Во премя ТО 290тыс.км менял задний сальник колен.вала из-за того что закидывало сцепление маслом и капало на выхлоп между двигателем и «колоколом» сцепления. После замены, сцепление закидывать перестало, а капать на выхлоп не перестало.
Пока машина в ремонте и КПП снята, грех не воспользоваться случаем и не поменять сальник первичного вала КПП. Тем более по запаху масла в колоколе — трансмиссионка.
Подробная инструкция по замене есть тут: car-exotic.com/vaz-cars/v…7-car-transmission-7.html
От себя добавлю, масло я не сливал, отпустил гайки крепящие колокол, затем коробку поставил почти вертикально на хвостовик и подпер подручными средствами (дрова для печки) что бы зафиксировать ее в таком положении. Открутил колокол, затем затупил на «наждаке» гвоздь «сотку» и через отверстие в направляющей выжимного выбил этим гвоздем сальник из колокола по направлению внутрь коробки.
С помощью старого сальника, какой-то болванки и молотка — запрессовал новый сальник производства БРТ (Балаково). Кинул новую прокладку из ремкомплекта и увидев как она примерно на 3/4 совпадает с верхним контуром КПП — промазал КПП и колокол герметиком.
Промазал кромку сальника маслом и собрал коробку. Я был бы не я, если б не вырвал шпильку из корпуса КПП затягивая последнюю гайку на 13))))
Перевернул шпильку (резьбы на одном конце больше) и вкрутил ее наоборот. Надо будет посадить ее на резьбовой клей.
Вроде не течет, но шпильку на клей посажу.
Коробка покупалась новой, согласно драйва2 отсчет с 220тыс.км когда делал голову, но КПП уже стояла на машине, сейчас почти 300тыс.км (без пары тыс.км). Более точную цифру пробега коробки надо смотреть во втором бортовике aka блокнот в машине. За все это время только замена масла на обкатке.
Итого:
Сальник БРТ (Балаково) — 10грн
Рем. комплект прокладок КПП — 10грн
Пиво с закусью — 40грн.
Времени — целый день (коробка уже снята с машины).
Вывод: в гараже с друзьями делать свой авто не выгодно, долго и дорого)))))
Запчасти
Лада 2107 1990, двигатель бензиновый 1.3 л., 64 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 12
Номер сальника есть у тебя ?)
Нет. Пришел в магазин, спросил «Сальник на первичный вал КПП. Хороший!»
Предложили БРТ, его и взял.
Да, 21074, разорванный пакет.
а как глубоко нужно сажать сальник 1 вала? как стоял старый я по глупости не запомнил и не пометил
Та вообще то он глубже положенного не сядет. Я его до упора садил
если его посадить до упора то он не достанет до рабочей плоскости первичного вала.
тут я совсем тебя непонял, либо ты чтото путаеш либо я хз.
в своих словах я уверен ибо первый сальник я как раз посадил до упора, и примерив колокол к коробке я понял что сделал полную хрень.
далее полазив по интырнетам я встретил несколько упоминаний разных людей которые тоже до конца сажали сальник и потом переделывали
Х.з. садил до конца, уже 42тыс.км прошел, вопросов никаких абсолютно.
если его посадить до упора то он не достанет до рабочей плоскости первичного вала.
тут я совсем тебя непонял, либо ты чтото путаеш либо я хз.
в своих словах я уверен ибо первый сальник я как раз посадил до упора, и примерив колокол к коробке я понял что сделал полную хрень.
далее полазив по интырнетам я встретил несколько упоминаний разных людей которые тоже до конца сажали сальник и потом переделывали
Тож самое сегодня было. Но я примерил и норм. Как раз на рабочей поверхности.
если его посадить до упора то он не достанет до рабочей плоскости первичного вала.
тут я совсем тебя непонял, либо ты чтото путаеш либо я хз.
в своих словах я уверен ибо первый сальник я как раз посадил до упора, и примерив колокол к коробке я понял что сделал полную хрень.
далее полазив по интырнетам я встретил несколько упоминаний разных людей которые тоже до конца сажали сальник и потом переделывали
Решил проверить Ваши слова.
Коробас снят. Поставил сальник до упора, залил немного масла. Перевернул колоколом вниз. Масло потекло. Разобрал колокол, сменил сальник, перед этим все промерял. В итоге, в моем случае, сальник надо сажать так, чтобы корпус сальника был в конце скругленной части колокола. Собрал. Перевернул. Не течет. Теперь вопрос, какого буя практикуется такая установка сальника, что я делаю не так? Хоть бы какие подкладки, шайбы, регулировочные кольца предусмотрелись. Самое интересное, что об этом и в книжке ничего не написано, но на картинке в этой книжке сальник сажается/установлен/виден не до конца.
Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь (к п. 8).
Чтобы зафиксировать валы от проворачивания, надо одновременно включить 5-ую передачу и 3-ю либо 4-ую передачу. Чтобы включить 5-ую передачу, переместите вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой (болт крепления вилки должен быть вывернут) так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с зубчатым венцом шестерни (к п. 10).
Гайки на валах затянуты большим моментом, поэтому нужно приложить большое усилие для отворачивания (к п. 13).
Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться (к п. 17).
29. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.
35. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.
Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.
Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь (к п. 52).
53. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.
Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления.
Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.
Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.
63. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.
70. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.
А так же ещё необходимо будет запастись: Длинным толстым бруском, благодаря которому во время снятия коробки её можно будет подпереть, чтобы она не висела и тем самым спокойно отвернуть все болты её крепления!
Краткое содержание:
Когда нужно менять коробку на автомобиле?
Она подлежит замене, при:
- Её выходе из строя.
- А так же при повышении шума которая неисправная коробка будет давать.
- Ещё при затруднённости в переключение передач и при самопроизвольном выключении данных передач.
- При неисправной коробки могут так же блокироваться колёса при движении на скорости, при неисправной коробки так же наблюдаться течь масла через различные уплотнения и прокладки.
Как заменить коробку передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Прежде чем вы начнёте делать операцию, обязательно убедитесь то что неисправность коробки не вызвана какими нибудь другими причинами, например:
1. Недостаточно масла в коробке или его вообще нет, из-за чего ручка переключения передач будет двигаться тяжело, а передачи будут включаться с сильным хрустом.
2. А так же проверьте затяжку всех болтов которые крепят коробку, потому что из-за их ослабленности коробка может колебаться, а так же болтаться на ходу и в основном это будет заметно на кочках.
Снятие:
1) Для начала загоните автомобиль на яму.
2) Следом по возможности подложите камни под задние колеса, а так же обязательно опустите ручник в самый низ.
4) Теперь когда рычаг у вас снят, на основном рычаге или так называемой кулисе останутся три втулки, которые так же нужно будет снять, для этого:
1. Легонько разведите двумя отвертками лепестки самой верхней втулки (Как показано на фото в самом низу), и после чего снимите верхнюю втулку.
5) Далее отверните оба винта, которые крепят крышку к полу, а затем снимите ее.
6) Следом опять же при помощи отвёртки, отверните два винта которые крепят чехол ручника, а после чего снимите этот чехол.
7) Затем отверните все винты, которые находятся под обоими передними креслами и которые крепят коврик передней части автомобиля в разных местах к полу.
8) Следом сдвиньте оба передних сиденья назад до упора, и после чего отогните краюшки коврика пола.
9) Теперь на обоих передних креслах отверните гайки, которые крепят салазки сидений к кронштейнам.
10) Затем отверните четыре винта крепления накладки к порогу, и после чего снимите металлическую накладку.
Примечание!
Ту же самую операцию, проделайте и с другой металлической накладкой, которая находится с противоположной стороны автомобиля!
12) Следом отверните оба винта, которые крепят пластмассовую крышку этой самой кулисы, и затем снимите эту крышку с своего установочного места.
18) Следом разыщите колодку проводов которая подключена к датчику включения фонаря заднего хода, который в свою очередь расположен в правой части на самой коробки. После того как данная колодка проводов будет найдена, отсоедините её рукой от этого датчика.
19) Теперь рукой или же пассатижами ослабьте гайку троса спидометра которая указана стрелкой, а после ослабления данной гайки, отсоедините кончик троса от редуктора.
Примечание!
Рабочий цилиндр нужно лишь извлечь из кронштейна, а гайку шланга цилиндра, отворачивать не нужно!
21) Далее отверните четыре болта, которые крепят крышку картера сцепления.
22) Следом подоприте поперечину или так называемый кронштейн толстым и длинным бруском, который одним концом упрётся в поперечину а другим будет стоять на земле.
23) Затем отверните обе гайки, которые крепят поперечину к кузову автомобиля.
Примечание!
Вторая гайка располагается на другой стороне поперечины и поэтому из-за выбранного ракурса её к сожалению не видно!
24) Далее аккуратно уберите брусок и после чего свести заднюю часть коробки.
25) Теперь подоприте этой же палкой, но только уже переднюю часть двигателя, строго в том месте, которое показано на фото:
26) Следом отверните два верхних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.
27) Затем попросите помощника поддержать заднюю часть коробки, а вы в это время отверните последние два нижних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.
Примечание!
Второй нижний болт располагается с другой стороны коробки!
28) После всех проделанных операций, выведите сперва коробку назад, до того пока первичный вал коробки, не выйдет из сцепления.
Примечание!
При извлечении коробки, старайтесь не опирать ее на фланец сцепления и другие части!
Установка:
1) Установите новую коробку, в обратном порядке снятию.
Примечание!
Когда будете устанавливать приёмную трубу глушителя, не затягивайте гайки её крепления сразу к кронштейну на коробке, а лучше сперва затяните гайки где приёмная труба соединена с выпускным коллектором, а уже потом затяните гайки крепления приёмной трубы с кронштейном расположенном на коробки!
2) После установки, залейте необходимый уровень масла в коробку передач и после чего сядьте в автомобиль и попробуйте коробку на работоспособность, а после пробы если никаких нарушений не выявлено то заведите автомобиль и прокатитесь на нём.
Важно!
Снятием и установкой коробки рекомендуется заниматься лишь с помощником, потому что коробка очень тяжёлая и в связи с этим её можно не удержать и уронить либо на землю, или либо на себя!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробную наглядную инструкцию по снятию коробки, смотрите в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:
Ознакомившись с предыдущей статьей про то, как разбирается классическая ВАЗовская коробка переключения передач, в которой мы ознакомились с процессом разборки и дефектовки КПП, вы наверное обратилои внимание что статья не заканчивается традиционными словами «сборку производить в обратном порядке». Потому что на самом деле при сборке КПП есть масса нюансов, поэтому предлагаем вашему вниманию отдельную статью с детальным описанием процесса. Итак, КПП прошла дефектовку, мы приобрели изношенные детали, приступаем к сборке.
Все детали тщательным образом отмыты и очищены.
Собранный вторичный вал устанавливаем в корпус КПП.
Устанавливаем опорный П. вторичного вала в сборе со стопорным кольцом.
Устанавливаем стопорную пластину.
Крепим стопорную пластину при помощи винтов и обязательно НОВЫХ корончатых шайб.
Заворачиваем винты до упора при помощи ударной отвертки.
Устанавливаем в первичный вал смазанный маслом игольчатый П. и ставим вал на место.
Ставим вилку 1-2 передач и ставим шток переключения 1-2 передач.
Заворачиваем болт крепления вилки. Момент затяжки, Н-м (кгс-м) 11,7-18,6m (1,2-1,9)
Ставим блокировочный сухарь в корпус.Сухари разные по длине,ставим длинный.
В шток переключения 3-4 передач ставим блокировочный сухарь,смазав его литолом,чтоб не выпадал при сборке.
Вводим шток 3-4 передачи
Ставим вилку переключения 3-4 передач и затягиваем болт крепления вилки.
Ставим короткий блокировочный сухарь в корпус.
Устанавливаем промвал в корпус.
Ставим опорный П. промвала и его дистанционное кольцо.
Ставим передний П. промвала в сборе со стопорным кольцом.
Ставим шестерню заднего хода.
Ставим пружинную шайбу.Конус шайбы должен смотреть внутрь КПП.
Ставим стопорное кольцо.
Ставим дистанционное кольцо.
Теперь ставим в сборе шток 5 передачи,муфту и шестерню 5 передачи и промежуточную шестерню заднего хода.
Ставим блок шестерен.
Ставим маслоотражательную шайбу.
Ставим шестерню привода спидометра,не забывая про шарик.
В корпус КПП ставим шарики фиксатора и их пружины.
Пружина фиксатора 5штока 5 передачи и З.Х. более длинная.
Ставим прокладку и закручиваем на место крышку фиксаторов штоков.
Ставим на место и закручиваем передний и задний болты промвала.Задний болт ставится без шайб.
Ставим задний П. промвала.У него нет дистанционного кольца.
Ставим задний П. вторичного вала и его дистанционное кольцо.
Теперь будем ставить переднюю крышку (колокол).
Ставим прокладку.
Смазываем первичный вал литолом.
Приклеиваем литолом пружинную шайбу к колоколу.
Ставим колокол и затягиваем гайки крепления.
Немного смазываем детали 5 передачи маслом.
Устанавливаем прокладку.
Ставим заднюю крышку и затягиваем гайки крепления.
Ставим на место кронштейн крепления хомута штанов.
Ставим датчик З.Х.
Ставим механизм выбора передач.
Ставим привод спидометра
Устанавливаем фланец эластичной муфты.
Гайку вторичного вала.
Включаем любую передачу,блокируем первичный вал стопором и затягиваем гайку.
Ставим резиновую шайбу.
Запрессовываем центрирующее кольцо.
Ставим стопор.
Смазывем немного маслом детали коробки,проверяем лёгкость вращения валов и переключение передач.
Ставим прокладку.На прокладке есть выступ для ориентира.
Наносим герметик на крышку.
И заворачиваем её.
Ставим вилку и выжимной,эластичную муфту,заправляем маслом.Всё,коробка готова к установке.
Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач.
Белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления.
Внутренний вид задней крышки коробки передач
Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач.
1 – винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач; 2 – оттяжная пружина рычага; 3 – рычаг переключения передач; 4 – винт ограничения поперечного хода рычага.
Привод переключения передач
1 – вилка включения заднего хода; 2 – оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 – направляющая чашка рычага; 4 – шаровая опора рычага; 5 – рычаг переключения передач; 6 – сферическая шайба; 7 – пружина рычага; 8 – стопорное кольцо; 9 – запорная втулка демпфера; 10 – упругие втулки демпфера; 11 – дистанционная втулка демпфера; 12 – упорная подушка демпфера; 13 – стержень рычага переключения передач; 14 – вилка включения III и IV передач; 15 – вилка включения I и II передач; 16 – шток вилки включения I и II передач; 17 – шток вилки включения III и IV передач; 18 – шток вилки включения заднего хода; 19 – блокировочные сухари; 20 – крышка фиксаторов; 21 – втулка; 22 – пружина фиксатора; 23 – шарик фиксатора; 24 – задняя крышка коробки передач; 25 – включатель фонаря заднего хода; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.
Детали первичного вала
1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – подшипник; 4 – первичный вал; 5 – пружина синхронизатора; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – стопорное кольцо; 8 – подшипник.
Детали вторичного вала
1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – ступица синхронизатора; 4 – муфта синхронизатора; 5 – стопорное кольцо; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – пружина синхронизатора; 8 – шайба; 9 – шестерня III передачи; 10 – вторичный вал; 11 – шестерня II передачи; 12 – шайба; 13 – пружина синхронизатора; 14 – блокирующее кольцо; 15 – стопорное кольцо; 16 – ступица синхронизатора; 17 – муфта синхронизатора; 18 – стопорное кольцо; 19 – блокирующее кольцо синхронизатора; 20 – пружина синхронизатора; 21 – шайба; 22 – шестерня I передачи; 23 – втулка шестерни I передачи; 24 – подшипник; 25 – шестерни заднего хода; 26 – пружинная шайба; 27 – стопорное кольцо; 28 – шестерня привода спидометра; 29 – задний подшипник; 30 – сальник; 31 – фланец эластичной муфты; 32 – гайка; 33 – уплотнитель; 34 – центрирующее кольцо; 35 – стопорное кольцо.
Детали рычага переключения передач
1 – болт оттяжной пружины; 2 – шайба; 3 – оттяжная пружина; 4 – прокладка; 5 – направляющая чашка; 6 – прокладка; 7 – шайба; 8 – ограничительный болт; 9 – рычаг переключения передач; 10 – шаровая опора; 11 – сферическая шайба; 12 – пружина; 13 – опорная шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – прокладка; 16 – фланец; 17 – пружинная шайба; 18 – гайка; 19 – манжета; 20 – внутренний чехол; 21 – стержень рычага; 22 – рукоятка; 23 – упорная подушка; 24 – упругая втулка; 25 – дистанционная втулка; 26 – упругая втулка; 27 – запорная втулка.
Разборка коробки передач
1. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.
2. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.
Проводим ремонт коробки предач
Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 включает следующие этапы:
1. Слить моторное масло из КПП.
2. Демонтировать КПП.
3. Очистить щеткой и промыть наружную поверхность КПП керосином.
4. Снять с КПП муфту выжимного подшипника и вилку сцепления.
5. Отсоединить эластичную муфту вала от фланца на вторичном валу КПП.
6. Снять фланец эластичной муфты с вала КПП.
7. Отсоединить опору мотора с поперечиной от задней крышки КПП.
9. Снять датчик фонарей заднего хода.
10. Снять с шаровой опоры рычага манжету.
11. Ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.
12. Снять со шпилек корпус рычага и прокладку под ним.
13. Ключом на 13 мм отвернуть 2 гайки крепления трубы выпуска газов.
14. Снять кронштейн и вынуть закладной болт под ним.
15. Ключами на 13 мм отвернуть пять гаек задней крышки.
16. Ключом на 10 мм отвернуть 10 гаек нижней крышки.
17. Снять крышку и прокладку под ней.
18. Если гайки отвернулись со шпильками то наносим фиксирующий клей и устанавливаем шпильки обратно.
19. Ключом на 13 мм отвернуть гайку крепления задней крышки.
20. Отверткой утапить шток I-й и II-й передач.
21. Обстукивая крышку кпп молотком по периметру плоскости крепления, отсоединить крышку от картера КПП.
22. Снять со шпилек заднюю крышку.
23. Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерен V-й и передачи заднего хода.
24. Щипцами вынуть V-ю и передачу заднего хода.
25. Установить заднюю крышку на 2 деревянных бруска и молотком выпрессовать подшипник блока V-й передачи заднего хода.
26. Снять уплотнительную прокладку.
27. Для замены сальника вала вырессовать сальник во фланце передней крышки кпп.
28. Пассатижами вынуть сальник из передней крышки кпп.
29. Снять с вала кпп пружинное кольцо.
30. Ключом на 19 мм отвернуть болт переднего подшипника вала и вынуть болт вместе с зажимными шайбами.
Неисправности коробки
Это страшный сон любого водителя, когда машина не подчиняется его приказам или выполняет действия в произвольном порядке. Чтобы этого не произошло в реальности, следует при первых же проблемах с включением передач выяснить источник происхождения этих неполадок:
- Сильный износ подвижных деталей коробки (шарниры, пружина) — лучше всего провести капитальный ремонт КПП.
- Стёрлись блокирующие колечки на синхронизаторах — рекомендуется просто их заменить на новые.
- Сломалась пружина синхронизатора — поможет замена.
- Износились зубчики на шестернях — рекомендуется заменить шестерню.
Водителю трудно управлять машиной, если хотя бы одна передача сразу после включения выбивает
Очень неприятно, когда во время движения раздаются громкие звуки и душераздирающий хруст. Кажется, будто машина вот-вот развалится надвое. Однако всему причиной неполадки в работе КПП:
- Шумят подшипники на валах — необходимо сменить разбитые детали.
- Сильный износ зубцов на шестернях — произвести замену.
- Недостаточно масла в коробке — долить жидкость и найти место утечки, чтобы предотвратить последующие неисправности.
- Валы начали перемещаться по своей оси — необходимо заменить подшипники.
Валы в КПП должны всегда стыковаться под определённым углом и быть хорошо смазаны
Полноценная работа КПП на ВАЗ 2107 невозможна без хорошей смазки. В коробку заливается примерно 1.6 литра масла, которое обычно меняется полностью только при капитальном ремонте. Само по себе масло не может куда-либо вытекать, так как корпус максимально загерметизирован.
Однако если под машиной во время стоянки скапливается лужица, а внутренние части под капотом сильно замаслены, необходимо срочно искать причину утечки:
- Износились сальники и прокладки — с этим и связана разгерметизация коробки, нужно немедленно заменить резиновые изделия и долить масло.
- Ослабилось крепления картера — рекомендуется просто подтянуть все гайки.
Излишки жидкости могут привести к короткому замыканию электроприборов
Если говорить о неисправностях коробки ВАЗ 2107, то чаще всего водители жалуются на три дефекта: невозможность включить нужную передачу во время езды, выбивание передачи и сильный хруст в коробке.
Очень сложно управлять транспортным средством, если водитель не может переключить передачу. С одной стороны, рычаг переключения встаёт на нужную позицию, но, с другой стороны, переключения как такового не происходит. Или же рычаг вообще невозможно установить в позицию переключения нужной скорости.
В любом случае, проблема кроется именно в коробке:
- очень сильно износились некоторые подвижные (шарнирные) элементы валов — рекомендуется провести капитальный ремонт КПП;
- износ блокирующих колец на синхронизаторе — произвести замену колец на новые;
- вытянулась или переломилась пружинка синхронизатора — произвести замену пружины;
- сильный износ шлицов шестерни — поможет только полная замена шестерёнки.
Читать далее: Расположение педалей в автомобиле с механической коробкой и коробкой-автомат
Ещё одна распространённая проблема с коробкой заключается в выбивании передачи сразу же после её включения. Рычаг просто отбрасывает назад, а мотор начинает испытывать перегрузки, так как при высоких оборотах он не получает необходимого раздаточного числа.
Неисправность может быть связана с разными элементами коробки:
- заклинивание шарнира на рычаге переключения передачи — необходимо снять юбку рычага, очистить все соединения и смазать их;
- поломка рычага — ремонт проводить нецелесообразно, проще сразу же заменить рычаг на новый;
- некорректно работает сцепление — в этом случае всю вину на коробку возлагать нельзя, вполне возможно, что после регулировки основных элементов сцепления передачу выбивать не будет;
- погнулись вилки в коробке — рекомендуется замена всего набора вилок.
Водитель может не испытывать проблем с переключением передач, но во время езды слышать громкий стук, хруст и скрежет в полости КПП:
- разбились подшипники на валах — рекомендуется замена;
- сильно износились шлицы шестерёнок — нужно заменить всю шестерню;
- минимальный уровень масла в полости коробки — нужно долить смазочную жидкость и убедиться в том, что нет места утечки;
- сбой в работе валов (они начали перемещаться по другой оси) — замена подшипников на обоих валах.
YouTube Premium
Хотите сохраните это видео?
Пожаловаться на видео?
Понравилось?
Не понравилось?
На этом видео весь процесс разборки пятиступки ваз 2107.разборка кпп,разборка сборка кпп,ремонт коробка ваз,разборка кпп ваз,пятиступенчатая кпп ваз 2107,коробка передача ваз 2107,ремонт кпп 2107,кпп ваз 2107,коробка передач ваз 2107 5 ступка,коробка передач ваз 2107 5,коробка передач ваз 2107,
In this video all the disassembly process pyatistupki 2107,dismantling of PPC, disassembly assembly checkpoint repair box vases, disassembly PPC vases, five-speed transmission 2107, gearbox 2107, repair PPC 2107, PPC 2107, gearbox 2107 5 mortar, gearbox 2107 5, gearbox 2107 .
Снятие коробки передач ВАЗ 2107
Чтобы демонтировать МКПП ВАЗ 2107, необходимо выполнить следующие действия:
- Установить машину на эстакаду, яму, либо поднять на подъемник.
- Отключить “массу” от аккумулятора. При использовании подъемника аккумулятор следует отсоединить перед тем, как поднимать машину. Работы в салоне авто также проходят при опущенном подъемнике.
- Снять “бороду” (панель радиоприемника).
Причины и признаки неисправности подшипников в МКПП
Подшипниковые узлы в МКПП выполняют функцию опор качения, поэтому при неисправной опоре качения, будет затруднительное вращение элементов, появится дисбаланс, а так же радиальное и осевое биение, люфт, шум, стук.
– Подшипник гудит, усиление шума происходит при выключенном сцеплении; – Затруднительное переключение скоростей; – Самопроизвольное выключение передачи; – Слышен стук при нажатии на педаль сцепления.
После снятия оси с п/ш, необходимо убедится, в том, что деталь неисправна. Для этого проверьте лёгкость вращения детали, а так же сделайте визуальный осмотр, а именно наличие повреждений колец, сепаратора, а так же дефектов дорожку качения. В случае хорошего состояния изделия, желательно сделать замеры осевого зазора, радиального зазора люфта, как показано на видео.
Коробка передач на ВАЗ 2107: конструктивные особенности и ремонт
КПП ВАЗ 2107 — конструктивно сложное устройство, предназначенное для преобразования крутящего момента от ДВС автомобиля и его передачи на другие элементы трансмиссии. Переключение скоростей (передач) в такой коробке происходит ступенчато.
Коробка 2107 — пятиступенчатая МКПП, всего имеет шесть скоростей: пять передач переднего хода и одну заднюю скорость. Далее мы подробнее рассмотрим, как устроена и работает коробка ВАЗ 2107.