена в 4-5 слоёв, в местах трещин в 2 слоя для усиления. Получилось очень прочно.
Способ применения простой. Растворителем обезжириваем поверхность. Разводим смолу, кистью наносим на обрабатываемую поверхность. Затем накладываем заранее вырезанный кусок стеклоткани на намазанную смолу и кистью со смолой пропитываем стеклоткань. Ждём пока слой подсохнет и повторяем по мере необходимости. Вот что получилось.
Потом я места вмешательства задул обычной чёрной грунтовкой, оставшейся от предыдущих работ. Но это скорее для эстетики.
На этом с обратной стороной бампера мы покончили. Принимаемся за лицевую часть.
С лицевой частью бампера всё просто. Обезжириваем, наносим шпателем шпаклёвку по пластику, ждём пока высохнет, шкуркой придаём нужную форму. И так несколько раз по мере необходимости уменьшая зернистость шкурки. В общем тупая, нудная, физическая работа. Проверяем пальчиком, если ступенек (рисок) не чувствуется, то немножко задуваем любой краской, все огрехи обработки сразу становятся видны.
Одновременно с этим снимаем старую краску. Бампер нужно очистить от краски полностью. Я это сделать поленился и потом, после обработки грунтом по пластику, у меня в некоторых местах немного вздуло не счищенную краску, пришлось выравнивать поверхность. Кстати, серая полоса на бампере (которая грунт) очень легко удаляется обычным спиртом.
Фотографии готового к покраске бампера.
Покраска бампера ВАЗ-2114
Условия для покраски бампера.
Прежде всего, необходимо хорошо проветриваемое помещение, желательно чтобы там было как можно меньше пыли, пуха, различных насекомых и прочей ерунды, которая может испортить окрашенную поверхность. Также немаловажным фактором является температура и влажность. Оптимальная температура 20 ºС (минимальная не менее 10 ºС). Слишком влажно – тоже плохо, т.е. после дождичка красить не рекомендуется. Очень важно чтобы было хорошее освещение. Ну и сушка должна происходить при температуре не ниже чем в процессе покраски. Идеальное место – это покрасочная камера, но так как далеко не у всех есть к ней доступ, то народ изгаляется как может и получается очень даже неплохо.
Первым этапом покраски бампера является его грунтование. Грунт наносим одним тонким слоем. На баллоне с грунтовкой написано что можно красить сразу после нанесения грунта, но я рисковать не стал, да и спешить было некуда, поэтому оставил сохнуть на сутки.
Второй этап – нанесение серой полоски. Декорантом задуваем область бампера там, где будет проходить серая полоса и немного ещё со всех сторон. Делаем 2-3 слоя с межслойной сушкой 10-15 минут. Окончательная сушка – сутки.
Третий этап, довольно трудоёмкий, малярным скотчем заклеиваем серую полосу. Тут главное не торопиться и сделать всё ровненько. Времени на это уходит много.
Четвёртый этап – нанесение металлика. Краску наносим тонкими слоями. Распылитель держим не ближе чем на 20 см. На одном месте не держим. Мой цвет обладает плохой укрывистостью, поэтому мне понадобилось нанести четыре слоя, пока всё не прокрасилось, тут очень важно хорошее освещение. Лучше сделать ещё один слой, чем нанести сразу жирный слой. Если красить толстыми слоями, то цвет получается темнее и это сразу бросается в глаза. Перед покраской бампера лучше на чём нибудь потренироваться и заодно посмотреть какой цвет получается. Межслойная сушка 10-15 минут, окончательная – сутки.
Пятый этап – покрытие лаком. Всё тоже самое что и с краской. Тонкими слоями. Межслойная сушка 10-15 минут, окончательная – сутки. Я сделал два слоя.
Через сутки снимаем малярный скотч. И можно ставить на автомобиль, только аккуратно! Так как краска ещё свежая и непрочная. Для полировки надо подождать не менее двух недель, для того чтобы лак полностью затвердел. Лично у меня он пролежал дня три, после чего я его поставил и на следующий день проехал около 500 км по трассе и затем ещё столько же обратно, после чего отмыл губкой (на мойку керхером пока не решился) от трупиков насекомых и грязи, сколов нет, хотя на капоте парочка новых появилась.
Результат ремонта бампера ВАЗ-2114
Выводы
Получилось нормально. Цвет совпал, дырки и трещины не видно. Не всё конечно идеально, если в некоторые места присматриваться, то можно заметить следы обработки, но это уже терпения не хватило. Лак немного бугристый, но это я думаю исправится дальнейшей полировкой. На счёт долговечности и прочности пока судить рано, потом посмотрим.
Стоило ли ремонтировать бампер, если на одни материалы ушло 1700, плюс куча работы и времени? Или проще было купить новый, крашенный в цвет за 2500?
На этот вопрос каждый должен ответить сам. Есть некоторые мысли по этому поводу.
Во первых, когда я начинал делать бампер я не поинтересовался ценой на материалы для пластика и цены на них меня неприятно удивили. К примеру, я не рассчитывал, что грунт для пластика стоит три сотни, декорант – 250 и т.д. Цена в два раза выше, чем на подобные материалы, но только для металла. Но раз уж начал, то решил доделывать.
Во вторых, приятно смотреть на дело рук своих
В третьих, то, что продаётся за две с половиной тыщи, это в большей мере какашки. Встречал много отзывов о том, что бампера не налезали, приходилось их как презервативы натягивать на посадочные места. При покраске используются дешёвые покрасочные материалы. Краска начинает отваливается через несколько месяцев. Не знаю сколько у меня краска продержится, но по крайней мере я грунтовал перед покраской.
Хорошие заводские бампера с качественной покраской стоят 3500-4000 рублей. Если у меня получилось хорошо, то экономия в два раза.
В общем, о том что бампер сделал и покрасил не жалею, но буду ли ещё раз, случись что (тьфу, тьфу, тьфу), его делать — не знаю. Наверное, всё будет зависеть от свободного времени, желания и наличия свободных денег, ну в общем как всегда…