Вообщем сабж !
Машине как и приборам 21 год уже , проявляется следующая проблема :
Вставлюя ключ в замок , поворачиваю (панель заработала) приборы (указатель топлива , масла и температуры ) стоят на месте , стоит щелкнуть ногтем по приборам и они как бы отлипают и начинают работать . Во время езды не проваливаются и работают ровно . Такая ситуация происходит не всегда , через 2-3 раза . Вопрос , подлипают от старости или где то все таки неконтакт ? Хотя неконтакт маловероятен , я недавно все клеммники перебирал когда тахометр заставлял работать .
зы что то мне подсказывает что приборы намагнитились как-то чтоли . . .
Вообщем сабж !
Машине как и приборам 21 год уже , проявляется следующая проблема :
Вставлюя ключ в замок , поворачиваю (панель заработала) приборы (указатель топлива , масла и температуры ) стоят на месте , стоит щелкнуть ногтем по приборам и они как бы отлипают и начинают работать . Во время езды не проваливаются и работают ровно . Такая ситуация происходит не всегда , через 2-3 раза . Вопрос , подлипают от старости или где то все таки неконтакт ? Хотя неконтакт маловероятен , я недавно все клеммники перебирал когда тахометр заставлял работать .
зы что то мне подсказывает что приборы намагнитились как-то чтоли . . .
+1! Была такая фигня с приборами от трешки 77-го года. Так же обстукивал при прогреве машины. Сильнее всех датчик температуры залипал.
Тут еще в книжке такую фигню вычитал :
между проводниками + и масса указателя уровня топлива установлен диод Д226б . Через него замыкаются на «массу» импульсы обратных токов , что предохраняет от размагничивания постоянноые магниты указателей уровня топлива , температуры охлаждающей жидкости и давления масла .
Вот я и задумался — где этот диод стоит — внутри прибора или снаружи (если снаружи то у меня его нет) . А если диода нет , то может отсюда причина станного залипания приборов , тем более что как и у меня все те же 3 прибора фигурируют -(
Эдентичная проблемма) После легкого удара пальцем встает на место.
Я даже и не замарачиваюсь по этому поводу)))
Эдентичная проблемма) После легкого удара пальцем встает на место.
Я даже и не замарачиваюсь по этому поводу)))
Эх , если бы так было . Но контакты все поджал и почистил где возможно нулевкой .
зы А может сам прибор разобрать и поглядеть , может там неконтакт (сразу у всех трех) ?
Эдентичная проблемма) После легкого удара пальцем встает на место.
Я даже и не замарачиваюсь по этому поводу)))
У меня бензин залипает, и на моей и на отцовской. Зато ритуальчик маленький перед выездом — ласково так щелбан по приборчику и поехал.
у меня залипает только указатель датчика температуры.. стукнешь и вуаля, работает..
в принципе не напрягает.. но суть проблемы и ее решения узнать было бы интересно))
Эдентичная проблемма) После легкого удара пальцем встает на место.
Я даже и не замарачиваюсь по этому поводу)))
У меня бензин залипает, и на моей и на отцовской. Зато ритуальчик маленький перед выездом — ласково так щелбан по приборчику и поехал.
Такая же фигня, ток на моей интересный ньюанс, если бензина больше половины то все нормально, когда меньше, начинается полтергейст. Стрелка нервничает, дергается от нуля до половины, далее на пустом баке тупа лампочка загорает.
Собственно и вопрос, это нормально?
Или что не входит по ситуации в стандартный ритуал со шелбаном желательно заменить?
Эдентичная проблемма) После легкого удара пальцем встает на место.
Я даже и не замарачиваюсь по этому поводу)))
Сто пудово. Так и было задуманно русскими учеными, чтоб мы русские люди не раслоблялись.
такая же фигня, ток на моей интересный ньюанс, если бензина больше половины то все нормально, когда меньше, начинается полтергейст. Стрелка нервничает, дергается от нуля до половины, далее на пустом баке тупа лампочка загорает.
Закономерности выявляют люди. А нафиг? Не обращай внимания, и жизнь станет немного проще.
Прикрыть бы тему, для сокращения количества бесполезных постов.
такая же фигня, ток на моей интересный ньюанс, если бензина больше половины то все нормально, когда меньше, начинается полтергейст. Стрелка нервничает, дергается от нуля до половины, далее на пустом баке тупа лампочка загорает.
Закономерности выявляют люди. А нафиг? Не обращай внимания, и жизнь станет немного проще.
Прикрыть бы тему, для сокращения количества бесполезных постов.
Leo.tlt — у Вас проблема с датчиком уровня топлива (в баке).
AleZ это конечно мелоч , что надо постучать слегка , причем каждый раз , а если бы надо было с бубном каждое утро плясать АКА ритуал такой ? Тоже бы сказали , ниче , привыкнем . . .
зы Я проблему поборол наконец то и все приборы вылечил , посему тему можно закрывать , всем спасибо за внимание .
И я втавлю свои 5, пока тему не прикрыли, тем более, что наболело. У меня проблема с указателем температуры постоянная, т.е. обязательно надо пальцем стукнуть после заводки. До 90 дозодит только в городской толкотне. Указатель давления масла тоже временами залипает, но сам расчехляется только с задержкой в секунду, да и не верю я ему. Указатель бензина после поворота ключа на зажигание срабатыват через секунду, но стабильно, да и привирает тоже: заливаешь 10 л. показывает половину бака, после того как начинает моргать (чуть больше половины по прибору) проезжаю 100 км смело, но когда упирается в ноль — это точно пустой бак — проверял. Датчик в баке новый «2107».
Зачищал и подтягивал «массу», клеммы все — не помогает. Забил, привык — так и езжу, и не парюсь.
а у меня уже как рефлекс. завёл, щёлкнул даткик температуры)))а ещё включаешь габариты и показатели всех приборов чуть увеличиваются. и топлива боле становится, и температура, повышается и давление.
а у меня уже как рефлекс. завёл, щёлкнул даткик температуры)))а ещё включаешь габариты и показатели всех приборов чуть увеличиваются. и топлива боле становится, и температура, повышается и давление.
Ну раз показания меняются — то хреновая масса на приборах . . .
Ну 9й предохранитель в крайнем случае глянь , делов то .Но все же масса . . .
Как проверить масса это виновата или нет :
Берете вольтметр , можно стрелочный , цепляете 1 контакт на землю (корпус машины) , второй на шлейф массы на панели приборов (вольтметр ставьте в режим не более 10 вольт) и включаете доп оборудование которое дает погрешности на приборы при своей работе . Так вот ,если в такт поворотникам вольтметр начинает что то показывать , то дело плохо , масса виновница , так же можно проверить просадку напряжения на 9 предохранителе — вольтметр на массу (корпус) и на 9ю колодку ,можно в 2 этапа , сверху и снизу предохранителя — , если напряжение прыгает до предохранителя ,то питающий провод капут — контакт хреновый ,а если после , то контакт предохранителя в разьеме надо смотреть . . . ну и на последок то же самое напряжение меряем на самих приборах — один контакт на шлейф массы на панели , другой на питание на той же самой панели (для пытливых вариантов много , проверить по отдельности каждый ровод можно)
зы почему нельзя проверить контрольной лампой — падение напряжения на плохих контактах при небольшой нагрузке не велико и лампа просто не загорится -\
Вставил ключ, повернул, стукнул сверху по торпеде — датчики (темп, бенз, давл) ожили, можно заводить и ехать.
Я так понимаю всех устраивает такой порядок (у меня тоже самое). Но все ж может кто решил ету проблему.
у меня температура зависает и сама отвисает, когда стрелка уже давит показать градусов 60-70. Снимал указатель. наклоняю вправо — стрелка плавно пошла. влево — плавно вернулась. т.е. так вообще не залипает. я сам не знаю решения этой проблемы
Проблема залипания присутствует)
хотя назвать это проблеммой — большое преувеличение)
Как правильно высказался один из авторов — лёгкий щелчок по датчику и всё отлично)
Вот у меня проблемка другого плана,указатель температуры,всё показывает нормально,
пока не включаю кнопку габаритов(что с ближним что без)указатель тогда откланяется в право и показывает перегрев,по первой напрягало.Кто в электрике шарит,что крутить или менять,при этом?
думаю поменять блок предохранителей есть проблнма с датчиком температуры опытным путем опредилил проблема в самом контакте на предохранитель 9 . надежда есть А вообще конакты умирают со временем и грешить на проводку надо СОВДЭП
знаю ответ както заморачивался у знакомого с температурой (у мя семерочная панель там такого нет)
все перепробовал оказалось прибор взял домой разобрал подключил начал ему знач тест драйв устраивать
и че оказалось когда стрелка уходит влево и долго там стоит она какбы защелкиваеться из за изношенной оси
взял из проволочки согнул ограничитель чтоб дальше не залазила и о чудо работает уже года два
Тоже проблема с датчиками температуры и давления. Пока по торпеде не стукнеш стоят в левом положении. Кто-нибудь подскажет, если выбрать, одно из самых простых, но недешёвых решений, т.е. заменить на новые. Проблемма исчезнет или нет.
Тоже проблема с датчиками температуры и давления. Пока по торпеде не стукнеш стоят в левом положении. Кто-нибудь подскажет, если выбрать, одно из самых простых, но недешёвых решений, т.е. заменить на новые. Проблемма исчезнет или нет.
Не факт, что исчезнет. У меня после замены этих приборов, новыми все осталось по прежнему. Решил оставить так как есть, как дань памяти старому советскому прошлому.
А у меня после стоянки «залипают» датчики бензина и манометр. стрелки лежат в выключенном нулевом положении, пока по торпеде рукой не стукнешь причем если ездить и не стучать они сами не отлипнут. если иностранца посадить за руль, он подумает что приборы неисправны
у меня тоже датчик температуры залипает. поставил новый. таже проблема.но сильно не парюсь.уже в привычку вошло!
Извеняюсь есле не по теме. Проблема с датчиком давления масла. Тоесть датчик вродебы рабочий но показывает в обратном направлении, когда зажигание выключено все нормально стрелка как и полощено на нуле, когда заводишь давление масла стоит на 8, делаеш перегазовку стрелка отклоняется к 4 и т.д.
Может кто сталкивался.
Извеняюсь есле не по теме. Проблема с датчиком давления масла. Тоесть датчик вродебы рабочий но показывает в обратном направлении, когда зажигание выключено все нормально стрелка как и полощено на нуле, когда заводишь давление масла стоит на 8, делаеш перегазовку стрелка отклоняется к 4 и т.д.
Может кто сталкивался.
Тоесть обороты повышаеш давление увеличивается, а прибор показывает что давление падает, а на холостых когда давление мало он показывает 8?
Если так то, заведи двигатель и отключи провод от датчика давления масла(вкручен в блок), если прибор останется на 8 то виноват датчик в блоке. А если стрелка упадёт тогда виной сам прибор или контакты. Удачи!
У мя вопще на днях датчик бензина потух..ездил всё в норме было..смотрю..красная лампочка при зажигании не горит..да и уровень в баке по казывает. наверное пришло время. =))Кто знает вопще подлежит ремонту датчик?)))или новый только.
Помню доставали датчик указателя из бака и даже перематывали. Но тут надо еще разобраться — датчик или указатель сам не в порядке. Одновременно отказало? Может просто какая колодка отошла?
Вообщем сабж !
Машине как и приборам 21 год уже , проявляется следующая проблема :
Вставлюя ключ в замок , поворачиваю (панель заработала) приборы (указатель топлива , масла и температуры ) стоят на месте , стоит щелкнуть ногтем по приборам и они как бы отлипают и начинают работать . Во время езды не проваливаются и работают ровно . Такая ситуация происходит не всегда , через 2-3 раза . Вопрос , подлипают от старости или где то все таки неконтакт ? Хотя неконтакт маловероятен , я недавно все клеммники перебирал когда тахометр заставлял работать .
зы что то мне подсказывает что приборы намагнитились как-то чтоли . . .
+1! Была такая фигня с приборами от трешки 77-го года. Так же обстукивал при прогреве машины. Сильнее всех датчик температуры залипал.
Эдентичная проблемма) После легкого удара пальцем встает на место.
Я даже и не замарачиваюсь по этому поводу)))
У меня бензин залипает, и на моей и на отцовской. Зато ритуальчик маленький перед выездом — ласково так щелбан по приборчику и поехал.
Я тотже самый ритуал провожу!
Дело вот в чем!! Купил машину(2106) прошлой осенью.После месяца эксплуатации случилось что то непонятное:(дело было ночью) еду, включаю поворотник, он пару раз щелкнул и затих. думал отключился-нифига. смотрю:из всех приборов работает только спидометр(подсветка приборов работает). чувствую, начала глохнуть, доехал до места остановки на подсосе, остановился, отключил его-заглохла. покрутил пару раз-не заводится и приборы не робят. всё проверил-норм, пошевелил блок предохранителей—ЗАВЕЛАСЬ. Через 2 недели тож самое((( На этот раз блок предохранителей не помог. Прочистил э/магнитный клапан на карбе-ЗАВЕЛАСЬ. (перебрал весь карб потом). всю зиму ездил норм. весной(буквально позавчера) тоже самое. НЕ РОБЯТ ПРИБОРЫ И ГЛОХНЕТ ОДНОВРЕМЕННО. ((( ПОМОГИТЕ.
всем спасибо, проблему решил заменой реле. Теперь не могу завестись(( проблему за проблемой, искра есть. Сначала даже завелась но двигатель работал как то не чисто, а потом и во все не заводится и только чихает. Что за х.. ребят? До этого менял молоточек на трамблере т.к. старый сгорел, так вот после его замены такая х. и началась. Зажигание было настроено ровно и в момент замены молоточка не менялось, так что же ей еще нужно?
В общем проблему решил. Оставил старое реле. Как ни странно пошурудил предохранители, и контакт улучшился. Залипать реле перестало, работает нормально. Уже 1 недели почти отъездил. Заодно проверил контакт в лампах и массе фонарей. Реле купленное за 65 руб, все равно зажигает контрольную лампочку поворотов на панели, видимо дефектное. Разобрали его — очень примитивная конструкция. Самопал какой-то. Не берите дешевого.
До этого менял молоточек на трамблере т.к. старый сгорел, так вот после его замены такая х. и началась. Зажигание было настроено ровно и в момент замены молоточка не менялось, так что же ей еще нужно?
В отличии от бесконтактной системы зажигания, в которой коммутатор преобразует управляющие импульсы бесконтактного датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания, по прямоугольной форме импульсов на экране осциллографа определяют его исправность, в классической — форму и длительность импульсов можно регулировать УЗСК.Вот так она выглядит на картинке.
Надеюсь, Вы поняли, в чем проблема? И что нужно сделать.
Доброго времени суток! Вопрос по замене аварийного выключателя ВК422-12 (это такая мощная 8ми контактная колодка на ВАЗ, ГАЗ, и тп советского периода. ) на современный аналог.
Нашел одну схему распайки, но предлагаемая там нумерация контактов непонятна понезнанию.
Сам ВК422 найти в НиНо нереально, тащить с нета фигнюшку за 300 р в лом.
Может кто сталкивался с данной проблемкой? Интересует вопрос перехода от 6 или 7 контактной кнопки на старуюю колодку пучка проводов.
Может фото у кого адекватное есть?
Такой вопрос, нужна консультация.
В наглую не горит индикация поворотников. Сами поворотники и аварийка работают.
Лампочка — ок. Масса на лампочку — ок. Сине белый провод от лампочки к реле — ок. Скорее проблема в реле (внутри малюсенькое реле и пара транзисоров смд.) Только вот вопрос, лампочка индикации относительно самих поворотников как включена, паралельно, или должна загораться когда поворотники потушены?
Смотря какое реле, может и параллельно, может отдельно ключь на транзисторе собран, может геркон.
Загляни сюда, может найдешь свое реле.
Сбегал, снял реле.
На нем написано
78.3777
На плате написано 231 что наводит на мысль, что это аналог 231.3747 хотя схема не очень похожа и собрана на смд импортных элементах
Выделеный красным белым транзистор был пробит (вернее переход в обрыве), как раз он и подает питание на лампочку индикации. Его замена помогла. Выковырян аналогичный с неизвестной платы.
payalnikk, спасибо что заставили ночью снимать приборку . Без индикации ездить не легче чем без поворотников.
помогите не работает аварийка повороты в поряде но когда включаеш аварийку перестают работать повороты и когда выключаешь аварийку один раз клоцает реле!реле менял кнопку менял!куда идти что смотреть))))
Dementyanov
Жигуленышь
Подозреваю, что нет плюса на приборах (оранжевый провод). Еще при этом не должна работать лампа остатка топлива.
лампа аккумулятора запитана отдельно.
Пощупать вольтметром этот провод относительно кузова (при включенном зажигании). если показывает около 12 вольт, то причины отдельные:
-лампа давления масла — неисправен датчик или поврежден сигнальный провод;
-лампа ручника — закис концевик (что вряд-ли) (где-то под рычагом ручника должен быть, не знаю точно где он на классике) или поврежден сигнальный провод;
— лампа подсоса — поврежден сигнальный провод.
одновременный отказ мне кажется почти невозможным. А почему ты уверен, что лампы не перегорели?
goods
ЖигулистикЪ
Подозреваю, что нет плюса на приборах (оранжевый провод). Еще при этом не должна работать лампа остатка топлива.
лампа аккумулятора запитана отдельно.
Пощупать вольтметром этот провод относительно кузова (при включенном зажигании). если показывает около 12 вольт, то причины отдельные:
-лампа давления масла — неисправен датчик или поврежден сигнальный провод;
-лампа ручника — закис концевик (что вряд-ли) (где-то под рычагом ручника должен быть, не знаю точно где он на классике) или поврежден сигнальный провод;
— лампа подсоса — поврежден сигнальный провод.
одновременный отказ мне кажется почти невозможным. А почему ты уверен, что лампы не перегорели?
C лампами все впорятке (снимал и проверял) . С лампой давления масла разобрался (был обрыв провода ведущего на датчик). А на счет 2-х других ламп пока видимого ничего не нашел, сегодня попробую тестером проверить провода.
vvv_spb
Панели приборов классических автомобилей отечественного производства не отличаются высокой информативностью. На них нет ничего лишнего, кроме показателей работы основных систем двигателя, но и их вполне достаточно, чтобы водитель вовремя был проинформирован о возможных неисправностях машины. Однако, случается так, что какой-то прибор выходит из строя, и тогда уже определить поломку на ее начальной стадии становится невозможно.
В этой статье мы поговорим о том случае, когда постоянно горит лампочка зарядки аккумулятора, на примере популярных классических автомобилей ВАЗ 2106 и 2107. Мы рассмотрим основные причины этого явления, а также попытаемся диагностировать и устранить возможные неисправности.
Зачем нужна сигнальная лампа зарядки АКБ
Для того чтобы водитель мог контролировать состояние зарядки аккумуляторной батареи, на панели приборов размещен вольтметр со шкалой, а также маленькое красное окошко, под которым установлена сигнальная лампочка. Когда мы вставляем ключ зажигания и проворачиваем его в замке на один оборот, эта лампа включается и горит красным цветом. Стрелка вольтметра при этом находится в нулевом положении. Это означает, что генератор находится в состоянии покоя и не дает зарядки на АКБ. При запуске двигателя лампа должна погаснуть, а стрелка прибора отклониться вправо, показывая величину подаваемого на батарею напряжения. Так происходит, когда система энергоснабжения машины полностью исправна. Но если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106 и после запуска двигателя, скорее всего, где-то произошел сбой. И наша с вами задача найти его причину и устранить ее.
О чем может свидетельствовать постоянно горящая лампа зарядки АКБ
Если в ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106 горит лампочка зарядки аккумулятора, причина здесь может быть только одна – на АКБ не поступает напряжение от генератора, или поступает, но его величина недостаточна. Неисправностей же, которые приводят к этому, может быть несколько:
Перед началом диагностики
Важным моментом в решении вопроса, почему горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106, является сам факт поступления на АКБ напряжения от генератора. Иными словами, если оно на батарею вообще не поступает, удивляться здесь нечему. Лампа обязана гореть в подобной ситуации. Но если же горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть, решить эту проблему будет немного сложней.
Наша первоочередная задача – определить, поступает ли напряжение на АКБ. Сделать это совсем не сложно, тем более что для этого понадобится всего лишь один прибор – вольтметр или мультиметр, включенный в его режиме. Запускаем двигатель автомобиля, поднимаем капот и производим замеры напряжения на клеммах батареи при работающем генераторе. Если все элементы системы исправны, вольтметр должен выдавать 13,6-14,2 В, и никак не меньше. Это рабочий показатель для нормальной зарядки АКБ. Если же напряжение ниже этих значений, значит, имеет место какая-то неисправность.
Нарушение контакта на выводах АКБ
На этом этапе диагностики нужно проверить состояние клемм проводов и контактных выводов батареи. Нередко они окисляются, вследствие чего контакт между ними ослабевает. В случае когда горит лампочка аккумулятора, но зарядка есть, именно эта неисправность чаще всего является причиной.
Генератор работает в нормальном режиме, напряжение поступает на клеммы, но теряется из-за слабого контакта. Вот и получается, что зарядка идет, но горит лампочка зарядки аккумулятора. Причем горит она в большинстве случаев тусклым светом. Устраняется подобная неисправность путем зачистки клемм и контактных выводов АКБ, а также обработки их водоотталкивающей жидкостью.
Ослабление натяжения или повреждение ремня генератора
В ходе диагностики обязательно нужно проверить состояние ремня генератора. Иногда случается так, что в силу своей длительной работы или под влиянием других факторов он деформируется, в результате чего привод генератора дает пропуски. Обратите внимание и на натяжение ремня. Его ослабление приводит к такому же эффекту.
Если ремень не деформирован и не имеет видимых повреждений, его можно просто подтянуть. В ином случае его необходимо заменить. Нормальным считается такое натяжение ремня, при котором его можно провернуть вокруг горизонтальной оси на 85-90 градусов.
Эта неисправность, как и первая в нашем списке, возникает по причине окисления выводов и клемм. Кроме этого, нарушение контакта возможно из-за ослабления их крепления. Решение такой проблемы заключается в очистке клемм и выводов, а также обработке их жидкостью типа ВД-40.
Неисправности генератора
В случае когда горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2106, 2107), генератор подлежит обязательной проверке. Самыми распространенными его проблемами в разрезе нашей неисправности являются обрыв в цепи возбуждения ротора или износ (повреждение) щеток.
Первым делом генератор необходимо демонтировать и разобрать. Для проверки обмотки ротора используем все тот же мультиметр, включенный в режиме омметра. Подключаем его щупы к выводам обмотки и замеряем ее сопротивление. У исправного ротора оно не должно быть меньше, чем 4,5 Ом. Если же сопротивление не достигает этого значения, скорее всего, где-то произошло межвитковое замыкание. В случае когда оно вообще не определяется, возможен обрыв обмотки.
Переходим к щеткам. Вытаскиваем их из посадочных мест и осматриваем на предмет износа. Если длина щеток не превышает 7 миллиметров или на них имеются следы повреждений, меняем их. Обратите внимание также и на состояние щеточного коллектора. При обнаружении дефектов его медных пластин меняем ротор.
Диодный мост
Диодный мост служит для преобразования переменного напряжения в постоянное. При пробое хотя бы одного из диодов устройство перестает справляться со своими задачами, из-за чего в бортовую цепь машины начинает поступать напряжение, не соответствующее ее параметрам. Именно поэтому выпрямляющий мост обязательно необходимо проверить в том случае, когда горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).
Неисправность предохранителя
Проверка предохранителя производится тестером после его извлечения из посадочного гнезда. Если прибор покажет, что деталь пришла в негодность, просто замените ее.
Неисправность реле-регулятора
Еще одной причиной того, что горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть, может быть выход из строя реле-регулятора. Оно, собственно, и отвечает за своевременное включение-выключение этой лампы. В автомобилях ВАЗ 2106, 2107 реле устанавливается в моторном отсеке на верхней части брызговика колеса с правой стороны. Принцип его работы следующий. При включении зажигания (при выключенном двигателе) через его замкнутые контакты течет ток, поступающий от аккумулятора, и питает контрольную лампу.
Когда мы запускаем мотор, в работу включается генератор, подавая на реле уже выпрямленное напряжение. Под действием него якорь устройства притягивается к сердечнику, размыкая контакты. Лампа при этом должна гаснуть.
Проверить реле самостоятельно несложно. Для этого достаточно отсоединить от него оба провода и замкнуть их между собой. Запускаем двигатель и смотрим на сигнальную лампу. Если она не горит, производим замену реле.
Несколько полезных советов
Чтобы избежать проблем, связанных с неисправностью электрической цепи зарядки аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.
В случаях, когда аккумуляторная батарея перестает получать зарядку, на панели приборов ВАЗ 2106 загорается контрольная лампа заряда.
 |
| Внешний вид панели приборов автомобиля ВАЗ 2106. Номерами обозначены: 19 – выключатель наружного освещения; 18 – выключатель обогрева заднего стекла; 17 – выключатель заднего противотуманного фонаря; 16 – контрольная лампа включения стояночного тормоза; 15 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 14 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 13 – тахометр; 12 – рукоятка установки на нуль суточного счетчика пройденного пути; 11 – контрольная лампа включения габаритного света; 10 – контрольная лампа включения указателей поворота; 9 – контрольная лампа включения дальнего света; 8 – суммирующий счетчик пройденного пути; 7 – суточный счетчик пройденного пути; 6 – спидометр; 5 – контрольная лампа недостаточного давления масла в системе смазки двигателя; 4 – указатель давления масла в системе смазки двигателя; 3 – указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя; 2 – контрольная лампа резерва топлива; 1 – указатель уровня топлива. |
У владельца автомобиля возникает законный вопрос, – почему горит лампочка аккумулятора на ВАЗ 2106.
Причин, когда горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2106, может быть несколько. Изначально необходимо проверить целостность предохранителей № 9 и № 10, а также надежность их установки в гнездах. Если плавкие вставки предохранители визуально целые, то нужно попутно проверить вершины предохранителей, где они могут перетереться о свое гнездо. Это легко определить по появившемуся там пояску, который разрывает контакт в цепи заряда.
Горение лампочки может быть связано и с окислившимися клеммами проводов от аккумуляторной батареи, которые препятствуют прохождению зарядного тока от генераторной установки автомобиля.
 |
| Первый шаг решения проблем с лампочкой зарядки аккумуляторной батареи на любой машине, это зачистка клемм аккумулятора и подходящих проводов. |
Окислившиеся клеммы хорошо очищаются раствором соды с водой, который убирает окисел. Клеммы необходимо очистить полностью от окисла, протереть насухо и покрыть какой либо смазкой, например Литол 24. Очистить нужно и сами клеммы батареи, а также протереть кусочком ветоши или кисточкой раствором соды саму поверхность батареи.
Не стоит очищать клеммы шкуркой, особенно крупной, так как свинец, из которого изготовлены клеммы, легко снимается шкуркой. Клеммы становятся меньше в диаметре и при установке клемм, уже не удается достичь надежного контакта.
Если генератор выдает зарядку, а лампочка продолжает гореть, то необходимо проверить надежность соединения провода и его целостность от генератора к аккумуляторной батарее.
Неисправность может быть и в самом генераторе. Это может быть отказ одного или нескольких диодов в диодном мосту (подкова), неисправность статорной обмотки, обрыв или короткое замыкание ротора, а также износ контактных колец в цепи возбуждения ротора.
Горение лампочки может быть связано и со щеточным узлом. Здесь может быть предельный износ щеток или их заедание в щеткодержателе.
Неисправность может быть и в реле –регуляторе или реле зарядки или в цепи их соединения.
Читайте так-же, другие обзоры
Панели приборов классических автомобилей отечественного производства не отличаются высокой информативностью. На них нет ничего лишнего, кроме показателей работы основных систем двигателя, но и их вполне достаточно, чтобы водитель вовремя был проинформирован о возможных неисправностях машины. Однако, случается так, что какой-то прибор выходит из строя, и тогда уже определить поломку на ее начальной стадии становится невозможно.
В этой статье мы поговорим о том случае, когда постоянно горит лампочка зарядки аккумулятора, на примере популярных классических автомобилей ВАЗ 2106 и 2107. Мы рассмотрим основные причины этого явления, а также попытаемся диагностировать и устранить возможные неисправности.
Зачем нужна сигнальная лампа зарядки АКБ
Для того чтобы водитель мог контролировать состояние зарядки аккумуляторной батареи, на панели приборов размещен вольтметр со шкалой, а также маленькое красное окошко, под которым установлена сигнальная лампочка. Когда мы вставляем ключ зажигания и проворачиваем его в замке на один оборот, эта лампа включается и горит красным цветом. Стрелка вольтметра при этом находится в нулевом положении. Это означает, что генератор находится в состоянии покоя и не дает зарядки на АКБ. При запуске двигателя лампа должна погаснуть, а стрелка прибора отклониться вправо, показывая величину подаваемого на батарею напряжения. Так происходит, когда система энергоснабжения машины полностью исправна. Но если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106 и после запуска двигателя, скорее всего, где-то произошел сбой. И наша с вами задача найти его причину и устранить ее.
О чем может свидетельствовать постоянно горящая лампа зарядки АКБ
Если в ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106 горит лампочка зарядки аккумулятора, причина здесь может быть только одна – на АКБ не поступает напряжение от генератора, или поступает, но его величина недостаточна. Неисправностей же, которые приводят к этому, может быть несколько:
Перед началом диагностики
Важным моментом в решении вопроса, почему горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106, является сам факт поступления на АКБ напряжения от генератора. Иными словами, если оно на батарею вообще не поступает, удивляться здесь нечему. Лампа обязана гореть в подобной ситуации. Но если же горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть, решить эту проблему будет немного сложней.
Наша первоочередная задача – определить, поступает ли напряжение на АКБ. Сделать это совсем не сложно, тем более что для этого понадобится всего лишь один прибор – вольтметр или мультиметр, включенный в его режиме. Запускаем двигатель автомобиля, поднимаем капот и производим замеры напряжения на клеммах батареи при работающем генераторе. Если все элементы системы исправны, вольтметр должен выдавать 13,6-14,2 В, и никак не меньше. Это рабочий показатель для нормальной зарядки АКБ. Если же напряжение ниже этих значений, значит, имеет место какая-то неисправность.
Нарушение контакта на выводах АКБ
На этом этапе диагностики нужно проверить состояние клемм проводов и контактных выводов батареи. Нередко они окисляются, вследствие чего контакт между ними ослабевает. В случае когда горит лампочка аккумулятора, но зарядка есть, именно эта неисправность чаще всего является причиной.
Ослабление натяжения или повреждение ремня генератора
В ходе диагностики обязательно нужно проверить состояние ремня генератора. Иногда случается так, что в силу своей длительной работы или под влиянием других факторов он деформируется, в результате чего привод генератора дает пропуски. Обратите внимание и на натяжение ремня. Его ослабление приводит к такому же эффекту.
Если ремень не деформирован и не имеет видимых повреждений, его можно просто подтянуть. В ином случае его необходимо заменить. Нормальным считается такое натяжение ремня, при котором его можно провернуть вокруг горизонтальной оси на 85-90 градусов.
Эта неисправность, как и первая в нашем списке, возникает по причине окисления выводов и клемм. Кроме этого, нарушение контакта возможно из-за ослабления их крепления. Решение такой проблемы заключается в очистке клемм и выводов, а также обработке их жидкостью типа ВД-40.
Неисправности генератора
В случае когда горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2106, 2107), генератор подлежит обязательной проверке. Самыми распространенными его проблемами в разрезе нашей неисправности являются обрыв в цепи возбуждения ротора или износ (повреждение) щеток.
Первым делом генератор необходимо демонтировать и разобрать. Для проверки обмотки ротора используем все тот же мультиметр, включенный в режиме омметра. Подключаем его щупы к выводам обмотки и замеряем ее сопротивление. У исправного ротора оно не должно быть меньше, чем 4,5 Ом. Если же сопротивление не достигает этого значения, скорее всего, где-то произошло межвитковое замыкание. В случае когда оно вообще не определяется, возможен обрыв обмотки.
Переходим к щеткам. Вытаскиваем их из посадочных мест и осматриваем на предмет износа. Если длина щеток не превышает 7 миллиметров или на них имеются следы повреждений, меняем их. Обратите внимание также и на состояние щеточного коллектора. При обнаружении дефектов его медных пластин меняем ротор.
Диодный мост
Диодный мост служит для преобразования переменного напряжения в постоянное. При пробое хотя бы одного из диодов устройство перестает справляться со своими задачами, из-за чего в бортовую цепь машины начинает поступать напряжение, не соответствующее ее параметрам. Именно поэтому выпрямляющий мост обязательно необходимо проверить в том случае, когда горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).
Неисправность предохранителя
Проверка предохранителя производится тестером после его извлечения из посадочного гнезда. Если прибор покажет, что деталь пришла в негодность, просто замените ее.
Неисправность реле-регулятора
Еще одной причиной того, что горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть, может быть выход из строя реле-регулятора. Оно, собственно, и отвечает за своевременное включение-выключение этой лампы. В автомобилях ВАЗ 2106, 2107 реле устанавливается в моторном отсеке на верхней части брызговика колеса с правой стороны. Принцип его работы следующий. При включении зажигания (при выключенном двигателе) через его замкнутые контакты течет ток, поступающий от аккумулятора, и питает контрольную лампу.
Когда мы запускаем мотор, в работу включается генератор, подавая на реле уже выпрямленное напряжение. Под действием него якорь устройства притягивается к сердечнику, размыкая контакты. Лампа при этом должна гаснуть.
Проверить реле самостоятельно несложно. Для этого достаточно отсоединить от него оба провода и замкнуть их между собой. Запускаем двигатель и смотрим на сигнальную лампу. Если она не горит, производим замену реле.
Несколько полезных советов
Чтобы избежать проблем, связанных с неисправностью электрической цепи зарядки аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.
- Почаще обращайте внимание на панель приборов автомобиля. Так вы будете знать не только о состоянии зарядки АКБ, но и о работе других систем и механизмов.
- Систематически проверяйте ремень генератора. От его состояния и натяжения зависит правильная работа всей бортовой сети при работающем двигателе. Обнаружив малейший дефект ремня, не тяните с его заменой.
- Не ленитесь хотя бы раз в месяц проверять величину напряжения, подаваемого генератором на клеммы аккумулятора. При выявлении несоответствий с рекомендуемыми показателями проведите полную диагностику бортовой сети.
- Периодически проводите визуальный осмотр состояния клемм аккумулятора и выводов генератора. Обнаружив их окисление, зачистите их мелкой шкуркой и обработайте жидкостью типа ВД-40.
- Не допускайте попадания воды на генератор, АКБ и реле-регулятор. Она может спровоцировать короткое замыкание в электрической цепи. Мойку двигателя лучше поручить специалистам.
- В ходе ремонта цепи зарядки аккумулятора избегайте использования запчастей, вызывающих сомнения в качестве.
Привет всем)
Че то август не задался!)
Хочу поделиться своим опытом по вот какой проблеме: при запущенном двигателе Не гаснет или мигает лампа заряда АКБ на панели… Тестером смотрели-зарядка вроде бы идет… Посоветовали поменять щетки на генераторе — поменял( 35 рэ), поменял реле на лампу (РС702 — 50 рэ) — нихрена не изменилось…В итоге, как мне сказали, скорее всего генератор сдох, и не выдает заряд на АКБ… Нашел у знакомого генератор для «шестерки», слава-тебе-яйца отдал за так(в магазине новый генератор стоит 4000 рэ), сам поменял генератор,
и когда уже затягивал гайку на генераторе, которая держит 2 контакта, отвалился контакт на возвратном реле стартера…
Я, млять, чуть не сжег к хуям собачьим машину, там меня уже задолбало че-то чинить в ней… Но я взял себя в руки, выдохнул, перекурил, снял стартер,
отвинтил от него возвратное реле, припаял (надеюсь насмерть) провод, прикрутил обратно реле на стартер, вернул стартер на место, соединил все провода, поставил на место АКБ, «хлючь павернуль», и… И нихера не произошло… Лампа как горела, так и горит!Ёпмать! )))Я чуть второй раз не сжег машину… Но тут вовремя приехал сосед, который шарит в электрике, потыкал че то под капотом, начал шурудить в реле регулятора напряжения,
и лампа погасла))) На следующий день утром, как только открылся магазин запчастей, я сгонял туда, и купил новое реле ( 112 рэ). Поставил его, «хлючь павернуль», и вуаля! Лампочка погасла, мать-ее-за-ногу!))) Так что, тазоводы, прежде чем менять генератор, проверьте на работоспособность все реле. Надеюсь моя запись кому-нибудь поможет))) Все удачи, и полных баков!)))
ПыСы: Кстати, генератор, который я снял, оказался рабочим, так что теперь у меня есть донор для нового Гены))) Если на Авито не продам)))