Дефектовать надо. Может там уже подшипники разбило или ещё чего. В любом случае вскрывать придётся, а там всё видно будет.
Поможет ли замена вторичного вала?
Три причины навскидку:
— кривой втор.вал (в смысле бракованный), мне как раз такой и попался — пришлось менять (еще и втулка не садилась. )
— хана подшипнику (при этом еще и шуметь должно некисло), такое
было у меня в раздатке, после замены биение фланца пропало а вот шум никуда не делся
— (самое плохое) разбило посадочное место под подшипник в картере
ПыСы. Не уповай на качество деталей «разорванного пакета», оно ничуть не лучше прежних, брака хватает
Дело в том, что коробку я разбирал и продефектировал — в результате были заменены три подшипника, хотя подшипники в принципе были нормальные (два вторичного вала и один промежуточного акта) по остальным деталям износ незначительный.
При работе коробки без подключенной раздатки шумов нет (на 5й передаче 2000 оборотов). Пробег авто на момент снятия коробки 55 тыс. км.
Мог ли вал погнуться пока я ездил с развинченной гайкой?
Замечу, что могли разбиться шлицы. Мог погнуть, когда зачеканивал гайку в пропилы, как это рекоменловано в FAQ (если делал это).
Алексей aka ALER.
Сегодня измерил биение вторичного вала на шейке для центрирующего кольца (на собранной КПП) и вот результаты:
с затянутой гайкой вертолета — 0,23 мм
с ослабленной гайкой — 0,05 мм
Это нормально или нет?
Еще обнаружил, что на собранной КПП (гайка вертолета затянута) при радиальной нагрузке на конец первичного вала он перемещается где-то на 1-1,5 мм (похоже изношен подшипник).
Подвожу итог данной темы. Вскрытие и дефектация КПП показали, что присутствует недопустимое биение первичного вала . В результате был заменен первичный вал в сборе с подшипником, КПП собрана и поставлена. Результат порадовал — биение вторичного вала исчезло .
Виноват оказался сам первичный вал. При первой переборке валы на биение не проверялись и подшипник на первичном валу не менялся. После вторичной разборки и дефектации валы проверялись на биение. Как они проверялись я не знаю (попросил хорошего человека проверить ), но специалисты сразу сказали, что вторичный вал в норме, а первичным валом можно только забивать гвозди . Видимо разбило посадочное место под игольчатый подшипник между первичным и вторичным валом (пока я ездил с развинченной гайкой хвостовика). Недопустимое биение (кажется 0,1 мм) было как раз по этой поверхности. В общем нужно внимательно дефектировать детали и проверять (я первый раз сам перебирал коробку). Сейчас намотал примерно 400 с лишним км — КПП в порядке, шумов и вибраций выше обычного замечено не было.
Один к одному. Я всё хочу найти себе напарника Как затягивал гайку?
Если ты думаешь виновен был первичный вал, то
1-затяжка гайки не может увеличить кривизну перввала. Тогда с чего такие метаморфозы?
2-биение вторвала должно было оставаться таким же как и до затяжки, при условии вращения только вторичного вала. Проверял?
Ещё важно. Чтобы вызвать биение вторвала на снятой КПП первичный должен быть кривым в доску. Потому, что плечо (расстояние от шарикового до игольчатого подшипника) первичного вала мизерное. И то, эта кривизна, опять таки на снятой КПП, вилилась бы в пляску переднего конца перввала, за счёт люфта шарикового подшипника.
Кистей, постараюсь ответить на твои вопросы.
Эту статью я читал. Результаты замера биения вторичного вала я получил при снятой КПП до замены первичного вала и вал вращал за вертолет (первичный вал не вращался). Пробовал различные способы затяжки гайки, но биение 0,23 мм после затяжки оставалось.
После замены первичного вала я затянул гайку после включения двух передач одновременно и с «дрожащими» руками измерил биение на вторичном валу — примерно то же самое 0,22 мм. Делать нечего — я немного разочарованный решил поставить КПП на машину и подцепить РК. Дело сделано — запускаю двигатель, включаю 2 передачу, отпускаю сцепление и, о чудо — вибрации нет, всё крутится нормально (когда я до замены перв. вала ставил КПП, то РК и КПП начинало сильно трясти уже при 1,5 об.двиг. на 2 передаче). Потом включил 4 передачу погонял на оборотах выше 3 тысяч — вроде всё нормально.
После этого я снова снял РК, пром вал, развинтил гайку, т.к. забыл поставить обжимную шайбу. Шайбу поставил и затянул гайку включив 1 или 2 передачу (не помню), а затем прихватил гайку на сварку в 3х местах. Потом все собрал и поставил и теперь езжу. Проехал 700 км — полёт нормальный.
Видимо биение появляется после затяжки гайки из-за непараллельности торцев деталей на втор. валу. А сильное биение (еще большее) вторичного вала на усановленной на машину КПП появлялось при вращении первичного вала — другого объяснения я не вижу.
Вскрыл коробку на выходных(думал что не соберу обратно), честно говоря собирался реанимировать только 1-ю передачу, в итоге к уже купленным запчастям, добавился еще изрядный список побитых жизнью деталей:
1) Шестерня 5-й передачи
2) Муфта 5-й передачи и заднего хода
3) Подшипники: первичного вала оба, промежуточного передний и игольчатый
4) Шестерня первой передачи(куплена не была из-за отсутствия такой 96,8 мм в нашем городе, ну кое как удалось ее реанимировать, сточило зубцы на синхронизаторе из-за слабого контакта с зубцами шестерни, выход из данной ситуации нашел только в том чтобы установить второе стопорное кольцо подогнав его по диаметру, дабы прижать новый синхронизатор к зубцам шестерни получше, теоретически включение передачи должно стать чуть лучше, см. Фото 2)
Заменил сальник коленвала и подшипник, заодно осмотрел сцепление, износа процентов 20 за 50000 тыс. км, решил не менять, отмыл его хорошо, смазал шлицы и установил на место.
По ощущениям коробка шуметь стала меньше и это не самовнушение(для R1) подшипник первичного вала закрытого типа на мой взгляд должен меньше грохотать. Ну и конечно же первая стала втыкаться без хруста, но воткнуть ее пока получается на сравнительно небольших скоростях, но мне хватает и этого(лучше чем хруст на пол улицы), тем более может притрется муфта, синхрон, вилка… В общем проделанной работой доволен. Всем мира!)))
P.S. Единственное о чем теперь душа стонет, это то что не решился убрать осевой люфт шестерни пятой передачи, мало того что сама шестерня на втулке люфтит где-то 0,5 мм, так и еще это втулка по валу гуляет добрых 0,7-1 мм между подшипником и ступицей, возможно эта основная причина плохого включения первой передачи на классике, но чтобы это устранить мне нужно было заказывать регулировочные шайбы, что затянуло бы ремонт коробки на недели…Так может кто заморочится и решит эту проблему
Застучала коробка, вскрытие показало обломаные зубы на промежуточном валу. Вопросы:
1) Какой должен быть люфт первичного вала, относительно промежуточного (в градусах)?
2) Какой должен быть продольный люфт промежуточного вала?
3) какой должен быть продольный люфт вторичного вала вместе с первичным?
4) В запасе есть хорошая четырехступка, можно ли переставить на нее свою заднюю крышку с блокшестерней и получить пятиступку?
в видео я ошибочно называю промежуточный вал вторичным, оговорился, переснимать не стал.
Комментарии 74
В шестернях совсем немного должно гулять, а валы мертво сидеть должны. Короче самому потрогать надо
Там вообще зазоров быть не должно, все впритык должно быть
А как же тепловой зазор?
Какой зазор? Во вкладышах тоже зазор тепловой? Или на валу ГРМ? Единственный зазор бывает между шестернями, и то совсем немного
А как же тепловой зазор?
На снятой коробке первичный вал немного болтается, потому, что одна его сторона скользит в коробке, а другая в маховике, по этому когда коробка снята, то немного болтается первичный вал. Держится на одном только внутреннем подшипнике
Благодарю! Тогда всё сходится.
1,2,3.-технической документацией, сей момент нигде и никак не регламентируется. Сколько литературы сам перечитал, и нигде об этом ни слова. Сам, лично, проверяю по ощущениям;) Появляются после не одной переборки КПП, как сборки на новых з.ч. так и новых КПП;)) Люфт должен быть, но совсем минимальный(новая КПП). По данному видео не совсем понятно, но, вроде, не критично. А вообще, смотреть надо по износу шестерен. Хотя бы, в сравнение своими шестернями, поищи фотографии новых валов в интернете и посмотри как изношены зубья у тебя и как на новой или пойди в магазин (рынок) и померяй расстояние между зубъями.
4.С 4-ки подойдут только первичный вал и шестерни 1,2,3 передачи, и то, в том случае, если 4-ка 2105.
В твоем случае, я бы сделал следующее.
-заменил бы пром.вал, если больше нигде нет сколов по зубъям;
-заменил бы все подшипники, сальники, т.к. все равно снимать КПП и разбирать.
-надо еще посмотреть что там со штоками, муфтами и кольцами синхронов, если есть износ, тоже все заменить не помешало бы, опять таки, по той же причине, что КПП предстоит разбирать. И, если делать, так делать, дабы не пришлось опять все разбирать и не менять то, что уже порядком изношено.
А так, решать тебе, можешь обойтись только заменой промежуточного вала.
Ну подшипники менять надо, потому что кпп шумит очень сильно, воет падла
подшипники не воют, они шумят.
1,2,3.-технической документацией, сей момент нигде и никак не регламентируется. Сколько литературы сам перечитал, и нигде об этом ни слова. Сам, лично, проверяю по ощущениям;) Появляются после не одной переборки КПП, как сборки на новых з.ч. так и новых КПП;)) Люфт должен быть, но совсем минимальный(новая КПП). По данному видео не совсем понятно, но, вроде, не критично. А вообще, смотреть надо по износу шестерен. Хотя бы, в сравнение своими шестернями, поищи фотографии новых валов в интернете и посмотри как изношены зубья у тебя и как на новой или пойди в магазин (рынок) и померяй расстояние между зубъями.
4.С 4-ки подойдут только первичный вал и шестерни 1,2,3 передачи, и то, в том случае, если 4-ка 2105.
В твоем случае, я бы сделал следующее.
-заменил бы пром.вал, если больше нигде нет сколов по зубъям;
-заменил бы все подшипники, сальники, т.к. все равно снимать КПП и разбирать.
-надо еще посмотреть что там со штоками, муфтами и кольцами синхронов, если есть износ, тоже все заменить не помешало бы, опять таки, по той же причине, что КПП предстоит разбирать. И, если делать, так делать, дабы не пришлось опять все разбирать и не менять то, что уже порядком изношено.
А так, решать тебе, можешь обойтись только заменой промежуточного вала.
А вот как определить износ шестерен не знаю. И переделывать ли в «разовраный пакет» тоже не знаю, и какие вообще от этого плюсы не понятно
Купил коробочку. И как оказалось там втогричный люфт немного люфтит Подскажите допустим ли небольшой люфт вторичного вала? И как от него избавится?
Зарание блогадорен откликнувшимся
Jeka, ну, если ты не путаешь вторичный и первичный валы, то радиальный люфт вторичного вала может быть вызван плохой затяжкой гайки хвостовика или разбитым задним подшипником вторичного вала. Впрочем этот подшипник умирает крайне редко. Кстати, КПП 4 или 5 ступеней? То, что написано выше, справедливо для 4КПП.
кпп 5 ступени, это полонез кпп.
Вторичный и первичный не путаю, может я путаю продольный и радиальный люфт.
Ну лювт в том валу что в задней части коробки. ТОесть если коробка на машине, то тот вал который к кардану цепляется.
А люфт, если опять же коробка на машине, и если подергать его относительно машине вверх-вниз, чуствуется этот люфт.
Jeka, все правильно ты сказал — это радиальный люфт. Хуже то, что не знаю, как устроена польская коробка, поэтому конкретно ответить на твой вопрос не могу, извини! С другой стороны, поскольку коробка трехвальная, ничего принципиально отличного от наших быть не должно, т.е. затяжка гайки хвостовика, подшипники и т.п.
Как мне сказали, основное отличие этой коробки от вазовской пятиступки, в пятой передаче, она зделана по другому и более толково. Еще другой привод ручки переключения. Вроде бы все остальное зделано как в вазовской пятиступке. Все ссальники, подшибники, и синхронизаторы такие же как ваз. Мной замечено что прокладочки тоже от вазовской подходят.
Скоре всего вторичный вал так устроин как и на вазовской.
fedor_illych Расскажи плз, как это устроино на вазовской? Гайка там есть попробую поттянуть. А какой там подшибник? Его можно подтянуть? или только менять?
Jeka, залезь в книгу и почитай. Там три подшипника на вторичном валу: игольчатый(передний), промежуточный и задний. Средний крепится стопорной планкой тремя винтами, при их откручивании появляется ПРОДОЛЬНЫЙ люфт, подшипники не регулируются, а меняются по износу. Задние подшипники в 4КПП и 5КПП — разные. В любом случае с коробкой лучше обратиться к специалисту, ибо разобрать при помощи молотка, зубила и матери можно, а вот чтобы грамотно собрать, нужно как минимум иметь динамометрический ключ и высокую головку на 30, приобретать все это для разового ремонта нерентабельно.
fedor_illych Огромное спасибо за советы Наверно так поставлю, а там видно будет, коробочка как бы на гарантии еще и вернуть можно. Хотя спецу показать не помешало бы. Хоть бы узнать стоит ли такую ставить.
это то которое в подшипнике?
тогда предлагаю сделать так.
без прокладки собрать сначала колокол — затянуть, посмотреть результат клинит нет
потом без прокладки собрать заднюю крышку посмотреть результат.
как вариант
Legio
буду дальше копать.
Без прокладки отдельно прикручивал и картер и заднюю крышку, по отдельности подклинивало, а вместе клинит
Спасибо за информацию
Блин достал тут наверное уже всех со своей КПП
Вчера притащил в гараж микрометр.
Померил толщины прокладок картонной и паранитовой из комплекта в итоге получил — картон 0,22 мм
паронитовая 0,40 мм
Так же промерил упорные кольца подшипников они отличаются всего лишь на 5 соток, с 3 десятками я маху дал
Купил кусок паронита толщиной 0,4 мм и сделал из него прокладку задней крышки КПП
прикрутил заднюю крышку и пром вал начал вращаться без лишнего усилия и без люфта, но продольный люфт появился на вторичном валу
Опять разобрал
все потроха пятой и задней передач, поглядел на подшипники и увидел одну странность — на внутренней обойме подшипника промвала имеется выработка
на подшипнике с вторичного вала такого нет
полагаю, что он был всегда так поджат. Видимо подшипники пром вала давали жуткий вой по мере прогрева КПП с пиком громкости на 40-50 км/ч скорости, а я всё на РК грешил.
Возник совсем дилетантский вопрос — продольный люфт на вторичном на вторичном валу вообще допустим или нет.
Если нет, то получается для его устранения нужно будет торцевать упорное кольцо подшипника промвала и ставить заднюю крышку на тонкую прокладку. Либо покупать новую заднюю крышку КПП в надежде что она окажется качественнее.
Тяжело блин истину искать, когда впервые разбираешь КПП, хорошо что форум в помощи не отказывает.
Den55113
понимаешь какая штука, сам сталкивался.
у нас корпуса под различные агрегаты должны быть тика в тику, а они. +\- хорошая погрешность.
пример, новый корпус агрегата переднего моста, собирал володяспб в питере, прислал — итог гудит мост сразу, отправил обратно, на разборке взяли старый мост 2121 от нивы, перекинули потроха — итог тьфутьфутьфу ходит и молчит.
то же самое с кпп, уверен в корпусе. машина снова у тебя.
если кпп от предыдущего хозяина со сборной солянкой — не мудрено, что все так.
собирай тогда смело на прокладках, промазывай герметиком только и в путь
насчет внутренней обоймы, выработки конечно быть не должно, весь пакет стягивается именно по внутренним обоймам и вращается по внешним, вполне возможно здесь у тебя собака и порылась
Legio
задняя крышка менялась мною где-то так 90 т.км. назад, и вроде тогда и повысилась громкость воя
решил попробовать прикрутить заднюю крышку на паранитовой прокладке, а под распорную втулку подшипника хвостовика подложить жестяную шайбу толщиной в районе 0,3-0,4 мм, чтобы компенсировать продольный люфт вторичного вала.
Как думаешь — стоящая затея?
при затяжки усилие вращения возрастает к моменту окончательной затяжки
после затяжки не то чтобы клинит, на вторичном валу появляется ощутимое усилие при вращении. Вторичный вал при этом вращается легко.
допустим ли продольный люфт на вторичном валу в размере до 1 мм?
После затяжки гайки хвостовика быть не должно. гайка стягивает весь пакет к 306 подшипнику, тот в свою очередь, прижат пластиной к картеру.
Бросьте вы уже этих глупостей!
Клинить при затяжке может 1я или 5я, из за выработки ступица- втулка шестерня упирается в ступицу. проверяется включением передачи — на какой не клинит, та и виновата.
собрал на толстой прокладке 0,4 мм, промвал вращается легко. передачи включаются, КПП уже на машине. Будем посмотреть как оно будет эксплуатироваться
Приветствую господа коробковеды. Давеча интересовался выработкой на первичном валу КПП 2106(2121) и общим мнением пришли к выводу в утиль. Купил новый первичный вал. С трудом напрессовал на него старый подшипник(недавно поменянный и в приличном состоянии) и увидел в плоскости прижима внутреннего кольца подшипника к боку косозубой шестерни зазор с одной стороны, пытался усадить до конца подшипник — безрезультатно. При установке в таком виде первичного вала в кпп и сборке пром вала при прокручивании рукой первичного вала ощущается закусывание при определённом радиальном положении — значит всё таки 706ой подшипник сидит косо. Поехал к токарю, тот торцонул прилегающую плоскость к подшипнику на валу на одну десятку. Но, в то время когда он это проделывал я стоял рядом и видел, что первичный вал имеет УХ! какое биение(видимо где-то в 1 десятку). Далее я взял 2 вала в руки(старый и новый), конструктивно ясно, что вал состоит из 3 деталей, а именно сам вал с проточенной косозубой шестерней постоянного зацепления, упора пружины синхронизатора и, наконец, прямозубой шестерней 4ой передачи. Вот меня и посетила мысль, а что есть заменить эту шестерню. Никто это дело не пробовал? Уж больно соблазнительно это выглядит: восстановить прикатанный родной вал.