давно обратил внимание, но никак руки не доходили описАть.
Заметил- при установке регулятора режимов вентилятора отопителя в режим OFF обороты ХХ проседают , и по двигателю заметно, что начинает работать под нагрузкой.. вот соображаю-каким образом это может быть связано?? пока на ум ничего не приходит, кроме подозрения , что предыдущий хозяин там поковырялся при подключении магнитолы(я то обратно родную воткнул)
И еще, сегодня по пути на работу заметил-при остановкена светофоре, в пробке, после 30 сек стояния обороты тоже посели гдето на 650(в норме 750 у меня) кхх чистый, прокладка меняна, есть еще подозрение на некорректную работу датчика оборотов выходного вала акпп-он у меня «с приветом» -диагностика показала, сейчас жду новый.НО обычно при его глюке остается только 3 передача и хх так же проседает, а тут все передачи, а хх просел. В общем вот такая загадка.. если у кого есть соображения на эту тему- пишите)
кстати- внимательно порывшись в поиске, обнаружил, что не у одного меня такая фигня, но причин никто так и не нашел..
2 Иван Иваныч.
1. При включении печки (а также кондиционера, ближнего и дальнего света, при верчении руля на месте, если стоит гидрач) автоматика сама поднимает холостые обороты, где-то примерно на 50 об/мин. Это нормально, так и должно быть.
2. В процессе движения обороты ХХ зависят от температуры масла в АКПП. У меня обороты ХХ — 700 об/мин, в режиме «D» на холодной АКПП — 700 об/мин., в режиме «D» на прогретой АКПП — 650 об/мин (без включенных дополнительно энергопотребителей типа печки, света и пр.). Просто зимой коробас прогреваться не успевает, да все время печка включена, всегда обороты держатся 700, мы к этому привыкаем, а весной, когда тепло и солнышко светит, начинаем удивляться, почему вдруг обороты упали? Кстати, сам на этом на прошлой неделе подогнался.
У меня такая же байда. только еще интереснее. мож я чего не догоняю. зимой все в елку было, прогревал машину и ехал. на светофорах в режиме D обороты проседали до 800(у меня в «норме» почему то 1000 держит), но двигатель работал ровно, а сейчас уже несколько дней с потеплением двигатель греется больше обычного(особенно когда медленно едешь продолжительное время), я даже принудительно вентиляторы включал, грелся меньше, но все равно достаточно сильно. так вот при всем при этом когда педальку тормоза прижимаешь обороты стали падать до 650 и в этот момент начинает подмаргивать лампочка индикатора масла ,а то и вовсе гореть. ногам становится жарко, хотя все обдувы выключены, воздух прям горячий внизу становится. и еще иногда когда нажимаешь плавно педаль газа или тормоза под капотом раздается хлопок, похожий на звук выгибающейся жестяной банки, только погромче. вот. жижу везде проверил-норма. кто-нить сталкивался с такими вещами? я никак не догоню в чем проблема. мож где-нить переключатель надо переключить=))
Не понятно, правда, зачем чистить, если потом заглушать. Кто что скажет?
почитайте, потом расскажете неопытной 🙂
На что влияет неправильная работа системы?
В первую очередь неправильная работа системы EGR влияет на устойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP- sensor) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справится.
Для примера можно привести случай ремонта NISSAN с двигателем CA-18. Эта машина пришла к нам с появляющейся время от времени, т.е. с «плавающей» неисправностью. А такие неисправности искать – дело и трудное и в некоторых случаях безнадежное. Пришлось приложить немало усилий для поиска причины неисправности. Однако в какой-то момент мы «уткнулись в тупичок». Ну сами посудите: вроде бы все проверено и перепроверено и все работает нормально и правильно. Машина заводится отлично, работает прекрасно – тихо, ровно, «как часики». Однако проходит минут пятнадцать и …двигатель начинает сбоить. Этот сбой продолжается несколько минут, а потом все опять приходит в норму и опять двигатель работает изумительно. И вот так в течении часа – несколько раз.
Однако на автомобилях TOYOTA выпуска после 1998 года и HONDA, MAZDA выпуска после 1995 года установка заглушки в системе EGR вызывает зажигание лампочки «CHEСK» на приборной панели.
Иногда получается очистить сам клапан EGR (его шток и посадочное место) путем применения очистителя типа «WD-40».
Пару дней назад продал старую летнюю резину, появилось немного лишних денег и решил серьезно заняться плавающими оборотами хх. В инете случайно нашел сайт, мужик в гараже занимается именно инжекторами, диагностикой, чип тюнинг, и тп. И цены человеческие.
Короче приехал я к нему и начали диагностику. Подключил комп, по датчикам вроде все впорядке, зажигание тоже. Давление топлива более менее в норме, свечи (проверял на спец приборе) работают, главпровода прозвонил, ок, метки грм совпадают. Компрессия в одном цилиндре ниже чем в других, но не особо критично. Единственное было низкое разряжение в ресивере (на границе желтой и красной зоны на манометре). Предложил промыть форсунки не снимая с помощью спец жидкости которая используется вместо топлива, чистит от масляный отложений и прочей ерунды (кроме накипи) не только форсунки, но и всю камеру сгорания, выровняется компрессия.
Промыли, разряжение начало возрастать и подходить к зеленой зоне. Но пульсация все равно присутствовала. Говорит, надо проверить регулировку клапанов, если не поможет, будем искать дальше. Дал номер знакомого, который хорошо регулирует и сказал отзвониться после регулировки и сказать результат. Если также все будет, то скорее всего форсунки забиты накипью (машина долго стояла до покупки мной, мог образоваться конденсат) и надо снимать и чистить ультразвуком. За промывку отдал 1000 р, диагностику 500р.
Приехал на регулировку (регулировал последний раз в мае, проехал 10000-11000), там мягко говоря жопа, клапана зажаты. Отрегулировали, отдал еще 500р.
Поехал домой, машина побежала резвее, но обороты не исправились.
На следующий день сняли форсунки, две брызгали не ахти, но главное они герметичны, не пропускают. Прочистили 2 раза ультразвуком и они забрызгали одинаково и хорошо. На дне емкостей осталось что то типа пыли.
Поставили обратно, движка работает мягче, но обороты проседают.
Тогда полезли в мозги, благо январь 7.2. Смутило то что при относительно низкой температуре двигателя обороты с прогревочных снизились на рабочие. В итоге еще и сделали онлайн прошивку, откалибровали движку. Машина заработала непривычно ровно, обороты не проваливаются и не плавают! Машина не трясется, работает тихо.
За прочистку отдал 1500, прошивка, вернее калибровка у него стоит 1000, но т.к. и так дохрена сделал, скинул 500.
В итоге результат: чистая работа двигателя, ровные обороты, накатом машина легче пошла, раньше бросаешь газ, аж вперед чувствуешь как кидает. По расходу и скорости пока ничего не скажу, погода плохая, не безопасно было испытывать. Единственное что осталось, на скорости едешь, выключаешь передачу, обороты плавно где-то до 2000 опускаются потом быстро где то до 700 и встают на место. Но это со временем думаю доехать откалибровать. При небольшой скорости это не наблюдается, так что в пробках тыркаться теперь будет проше.
А вообще обслуживание мне понравилось, теплый гараж, полно оборудования. После всего он сохранил у себя на компе мою прошивку, добавил меня в базу, записал что делал с машиной. Если кому интересно могу написать контакты
PS: уже 4 дня заменяю подсветку в кнопках, печке и тд. Скоро будет отчет
Падают обороты ваз 2110 инжектор. Помогите советом
Ваз 21101 1,6 8ми клапанная. Едет машина нормально, не тупит, обороты развивает хорошо, провалов нет, бензин жрет приемлимо, чек никогда не горит, заводится хорошо, прогревочные в норме.
допустим еду на 3 передачи 50-60км/ч, включаю нейтраль — обороты падают до 400-500 (иногда даже глохнет, но редко), морда трясется, но недолго — секунду, может полторы. Затем обороты поднимаются до нормальных -850-900. На холостых работает не очень ровно, присутствует некая вибрация, я бы даже сказал потряхивание, но обороты не плавают.
Почему падают обороты, при отпускании газа. В чем причина?
Ваз 21101 1,6 8ми клапанная. Едет машина нормально, не тупит, обороты развивает хорошо, провалов нет, бензин жрет приемлимо, чек никогда не горит, заводится хорошо, прогревочные в норме.
допустим еду на 3 передачи 50-60км/ч, включаю нейтраль — обороты падают до 400-500 (иногда даже глохнет, но редко), морда трясется, но недолго — секунду, может полторы. Затем обороты поднимаются до нормальных -850-900. На холостых работает не очень ровно, присутствует некая вибрация, я бы даже сказал потряхивание, но обороты не плавают.
Почему падают обороты, при отпускании газа. В чем причина?
еще не проверял. хотелось бы по конкретнее узнать, с чего начинать.
А то на улице -15, а теплого гаража нет, просто так не охота ковыряться
еще не проверял. хотелось бы по конкретнее узнать, с чего начинать.
А то на улице -15, а теплого гаража нет, просто так не охота ковыряться
конкретнее ты узнаешь на вазофоруме конечно, но имха надо искать тёплый сервис. Или ты самоделкин? Всяко в анжере есть такой)
конкретнее ты узнаешь на вазофоруме конечно, но имха надо искать тёплый сервис. Или ты самоделкин? Всяко в анжере есть такой)
есть конечно, но там же работники работают, которым нужно деньги платить. Я сначала сам хочу попробовать, не совсем уж деревянный!
Так-то по уму надо диагностику делать. Но если в лом можешь начать с этого-в дроссельном узле,там где заслонка ,стоит ДПДЗ (датч. положения дроссельной заслонки),а чуть ниже и регулятор холостого хода. Туда же летят и картерные газы. Сними узел,промой от отложений. ДПДЗ ,если мерять сопротивление при его вращении ,должен плавно ,без провалов его изменять .РХХ конусом регулирует как раз обороты ХХ. Если много шняги-его начинает подклинивать.
Только причин неустойчивого ХХ на инжекторной машине может быть очень много-например дохлый MAF,подсосы воздуха и т.д.
Так-то по уму надо диагностику делать. Но если в лом можешь начать с этого-в дроссельном узле,там где заслонка ,стоит ДПДЗ (датч. положения дроссельной заслонки),а чуть ниже и регулятор холостого хода. Туда же летят и картерные газы. Сними узел,промой от отложений. ДПДЗ ,если мерять сопротивление при его вращении ,должен плавно ,без провалов его изменять .РХХ конусом регулирует как раз обороты ХХ. Если много шняги-его начинает подклинивать.
Только причин неустойчивого ХХ на инжекторной машине может быть очень много-например дохлый MAF,подсосы воздуха и т.д.
РХХ на ТАЗике проверить лехко. Нужно просто его отключить после прогрева, да и глючит он чаще всего на холодном моторе. Мне кажется больше на подсос постороннего воздуха похоже. Например через неисправный ваккуумный усилитель тормозов.
У меня такая история: Может не завестись с первого траза, или заведётся обороты 500-400 даш газу до 4000 об двигатель работает нормально, уже всю голову сломал, помогите советом люди добрые.
У меня такая история: Может не завестись с первого траза, или заведётся обороты 500-400 даш газу до 4000 об двигатель работает нормально, уже всю голову сломал, помогите советом люди добрые.
Мой знакомый тоже примерно так жаловался,2109 инжек.На СТО промыли датчикРХХ,поменяли топливный фильтр(возле бака),сеточку электбензонасоса.Говорил что прошло!
Всем привет. С начала декабря начался провал оборотов на холостом ходу при включении потребителей. На D и R с тормозом проявляется ещё сильнее. Тогда ещё было не существенно, сейчас же машину иногда конкретно колбасит от низких оборотов, а иногда и глохнет. Вчера в выходной день начал смотреть что к чему. Ещё полгода назад у меня была проблема с провалом на светофорах на д с тормозом, но тогда я ее решил выставив обороты с перемычкой, по подсказке форумчанина. Поэтому сперва поставил перемычку и убедился что с перемычкой и без нее обороты одинаковые. Потом мультиметром замерил напряжение на клеммах АКБ — 14.2 В. Начал включать потребители (печку, обогрев заднего, фары) напряжение упало до 13.3 В. Если поддать газу то напряжение вырастает до нормальных 14,2. Ну решил что дело в генераторе, а так как у меня лежал купленный прозапас б/у генератор то вечером с другом поставили его. Теперь при включении потребителей все равно падают обороты, очень долго выравниваются (то есть включаю например фары и обогрев и машину колбасит пару секунд 3-5 и только потом обороты выравниваются), но напряжение держится стабильно и не падает. Чуть позже когда буду за компом скину видео для наглядности. Подскажите в чем может быть причина. Машина Mazda Protege ZM, 1.6. Автомат 2WD.
Я конечно не специалист, но по моему ты вообще не там ищешь. У меня схожая проблема, только симптомы меньше(реже проявляются). Вот весной буду чистить бдз, кхх. Уверен проблема в этом. Так же и тебе стоит обратить внимание на этот узел. Дядя Саня придёт подскажет))
Вот сейчас снял дроссель, буду чистить. Дядя Саня мне в прошлый раз раз помог с советом про выставление оборотов с перемычкой))
А чего вы меня то вспомнили?! Тут много умных людей на форуме. Если БДЗ не мылся, то надо конечно промыть. Выкрутить обязательно байпасный винт, вытолкнуть его проволочкой чтоб выпал, промыть канал как следует. И клапан ХХ вместе с корпусом открутить, это 4 винта под отвертку, и промыть тоже все от сажи. Сам клапанок можно шевелить, чтобы и отверстие промыть и его штырь с манжетой.
ДМРВ, если не мылся, тоже не помешает.
И ещё момент. ДВС какой?! Если В3 (или любой другой с трамблером), то нужно метки проверить и УОЗ с перемычкой обязательно. Если ДВС с катушками, то просто метки ГРМ. Если УОЗ неправильный, то ни какие перемычки и промывки не помогут.
На счёт генератора — по программе смотрю постоянно. При включении потребителей напряжение от генератора увеличивается. Возможно проблема в щетках или ремень не дотянули. Но долгая просадка оборотов — это скорее в БДЗ проблема. После нормальной промывки будет ясно.
Кстати, проседает до скольки?! В цифрах бы увидеть обороты.