День добрый!Ситуация такая: плохо тормозит заднее правое колесо. Проверка — тормоз в пол с 20 км.ч. Передние — намертво, заднее левое с запаздыванием (как и положено) — намертво, правое — крутится. Колодки задние менялись 10 ткм назад.Что делалось:1. Сняли барабан, помыли бензином колодки, зашкурили. Обнаружили, что закис тормозной цилиндр. Пробовали раскачать — не получилось. Заменили на ATE. Прокачали. Во время прокачки обнаружилась одна особенность: если поднято это колесо (правое заднее) на домкрате, то давление в цилиндр не идет! Т.е. 3-4 качка педалью, открываем штуцер, педаль идет на 1 см и встает колом. Приписали это регулятору давления. Колесо опустили — прокачка нормальная (забегая вперед скажу, что на левом заднем такого не наблюдается.Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.2. Чешем репу. Решаем, что дурит регулятор давления ("колдун"). Меняем на новый. Все прокачиваем (во время прокачки опять обращаем внимание, что при поднятом рычаге регулятора давления (типа зад поднялся) левое заднее прокачивается, правое нет. При нормальном положении авто (на яме) все прокачивается нормально. Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.3. Делаем круглые глаза. Усиленно чешем репу. Проверяем магистраль на замятие трубок — все ОК. Менять ГТЦ? Решаем поменять местами трубки от ГТЦ, идущие к задним колесам, типа не крест-накрест контура, а продольно вдоль борта (с единственной целью повесить заднее правое на другой контур).Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.В расстроенных чувствах меняем все назад (крест-накрест). Что делать — не знаю. Менять все подряд (ГТЦ, шланги, трубки) — не хочется.Может кто имеет мнение по сему поводу?Серж.
А автоподвод колодок не сработает? Барабан потом оденется? Поршни вдавятся до конца?
Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › Не могу прокачать тормоза
Всем привет.
Началось с того, что менял тормозные шланги, заодно решил поменять жидкость, т.к. меняют раз в 2 года, а до меня я думаю 7 лет не менял никто. Вобщем поменял шланги, выкачал старую жидкость, залил новую. Стал прокачивать. Возникла такая проблема что тормоза не прокачиваются. Первый раз прокачивал 3 раза! по схеме заднее правое-переднее левое потом заднее левое, переднее правое. После каждого раза выходил воздух. Прокачивали так (в принципе как обычно, но чтобы возникало вопросов): помощник сидит в салоне, делает несколько качков (3-4-5), пока педаль не станет твёрдой, затем я под машиной откручиваю штуцер на полоборота, предварительно надев на него шланг который идёт в бутылку с тормозухой, и смотрю идут ли пузырьки воздуха. После того как помощник говорит мол педаль провалилась я закручиваю штуцер, он отпускает педаль. Так пока не пойдет жидкость без пузырей, и на каждом колесе по порядку зп-пл-зл-пп. Самое интересное, что если после прокоачки системы попробовать прокачать заднее правое колесо то опять идёт воздух, вроде бы воздуха не было, везде бежала только жидкость без пузырей, и он снова появляется. Откуда? Жидкость в бачке всегда выше max. Течи не где нету, проверял, везде сухо. Так же заметили что при прокачке заднего правого колеса иногда педаль не проваливается, или проваливается частично на 1-2 см, при этом жидкость почти не течёт.
На заглушенном двигателе педаль стаёт жесткой с 3-4 качка, насколько я знаю должна со 2. Это как я понимаю сжимается воздух в магистралях.
При езде ощущается как бы вялость в тормозах, увеличенный ход педали, но педаль не проваливается, и машина даже не плохо тормозит. Жидкость в бачке при езде тоже не убывает, сколько залили столько и остаётся.
Впервые столкнулся с такой ерундой, раньше всегда так же прокачивал и всё было норм. Есть у кого нибудь умные мысли на этот счёт?
Комментарии 37
Всем спасибо! Проблема решена. Дело было в колдуне, нужно лишь было вставить отвёртку!
Была такая проблема, выкинул полностью колдуна, вместо него соединил все через шланги, тормоза чувствительно стали лучше на много, берут все колеса одновременно! Вопрос по поводу последовательности прокачки- начинай с самого дальнего колеса, и по порядку т.е — заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое!После этого должно все быть норм!
ездить без колдуна нельзя. может такая возникнуть ситуация, что при экстренном торможении, например, когда ты будешь ехать в незагруженой машине, блокировка задних колёс произойдет раньше передних, что приведет к заносу и последующему развороту машины
Ну не знаю, я так уже ездию почти 3 года, а с моим стилем езды, я должен был уже давно куда нибудь улететь! В общем я не жалуюсь!
Как можно прокачать тормоза на ВАЗ-2110 – способы прокачки
Когда нужно прокачивать тормоза
- вмешательство в деятельность оборудования;
- низкое качество тормозной жидкости;
- повреждения шлангов системы;
- замена дисков без должной прокачки;
- содержание воды в тормозной жидкости.
При прокачке тормозов нужно доливать ту же тормозную жидкость, которая использовалась ранее. Если такая возможность отсутствует, тогда сливается вся жидкость и в систему заливается новая – другой марки.
В данном случае необходимо предусмотреть возникновение подобных проблем и запастись некоторым количеством именно того средства, которое использовалось ранее.
Прокачка тормозной системы с помощником
Прежде чем приступить к работе, нужно убедиться в герметичности всех трубопроводов и соединений. Работы лучше производить с помощником, так как не все действия возможно качественно проделать самостоятельно.
Прокачка тормозной системы производится в следующей очередности:
- правое заднее (колесо);
- левое переднее;
- левое заднее;
- правое переднее.
Последовательность работ такова:
- перед тем как приступить к работе, нужно убедиться, что уровень тормозной жидкости в системе максимален;
- очистка выпускного воздушного клапана тормозной системы;
- снятие защитного колпачка с клапана, для чего на последний надевают шланг, другая часть которого опускается в чистую и прозрачную емкость. Некоторая часть этого сосуда заполняется тормозной жидкостью, куда и помещается конец шланга;
- далее ассистент нажимает на тормоз несколько раз (например, пять) резкими движениями с паузой в пару секунд и после этого фиксирует механизм в утопленном положении;
- при нажатии педали тормоза нужно открутить клапан, ответственный за выход воздуха на часть оборота (половина или три четвертых). При выполнении этой операции из трубочки, которая находится в сосуде с жидкостью, будут выходить пузырьки воздуха;
- когда раствор перестанет вытекать из трубки, клапан закрывается, а ассистент отпускает педаль;
- такие действия продолжают до тех пор, пока воздух не исчезнет в сливаемой субстанции. При этом нужно доливать жидкость в тормозную систему, наблюдая за тем, чтобы ее уровень не снижался ниже регламентированного минимума;
- по окончании прокачки шланг снимается, а штуцер клапана выпуска воздуха вытирается насухо, после чего на него надевается колпачок.
Работаем самостоятельно
Существует возможность произвести все действия по избавлению тормозной системы ВАЗ-2110 от воздуха самому. Этот достаточно несложный метод тоже позволяет выполнить все поставленные задачи в одиночку:
- крышка бачка с тормозной жидкостью заменяется на старую крышку от бачка сцепления с заранее проделанным в ней отверстием, в которое вставляется автомобильный сосок;
- на компрессоре устанавливается давление в 1,5-2 атмосферы и подается на установленный сосок на крышке бачка;
- второй шланг одевается на штуцер, через который прокачиваются тормоза, а его другой конец опускается в емкость (например, бутылку);
- когда воздух прекратит выходить из шланга, штуцер можно закрывать.
Данная операция повторяется на всех колесах автомобиля. Стоит заметить, что в походных условиях компрессор можно заменить даже обычным велосипедным насосом, что будет несколько сложнее, чем работа с компрессором, но при должном старании также эффективно.
ВАЗ 2110 Не работают задние тормоза. В чем дело?
Перестали работать задние тормоза на 10-ке. Если поднять колесо на домкрате, нажать тормоз, то колесо можно провернуть руками с небольшим усилием. Передние два колеса держут мертво. На одном из задних колес заменен цилиндр, тормоза прокачаны, результатов никаких. Поршни из колесного цилиндра выдвигаются от силы на 1-2 мм(в положении «педаль в пол») Ручник работает отлично. Колодки новые.
Помогите, в чем может быть дело? Грешу на регулятор давления, потому как больше никакие мысли в голову не лезут.
тогда возможно у тебя забилась трубка в заднем контуре давление не поступает у тебя (если говоришь что цилиндры меняные и протечек нет). больше бумаю не в чем! а передние нормально работают?
95% не работает «колдун» — регулятор давления. Можно устроить такую проверку — разгоняешься на первой, тормоз в пол — смотришь на тормозной след. Потом кладешь в багажник что-нибудь тяжелое (килограм 150, не меньше) или сажаешь на заднее сиденье троих друзей и проделываешь то же самое — разгон, резкое торможение. Если разница будет, то в первую очередь смотреть РД. Иногда его проблема решается двумя рублями (1+1). Которые запихиваются в этот регулятор.
to makaroff: Задние колеса вообще не блокируются при торможении «педаль в пол». Передние идут юзом, а задние так и катятся дальше. Так что думаю эта проверка результатов не даст.
задние не блокируются, когда ты без нагрузки? А с нагрузкой (150-200кг) тоже не блокируются? Если ты не проверял, то настоятельно советую это проверить.
Я уже здесь писал, как проходил ТО. Повторюсь. На ТО проверка тормозов происходит так — на первой передаче разгон, тормоз в пол, проверяющий смотрит следы на асфальте. Черные следв от всех четырех колес — ТО прошел. Только от передних колес — иди прокачивай тормоза. Я их «обпрокачивался» нах — всё равно передние колеса на юз с черным следом, а задние как-будто вообще не тормозят. Хорошо, что пообщался потом с умными людьми. Рассказали, что да как — на первой передаче машину (без нагрузки. ) не разогнать так, чтобы она успела задними колесаим на юз пойти. РД не даст. ТО прошел потом без проблем. Проблема решилась двумя рублями, засунутыми под «язычок» РД (имитируем нагрузку — ведь не разрешили бы мне ТО проходить с друзьями на заднем сиденье, а груза подходящего не было).
ВАЗ 2110 Не работают задние тормоза. В чем дело?
Перестали работать задние тормоза на 10-ке. Если поднять колесо на домкрате, нажать тормоз, то колесо можно провернуть руками с небольшим усилием. Передние два колеса держут мертво. На одном из задних колес заменен цилиндр, тормоза прокачаны, результатов никаких. Поршни из колесного цилиндра выдвигаются от силы на 1-2 мм(в положении «педаль в пол») Ручник работает отлично. Колодки новые.
Помогите, в чем может быть дело? Грешу на регулятор давления, потому как больше никакие мысли в голову не лезут.
тогда возможно у тебя забилась трубка в заднем контуре давление не поступает у тебя (если говоришь что цилиндры меняные и протечек нет). больше бумаю не в чем! а передние нормально работают?
95% не работает «колдун» — регулятор давления. Можно устроить такую проверку — разгоняешься на первой, тормоз в пол — смотришь на тормозной след. Потом кладешь в багажник что-нибудь тяжелое (килограм 150, не меньше) или сажаешь на заднее сиденье троих друзей и проделываешь то же самое — разгон, резкое торможение. Если разница будет, то в первую очередь смотреть РД. Иногда его проблема решается двумя рублями (1+1). Которые запихиваются в этот регулятор.
to makaroff: Задние колеса вообще не блокируются при торможении «педаль в пол». Передние идут юзом, а задние так и катятся дальше. Так что думаю эта проверка результатов не даст.
задние не блокируются, когда ты без нагрузки? А с нагрузкой (150-200кг) тоже не блокируются? Если ты не проверял, то настоятельно советую это проверить.
Я уже здесь писал, как проходил ТО. Повторюсь. На ТО проверка тормозов происходит так — на первой передаче разгон, тормоз в пол, проверяющий смотрит следы на асфальте. Черные следв от всех четырех колес — ТО прошел. Только от передних колес — иди прокачивай тормоза. Я их «обпрокачивался» нах — всё равно передние колеса на юз с черным следом, а задние как-будто вообще не тормозят. Хорошо, что пообщался потом с умными людьми. Рассказали, что да как — на первой передаче машину (без нагрузки. ) не разогнать так, чтобы она успела задними колесаим на юз пойти. РД не даст. ТО прошел потом без проблем. Проблема решилась двумя рублями, засунутыми под «язычок» РД (имитируем нагрузку — ведь не разрешили бы мне ТО проходить с друзьями на заднем сиденье, а груза подходящего не было).
ruslim 25 Мар 2009
моей авто 8 лет, тормоза не устраивали давно, только руки не доходили, давно вынашивал идею улучшить оные, в конце концов добило то что при торможении педаль была упругая, икогда нажимал в пол не было чувства границы блокировки.
что делать, начал с замены передних тормозных дисков, поставил 14″+ коллодки ферроо,тормоза стали эффективнее, особенно при долго оттормаживании сохраняли свои войства и для достижения определенного замедления нужно немного меньше усилия, эйфория длилась не долго, к хорошему быстро привыкаеш, временами были лучше, временами аж раздражало, пошел дальше, нет я не стал ставить диски на зад, смысла нет, перд все равно лучше не тормозит и абс нет, не стал ставить полностью чугун на зад, смысл-в стоке вставки колец из тогоже чугуна, только аллюминий лучше тепло отводит и рассеивает, я просто заменил все тормозные шланги, т.к. старые со времеем теряют жесткость, заменил тормозуху, тожеза 2-3 года теряет свойства (порог кипения и тд), заменил задние том цилиндры, подвержены закисанию, ну и конечно поставил новые колодки на зад, выеживаться не стал, поставил сток, отлично тормозят, а еще подрегулировал колдун, по книжке 2,0-2,2 мм, я поставил 1мм, у меня газ и в багажнике 40 кг, зад на кубиках поднят+жесткие пружины. Тормоза на много лучше, информативнее, усилие для торможения уменьшилось, система работает слаженнее, усилие меньше ,думаю, из-за того,что что нет расхода на пружинистые трубки, плохуюжидкость, не равномерное распределение сил а значит не эффективность. Так что делайте вывод.
P.S. вакуумеик менять не стал, рабочий, зря менять не захоте, тепеь не жалею.
г.т.ц. тоже в норме, другой по физ. характеристикам такой же(диаметры поршней, ход и т.д.), а значит если сток не брак, то работает так же
4eparat 25 Мар 2009
А меня никак не покидает мысль об установке задних тормозов от классики.
боцман 25 Мар 2009
А меня никак не покидает мысль об установке задних тормозов от классики.
а зачем тебе от классики? уж лутьше дисковые назад с механическим ручником. стоят 11000тык комплект
Vanekkkk 25 Мар 2009
Ненужны тебе задние тормоза от классики, я на ней ездил. толку от них мало
Рассмотрим причины плохого торможения ВАЗ 2110.
Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.
Воздух в системе.
Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.
Не исправен вакуум
Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.
Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.
1.Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя.
2. и с обратным клапаном. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, требуется замена вакуумного усилителя.
Проверьте тормозные колодки
Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.
3.Установив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и осмотрите тормозной диск. Толщина тормозного диска должна быть не менее 10,8 мм. Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с не-просушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.
4.Проверьте подвижность тормозных колодок. Для этого отверткой попробуйте отвести колодки от тормозного диска. Если колодки невозможно развести, значит, в тормозном цилиндре заклинило поршень.
Правильный ход ручника
По данным завода-изготовителя, ход рычага стояночного тормоза должен составлять:
-при регулировке 2-4 щелчка;
-в эксплуатации 2-8 щелчков. Правильно отрегулированный стояночный
тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25%.
Если при затормаживании автомобиля стояночным тормоз ом рычаг поднимается более чем на 8 щелчков, автомобиль будет удерживаться на уклоне. Если ход рычага меньше 2 щелчков, во время движения автомобиля возможна частичная блокировка колес. В обоих случаях стояночный тормоз надо от регулировать.
Если вам понравилось. Поделитесь с другом и подругой или плюсик от души. Человеческое вам спасибо, друзья.
(Соц. сети подключены в августе 2013 г.)
Проблема с тормозами 2110
День добрый!Ситуация такая: плохо тормозит заднее правое колесо. Проверка — тормоз в пол с 20 км.ч. Передние — намертво, заднее левое с запаздыванием (как и положено) — намертво, правое — крутится. Колодки задние менялись 10 ткм назад.Что делалось:1. Сняли барабан, помыли бензином колодки, зашкурили. Обнаружили, что закис тормозной цилиндр. Пробовали раскачать — не получилось. Заменили на ATE. Прокачали. Во время прокачки обнаружилась одна особенность: если поднято это колесо (правое заднее) на домкрате, то давление в цилиндр не идет! Т.е. 3-4 качка педалью, открываем штуцер, педаль идет на 1 см и встает колом. Приписали это регулятору давления. Колесо опустили — прокачка нормальная (забегая вперед скажу, что на левом заднем такого не наблюдается.Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.2. Чешем репу. Решаем, что дурит регулятор давления ("колдун"). Меняем на новый. Все прокачиваем (во время прокачки опять обращаем внимание, что при поднятом рычаге регулятора давления (типа зад поднялся) левое заднее прокачивается, правое нет. При нормальном положении авто (на яме) все прокачивается нормально. Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.3. Делаем круглые глаза. Усиленно чешем репу. Проверяем магистраль на замятие трубок — все ОК. Менять ГТЦ? Решаем поменять местами трубки от ГТЦ, идущие к задним колесам, типа не крест-накрест контура, а продольно вдоль борта (с единственной целью повесить заднее правое на другой контур).Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.В расстроенных чувствах меняем все назад (крест-накрест). Что делать — не знаю. Менять все подряд (ГТЦ, шланги, трубки) — не хочется.Может кто имеет мнение по сему поводу?Серж.
А автоподвод колодок не сработает? Барабан потом оденется? Поршни вдавятся до конца?