Пропали тормоза на ваз 2106

Прошу помощи! и САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ НА ДРУГИЕ ТЕМЫ И НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ ИСКАТЬ В ПОЙСКЕ (ВСЕ ЭТО УЖЕ ПРОХОДИЛ).
Проблема с тормозами уже 2 год, почему-то я не могу их ремонтировать, раньше для меня ремонт связанный с тормозной системой проблем не создавал. Автомобилей у меня не сколько пару штук, так что проблемы с тормозами встречаются разные и по-этому хочется решать их быстро. Также создаваемую тему хочу сделать обширной так сказать от кожуха резинки на педали тормоза до протектора автошины.
Итак что касается педали тормоза. Тормоза не очень хорошие (схватывают в середине хода педали) При остановке на светофоре т.е. машина остановилась, продолжая с усилием жать на педаль тормоза, сама педаль потихоньку уходит в пол.
ДИАГНОЗ 1. возможна утечка тормоз. жидкости.
2. воздух в системе.
Осмотрев тормоз систему утечек нигде не нашел.
вопрос к бывалым где я мог просмотреть утечку?(ГТЦ к ВУТ, соединение трубок,шлангов, супортов, тормозн цилиндр.все сухо)

Куда он может перепускать? (перепускает если работает только один контур зад или перед, может конечно я не прав ) а здесь получаеться в системе есть куда уходить педали.

спасибо за ссылки, узнал много нового, но проблема в том что ГТЦ уже третий стоит(один из которых с рабочей машины,т.е. точно рабочий.)

Если утечку не нашли и уровень тормозной жидкости не уменьшается — попробуйте немного сильнее прижимать на педаль. Если при этом педаль перестанет проваливаться — главный тормозной цилиндр под замену. Не покупайте всякое фуфло в виде «Базальт», «Фенокс» и т.д, а возмите родной, производства АвтоВАЗ и проблема Ваша исчезнет.

пробывал опять прокачивать тормоза, без результата, так что думаю грешить на воздух, причем теперь и гтц под подозрением (когда прокачивал по педали казалось что все прокачено, но через некоторое время бывает что поевляеться второй качек на педали, на счет гтц если сильно жать на педаль, то она опускается на некоторое растояние не совсем до полика)
На грунте разгоняюсь и резко на тормоз, стопор всех(кропе перед правого, точнее стопор,но тормозной путь 15-20 см. по сравнению с переднем левым 1-1,5м)

Проблема точно такая же как и у Рудика. Тормозов нет. ГТЦ Автоваз Вакуум работает, барабаны новые, колодки тоже, утечек нет, педаль мягкая, устал прокачивать?

Тормозная система – важная часть транспортного средства. Для обеспечения безопасности водителя и других участников дорожного движения она должна быть всегда в исправна. Поэтому необходимо следить за ее состоянием и вовремя устранять неисправности. Для этого нужно знать ее устройство, симптомы неполадок и способы их устранения.

Назначение и устройство тормозов

На Ваз 2106 действует две системы торможения: рабочая и стояночная. Первичная оснащена гидроприводом, в его состав входит вакуумный усилитель, центральный тормозной и рабочие цилиндры, регулировочное устройство давления тормозов. Она предназначена обеспечивать торможение во время передвижения авто блокировкой его передних колес. Вторая действует благодаря механическому приводу после остановки машины, блокируя заднюю колесную пару. Рабочая система состоит из двух контуров, которые приводятся в действие педалью тормоза, крепящаяся к панели передка кузова.

Принцип действия первичной системы простой. Водитель жмет на тормоза, из гидравлических цилиндров выдвигаются поршни, соединенные с колодками тормозов. Они сдавливают диск, он вращается медленнее, пока машина полностью не остановится. Благодаря этим действия авто плавно тормозит.

Стояночный тормоз включает трос, рычаг тормоза и колодки с С-образной формой. Принцип его действия немного отличается. Когда включают ручной тормоз, благодаря гидроцилиндрам выдвигаются поршни. Они действуют на колодки тормозов, которые раздвигаются и давят на барабан с внутренней стороны, фиксируя задние колеса, что не дает двигаться автомобилю.

Типичные неполадки тормозной системы

Если с тормозами возникают проблемы, они проявляются
следующими симптомами:

машина неправильно и не вовремя тормозит;
авто заносит во время торможения;
автомобиль медленно и неэффективно тормозит;
при работе ручника заедает тросик.

Автомобиль тормозит несвоевременно, когда двигатель еще
работает, а машина начинает тормозит. Вызвать неисправность может поломка вакуумного
усилителя. Через него попадает воздух в систему. В таком случае изношен
уплотнитель или защитная крышка. Возможно была выполнена неправильная сборка. Чтобы
устранить неисправность, необходимо выполнить полную замену усилителя. Причина
может быть в недостатке смазки, поэтому при замене ею нужно обильно смазать
уплотнитель, выкрутив сначала колпачок.

Колесная пара может не до конца прекращать торможение из-за
отсутствия хода тормозной педали, что вызвано неправильным расположением
стоп-сигнала. В этой ситуации необходимо отрегулировать выключатель. Болт
должен выступать в усилителе примерно на 1,25-0,25 мм. Заедание клапанов в усилителе
может быть вызвано набуханием диафрагмы и уплотнительной резинки. Потребуется
полная замена элемента.

Скорость, с какой тормозит авто, и эффективность торможения может снизится, если из системы быстро уходит тормозная жидкость. При этом сильно увеличивается свободный ход тормозной педали. Неисправность устраняется заменой сломанных элементов, а также сушкой и чисткой барабанов, гидропривода, колодок тормозов.

Тормоза могут неэффективно срабатывать из-за образования
воздушных пробок. Такая ситуация возможна при износе тормозных шлангов и
уплотнителей гидроцилиндров. Чтобы устранить эту неисправность, нужно заменить
изношенные изделия и прокачать систему.

Тормоза ненадежно фиксируют колесную пару, если сильно загрязнились
тормозные колодки. Если колодки долго эксплуатировать и делать замену, на них
скапливается остатки смазки, бензина и другие загрязнения, диски неплотно
прилегают и начинают проворачиваться без блокировки. Неисправность устраняется
путем чистки поверхности колодок.

Эффективность торможения может снизиться, если поршни в
цилиндрах стали менее подвижными. Когда на рабочую поверхность поршней в
цилиндрах попадает грязь, она выступает как абразивное вещество. На цилиндрах появляются
царапины, которые являются причиной заедания. Эту проблему можно решить только
заменой гидравлических цилиндров, так как они ремонтнонепригодны. Плохое
торможение может быть связано с перегревом тормозов при передвижении по плохому
дорожному покрытию. В этом случае достаточно просто остановиться и дождаться,
когда остынет тормозная система.

При неправильно выполненной регулировки тормозной педали, у нее пропадает свободный ход, по причине вытекания тормозной жидкости. Со временем крепления педали слабеют, она начинает шататься. Для решения проблемы, нужно зафиксировать правильно педаль согласно мануалу ВАЗ 2106.

Иногда возникает ситуация, когда педаль тормоза отпущена, а одно из колес, чаще всего заднее, продолжает тормозить. Причина в обрыве или ослаблении пружины, назначение которой возвращать колодку в исходное положение после снятия авто с ручного тормоза. Возможна неправильная установка тормозных колонок:

Если передние колеса непроизвольно тормозят, причина в поршне, который перестал вовремя выдвигаться из гидроцилиндра по причине накопившейся грязи и ржавчины. По степени загрязнения решают, что делать дальше: поршень нужно или хорошо очистить, или заменить в сборе с гидроцилиндром. Если машина тормозит, но ее заносит в сторону, это может быть из-за деформации одной из тормозных трубок. В таком случае тормозная жидкость либо не попадает в цилиндр, либо сломался один из рабочих цилиндров. В обоих случаях необходимо замена вышедших из строя деталей. Причина может быть не в тормозах, а в неравномерном давлении в шинах. В связи с этим перед разборкой тормозов, следует проверить колеса, возможно, что одно из них спущено.

Как выполнить прокачку тормозов

Присутствие воздуха в тормозной системе определяется по поведению
тормозной педали: сначала она слишком легко нажимается, а затем, если нажать на
нее несколько раз, она становится твердой. Это говорит о наличии воздушных
пробок.

Автомобиль нужно загнать на эстакаду, подъемник или
смотровую яму. Прокачку желательно проводить с помощником. Один человек
находится под машиной и руководит действиями второго, который сидит в салоне и
нажимает на педаль.

Процедура прокачки на ВАЗ 2106 состоит из действий:

Перед началом операции проверяем, какой уровень
тормозной жидкости в бачке, он должен доходить до максимума. Этот уровень нужно
поддерживать во время всей процедуры.

Сначала прокачиваем тормоза сзади. На тормозном
барабане заднего колеса очищаем штуцер от загрязнений.
Затем надеваем на него кусок шланга из резины или силикона, подходящего диаметра. Другой конец опускаем в пластиковую тару на самое дно, в которой залито немного тормозной жидкости.

У тормозной системы ВАЗ 2106 несложная конструкция, поэтому можно самостоятельно следить за ее состоянием и выполнять своевременно замену, ремонт изношенных и вышедших из строя деталей. Обнаружив неисправность, следует немедленно ее устранять. Прокачка необходима после ремонта элементов тормозной системы или при попадании в нее воздуха, так как наличие воздушных пробок нарушает нормальную работу тормозов.

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

всем драсьти.у меня короч во время движения провалилась педаль,но не совсем.тормоза есть,но хреновые и педаль почти в пол давить надо.жидкость ушла из бочонка,подлил,опять ушла.подскажите что и как справится

А какая проблема найти мокрое место со специфическим запахом? Мне отсюда не видно, где у тебя протекает. )))

да эт понятно,прост до гаража никак не доберусь.а на второй контур никак не повлияет повреждение этого,он так и будет работать?

Жидкости долей и потихонечку, держа руку на ручнике, если он работает. И вообще говорят: «Тормоза придумали трусы!» ))

я один раз остался полностью без тормозов в 20-ти км от дома, лес, ночь как в анекдоте: «ну че типа АУ. » кароч решил ехать потихоньку. на длинных прямых участках разгонялся до 60, тормозил движком до 20 км, потом уже ручником.

Помогите, вопрос насчет вакуумника. Вчера снимал и перебирал ГТЦ, подреглуировал шток ВУТа.
Сам шток гуляет абсолютно свободно в некоторых пределах (вперед-назад), потянул чуть сильнее — выскочил шток и пластмассовая, так скажем, основа, на которой он закреплен. Вопрос, в общем, в следующем: должен ли шток свободно перемещаться под минимальным воздействием и, тем более, должен ли он выскакивать под чуть большим усилием из самого ВУТ?
Изначально проблема, из-за которой полез в ГТЦ, заключается в том, что задние колеса хватают юзом, морда же почти не тормозит. Передние цилиндры, трубки и шланги новые, система прокачана, течей найти так и не смог. Поэтому и подумал, что травит ГТЦ, полез манжетки менять.

Повился еще один вопрос. При попытке прокачки системы обнаружил, что в переднем контуре создается очень низкое давление, то есть ТЖ не выливается резко струей, а очень-очень медленно вытекает. С задним контуром все ок. Перед тем, как это проявилось, немного отрегулировал (удлинил) шток вакуумника. Может ли это (избыточная длина штока) быть причиной низкого давления в переднем контуре?

Избыток длины штока, клинит колодки при прогреве тормозов. Чтобы этого не произошло, произведи регулировку по «мурзилке».
P.S. проверь трубки переднего контура на деформацию.

Тоже вот недавно заморочился но определить никак не могу. Вобщем тормоза есть и всё вроде норм. НО!

На холодную только заведенную машину, педаль упругая, хватает хорошо. Машина как вкопанная. Стоит проехать примерно 10 км, и начинается шоу. Либо иногда проваливается, но всё так же тормозит правда уже в конце хода педальки. Становится мягче гораздо. Но это полбеды. Основная проблема в том что, со временем педаль возвращается к былой упругости и становится тугая. Но когда жмешь, в педаль идёт вибрация и издаётся металлический скрип похожий на скрип телеги. Даже больше похоже на раскатистый треск вместе со скрипом.

Что это могет быть, ума не приложу. Трубки в норме. Колодки прошли 5 тыс. км. Диски и барабаны так же по 5 тыс. км. Могут сие действо исполнять передние тормозные циллиндры? Ибо задние новые и пробег у них тоже 5 тыс км. Плюс новый задний контур железных трубок.

P.S. циллиндры довольно старые, когда менял тормозные диски, денюшек на циллиндры не хватало, да и холодно было сильно, не до прокачки тормозов было на тот момент.

YaJAROFF, забыл добавить. Часто стало на прогретой машине при торможении перед светофором когда уже почти оттормозился, и скидываю в нейтралку, машина предательски глохнет, либо её оч. сильно колбасит, но потом работает норм как и положено ~ 850-900 оборотов. (так на каждом светофоре) Тут уже тогда на вакуумник грешить приходится я так понимаю. Потому что перегрева нет. Т.к. электро вентилятор охлаждения радиатора (есть некие проблемы с патрубками около термостата) включаю сам в пробках или в плотном потоке через тумблер в салоне температура всегда около 80-85 градусов.

Причём идёт явная связь тормозов с работой двига. Ибо если просто скинуть в нейтралку и не давить педаль тормоза всё норм катится, обороты не плавают, машинка шуршит.

Кстати ещё замечу. такая хрень появилась после появившегося вдруг сзади стука на виражах (на прямой такого нет). Т.е. что-то не громко стучит и как бы трётся (слышно только если прислушаться и выключить музыку) в заднем правом барабане, вскрытие показало что всё в норме и отвалившихся солдатиков или перекоса колодок нет.

По порядку: отсоедини шланг вакуума от коллектора и заглуши отв.
Проверяй двиг. и тормоза без вакуума, скорее в нем проблема.
Устраняй проблемы с перегревом (через тумблер, ладно, но и на автомате все должно работать).
Устраняй /стук на виражах/ см подш. полуоси.
Устраняй проблемы тормозов, прокачка (и/или замена раб. цилиндров, главный цил, колдун, ручник и тд.)

никто не поможет с моей проблемой? повторюсь, нет давления в переднем контуре. гтц, трубки и цилиндры новые. утечек не наблюдается

прям сам ГТЦ не создает на контуре передних тормозов давлени, а на заднем контуре создает? ГТЦ новый?

Сначала перебрал старый, потом поставил новый. Реакции ноль. грешу на шток вакуумника, но сейчас смена рабочая, нет времени в гараж съездить и попробовать отрегулировать. просто хочу знать, возможно ли, что из-за неправильной регулировки поршень переднего контура уходит слишком далеко и тормозуха через какое-либо возвратное (че-то не могу более грамотного слова подобрать, мозг не варит)) отверстие возвращается обратно в бачок, вместо того, чтобы под давлением переть в контур?

Aerox
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21. -system-11.html
Из рисунка 8.3 виднол что если задний контур тормозит а передний не то
1. износ манжеты коричневой прямо в центре круга правого «Возможно плохой цилиндр (Хром испорчен)»
2 износ поз. 6 но это мало влиять будет.
3. Забыл поставить поз. 8 «но тогда увидел бы проваленный сильно шток внутрь.»
4. дырявый шланг в переднем контуре. их 2 шт. «уходит жидкость»
Вобщем продали тебе неисправный цилиндр

Мужики , нелепая ситуация , заменил полностью всю тормозную систему кроме дисков и барабанов , прокачал все как положено , проверид нигде тормозуха не подтекает , уровень жидкости в бачке не убывает , но стоит поездить 3 дня и тормоза начинают хуже работать , прокачиваю снова — система завоздушена , после прокачки 3 дня и снова такая же фигня . Вопрос : откуда может подсасывать воздух ? если поменяно абсолютно все (цилиндры ,трубки , шланги , колодки,колдун)

пропадают тормоза. На горячий двигатель если долго держу тормоза,педаль постепенно с каждым качком опускается ниже и ниже.Жидкость на месте,течи нет. Подозреваю вакуумник или перегоняет главный циллиндрик. Посоветуйте,в чем причина?

Назначение системы торможения на ВАЗ 2106 и её работа

Тормозная система ВАЗ 2106 не отличается особой сложностью, но и не обеспечивает особой эффективности в управлении

Первичная система отвечает за блокирование передних колёс. В неё входят:

пара суппортов с запрессованными в них гидравлическими цилиндрами;
четыре прямоугольных тормозных колодки;
два тормозных диска;
шланги, доставляющие тормозную жидкость в первичный контур.

Вторичная система торможения отвечает за блокировку задних колёс. Части, из которых она состоит, практически те же. Отличие лишь одно: колодки вторичной системы имеют не плоскую, а С-образную форму. И установлены они не в тормозном суппорте, а в специальном барабане.

Назначение первичной системы торможения сводится к тому, чтобы обеспечивать плавную остановку автомобиля во время движения. А вторичная система фиксирует машину на месте, блокируя её задние колёса после их остановки.

Разобраться в работе первичной системы торможения несложно. Водитель, нажав на тормозную педаль, вызывает подачу тормозной жидкости к гидравлическим цилиндрам, расположенным в передних суппортах. Из цилиндров выскакивают поршни, соединённые с плоскими тормозными колодками. Они постепенно сдавливают тормозной диск, замедляя его вращение вплоть до полной остановки. Вместе с ним останавливаются и передние колёса автомобиля. Таким образом осуществляется плавное торможение ВАЗ 2106 во время движения.

Типичные признаки поломки тормозов ВАЗ 2106

Тормозной диск со временем покрывается бороздами и углублениями и становится причиной появления вибраций на тормозной педали

Устройство основных элементов тормозной системы ВАЗ 2106

Рассмотрим особенности устройства и работы всех основных деталей, обеспечивающих торможение атомобиля.

Основной тормозной цилиндр

Система торможения на ВАЗ 2106 разбита на два контура: первичный и вторичный. Это сделано для того, чтобы при поломке передних тормозов водитель мог воспользоваться задними и наоборот. И первичный, и вторичный контуры оборудованы гидравлическими цилиндрами, выдвигающими поршни из колодок. А давление во всей этой системе создаётся главным цилиндром. После начала торможения поршень в этом цилиндре начинает перемещаться, нагнетая жидкость в первичный контур (или во вторичный — всё зависит от того, какими тормозами воспользовался водитель).

Под капотом ВАЗ 2106 находятся бачок, вакуумный усилитель и главный цилиндр, собранные в единую систему

Если открыть капот ВАЗ 2106, то основной цилиндр тормозов можно увидеть под вакуумным усилителем, с которым он составляет единую систему. А ещё рядом с этим цилиндром располагается небольшой бачок, разделённый перегородкой на две неравных половины. В этом бачке хранится небольшой резерв тормозной жидкости. Если в каком-то контуре начнётся утечка, то некоторое время жидкость будет поступать в систему из этого бачка, восполняя потери. Если запас жидкости иссякнет до того, как утечка будет найдена и устранена, тормоза откажут и водитель окажется в смертельной опасности.

Видео: как поменять основной тормозной цилиндр на классике

Вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель является промежуточным звеном между педалью и основным цилиндром тормозов. Как только нажимается тормозная педаль, её давление через несколько небольших рычагов достигает вакуумного усилителя. Это устройство представляет собой герметичный корпус, разделённый на две половинки эластичной мембраной.

К одной половинке подключается патрубок моторного выпускного коллектора. Когда мотор запускается, давление в этой половине сильно снижается (причём настоящего, глубокого вакуума там не образуется, это просто область очень низкого давления, но в обиходе усилитель всё равно называют вакуумным). Вторая половина усилительной камеры имеет выход в атмосферу с нормальным давлением.

Когда давление в одной половине камеры очень низкое, а в другой — нормальное, эластичная мембрана постепенно начинает прогибаться туда, где давление пониженное, и давить на толкатель. А он вызывает смещение поршня в основном тормозном цилиндре.

Видео: самостоятельно разбираем вакуумный усилитель

Рабочие цилиндры

Передний рабочий цилиндр ВАЗ 2106 состоит из корпуса и поршня, который выходит из своего контейнера в процессе торможения

Разница между цилиндрами спереди и сзади только в схеме приложения усилий. Рабочие цилиндры в передних суппортах (тех, что с дисками), давят на колодки так, чтобы те сдвигались и зажимали тормозной диск. А цилиндры задних барабанных тормозов давят на С-образные колодки, чтобы те раздвигались и упирались во внутреннюю стенку барабана.

Тормозные колодки

К рабочей поверхности колодок крепится особый защитный материал, который обладает повышенным коэффициентом трения. А его твёрдость при этом значительно ниже твёрдости тормозного диска. Чтобы получить такие свойства, производители используют различные композитные материалы, главным наполнителем которых являются опилки мягких металлов, например, меди. На передних колёсах колодки плоские и они сдавливают тормозной диск снаружи. На задних колёсах колодки имеют С-образную форму и упираются в стенки тормозного барабана изнутри.

Задние колодки на ВАЗ 2106 имеют С-образную форму, повторяющую внутренние контуры тормозного барабана

Тормозные шланги

Кроме того, все шланги проверяются на:

высокое давление. Минимальное давление, которое должен выдерживать тормозной шланг ВАЗ 2106, составляет 200 бар. При такой нагрузке не должно возникать никаких утечек;
разрыв. Шланги растягиваются с давлением в 1200 бар. Качественное изделие при этом не должно рваться;
изгиб и объёмное расширение.

Только пройдя все эти процедуры, детали устанавливаются на автомобиль.

Педаль тормоза

Педаль является главным элементом управления тормозной системой ВАЗ 2106. Она располагается под рулевой колонкой, рядом с педалями газа и сцепления, и используется как рычаг, позволяющий водителю передать мускульное усилие на главный тормозной цилиндр.

Правильно отрегулированная педаль обязательно имеет запас свободного хода, который составляет 4–6 см. После того как нога, нажимающая на педаль, пройдёт это расстояние, автомобиль должен начать плавно тормозить. Если этого не происходит, значит, налицо одна из поломок, о которых говорилось выше.

Видео: большой ход педали тормоза — что может быть

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2106

Последовательность действий

Вначале следует сказать, что прокачивать тормоза лучше всего с помощником. Но при определённой сноровке это можно сделать и в одиночку.

Видео: прокачиваем тормоза в одиночку

Итак, тормозная система является важнейшей частью автомобиля. И относиться к этой части следует очень ответственно. К счастью, тормоза на ВАЗ 2106 никогда не отличались особой сложностью. Главное, что должен делать начинающий автолюбитель — почаще их осматривать и проверять. И при малейшем подозрении на неисправность немедленно ремонтировать.