Люфт вторичного вала кпп ваз 2107

Купил коробочку. И как оказалось там втогричный люфт немного люфтит Подскажите допустим ли небольшой люфт вторичного вала? И как от него избавится?

Зарание блогадорен откликнувшимся

Jeka, ну, если ты не путаешь вторичный и первичный валы, то радиальный люфт вторичного вала может быть вызван плохой затяжкой гайки хвостовика или разбитым задним подшипником вторичного вала. Впрочем этот подшипник умирает крайне редко. Кстати, КПП 4 или 5 ступеней? То, что написано выше, справедливо для 4КПП.

кпп 5 ступени, это полонез кпп.

Вторичный и первичный не путаю, может я путаю продольный и радиальный люфт.

Ну лювт в том валу что в задней части коробки. ТОесть если коробка на машине, то тот вал который к кардану цепляется.

А люфт, если опять же коробка на машине, и если подергать его относительно машине вверх-вниз, чуствуется этот люфт.

Jeka, все правильно ты сказал — это радиальный люфт. Хуже то, что не знаю, как устроена польская коробка, поэтому конкретно ответить на твой вопрос не могу, извини! С другой стороны, поскольку коробка трехвальная, ничего принципиально отличного от наших быть не должно, т.е. затяжка гайки хвостовика, подшипники и т.п.

Как мне сказали, основное отличие этой коробки от вазовской пятиступки, в пятой передаче, она зделана по другому и более толково. Еще другой привод ручки переключения. Вроде бы все остальное зделано как в вазовской пятиступке. Все ссальники, подшибники, и синхронизаторы такие же как ваз. Мной замечено что прокладочки тоже от вазовской подходят.

Скоре всего вторичный вал так устроин как и на вазовской.

fedor_illych Расскажи плз, как это устроино на вазовской? Гайка там есть попробую поттянуть. А какой там подшибник? Его можно подтянуть? или только менять?

Jeka, залезь в книгу и почитай. Там три подшипника на вторичном валу: игольчатый(передний), промежуточный и задний. Средний крепится стопорной планкой тремя винтами, при их откручивании появляется ПРОДОЛЬНЫЙ люфт, подшипники не регулируются, а меняются по износу. Задние подшипники в 4КПП и 5КПП — разные. В любом случае с коробкой лучше обратиться к специалисту, ибо разобрать при помощи молотка, зубила и матери можно, а вот чтобы грамотно собрать, нужно как минимум иметь динамометрический ключ и высокую головку на 30, приобретать все это для разового ремонта нерентабельно.

fedor_illych Огромное спасибо за советы Наверно так поставлю, а там видно будет, коробочка как бы на гарантии еще и вернуть можно. Хотя спецу показать не помешало бы. Хоть бы узнать стоит ли такую ставить.

Застучала коробка, вскрытие показало обломаные зубы на промежуточном валу. Вопросы:
1) Какой должен быть люфт первичного вала, относительно промежуточного (в градусах)?
2) Какой должен быть продольный люфт промежуточного вала?
3) какой должен быть продольный люфт вторичного вала вместе с первичным?
4) В запасе есть хорошая четырехступка, можно ли переставить на нее свою заднюю крышку с блокшестерней и получить пятиступку?

в видео я ошибочно называю промежуточный вал вторичным, оговорился, переснимать не стал.

Комментарии 74

В шестернях совсем немного должно гулять, а валы мертво сидеть должны. Короче самому потрогать надо

Там вообще зазоров быть не должно, все впритык должно быть

А как же тепловой зазор?

Какой зазор? Во вкладышах тоже зазор тепловой? Или на валу ГРМ? Единственный зазор бывает между шестернями, и то совсем немного

А как же тепловой зазор?

На снятой коробке первичный вал немного болтается, потому, что одна его сторона скользит в коробке, а другая в маховике, по этому когда коробка снята, то немного болтается первичный вал. Держится на одном только внутреннем подшипнике

Благодарю! Тогда всё сходится.

1,2,3.-технической документацией, сей момент нигде и никак не регламентируется. Сколько литературы сам перечитал, и нигде об этом ни слова. Сам, лично, проверяю по ощущениям;) Появляются после не одной переборки КПП, как сборки на новых з.ч. так и новых КПП;)) Люфт должен быть, но совсем минимальный(новая КПП). По данному видео не совсем понятно, но, вроде, не критично. А вообще, смотреть надо по износу шестерен. Хотя бы, в сравнение своими шестернями, поищи фотографии новых валов в интернете и посмотри как изношены зубья у тебя и как на новой или пойди в магазин (рынок) и померяй расстояние между зубъями.
4.С 4-ки подойдут только первичный вал и шестерни 1,2,3 передачи, и то, в том случае, если 4-ка 2105.
В твоем случае, я бы сделал следующее.
-заменил бы пром.вал, если больше нигде нет сколов по зубъям;
-заменил бы все подшипники, сальники, т.к. все равно снимать КПП и разбирать.
-надо еще посмотреть что там со штоками, муфтами и кольцами синхронов, если есть износ, тоже все заменить не помешало бы, опять таки, по той же причине, что КПП предстоит разбирать. И, если делать, так делать, дабы не пришлось опять все разбирать и не менять то, что уже порядком изношено.
А так, решать тебе, можешь обойтись только заменой промежуточного вала.

Ну подшипники менять надо, потому что кпп шумит очень сильно, воет падла

подшипники не воют, они шумят.

А вот как определить износ шестерен не знаю. И переделывать ли в «разовраный пакет» тоже не знаю, и какие вообще от этого плюсы не понятно

А как же понять когда нужно менять ту или иную деталь, спросите вы? Дело в том чтобы именно понять какую нужно заменить деталь в коробки, вам придётся сперва разобрать коробку а после чего уже взглянуть на сильно изношенные детали которые находятся внутри неё и уже визуально сделать вывод, а надо ли эту деталь менять или же всё таки нет. Но чтобы вы более менее понимали в каких случаев надо менять ту или иную деталь, мы подготовили данную статью в которой подробно описывается процесс снятия, установки, разборки и сборки коробки передач, а так же детально объяснены моменты при которых вам нужно будет заменить ту или иную деталь в коробки.

Примечание!
Для того чтобы проверить детали коробки передач, вам нужно будет запастись: Щёткой, а так же керосином для промывки деталей от грязи, и каким нибудь компрессором или же ещё чем нибудь, для того чтобы продуть сжатым воздухом промытые детали коробки!

Когда нужно проверять детали коробки передач на исправность?
Это необходимо делать при появлении различных шумов которые будут исходить из коробки, а так же при затруднённом переключении передач, а так же при самопроизвольном выключением той или иной передачи при езде на автомобиле, а так же при появлении подтёков масла которые могут быть на коробки передач, они кстати могут быть из-за того что картер коробки может быть попросту разбит или же он может быть в трещинах, но об этом чуть ниже.

Как проверить детали коробки на исправность на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Проверка:
1) Сперва все снятые с коробки детали возьмите и промойте при помощи керосина, а после чего обязательно их просушите при помощи компрессора или баллончика со сжатым воздухом.

Примечание!
Компрессор и баллончик провидены всего лишь как пример, вы так же можете использовать любую другую вещь которая будет выдавать под давлением сжатый воздух!

2) Теперь приступим к проверки. В начале проверьте состояние картера сцепления (Данная деталь изображена на фото ниже), на нём не должно быть никаких трещин, а так же различного рода повреждений, по необходимости замените картер на новый.

Примечание!
На картере сцепления присутствует так же направляющая втулка, на которой ещё стоит выжимной подшипник, так вот эту втулку так же проверьте на наличие неисправностей, следы износа, а так же следы рисок на её поверхности не допускаются!

3) Далее посмотрите на состояние самого картера коробки передач, на нём так же не должно быть различного рода дефектов, таких как трещин, сильных деформаций и т.д.

Примечание!
На данном картере обратите особое внимание не повреждена ли та часть которая соприкасается с картером сцепления (Указана красной стрелкой), та часть которая соприкасается с задней крышкой (Указана синей стрелкой) и та часть которая так же соприкасается с нижней крышкой (Зелёная стрелка), так вот если на самом картере в местах соприкосновения данных запчастей будут найдены трещины, и другие деформации, то именно через вот этими места и будет выходить масло из коробки, поэтому обратите на них особое своё внимание!

А так же проверьте все места поверхностей расточки под подшипники (Одно из таких мест указано на фото стрелкой), так вот эти места где находятся подшипники, не должны иметь повреждений, и следов проворачивания наружных колец подшипников! (Обычно после проворачивания колес, вся поверхность расточки под подшипник идёт уже не гладкая а с зубцами и глубокими царапинами, а это при работе коробки недопустимо)

4) После чего проверьте так же состоянии задней крышки, наличие на неё трещин и дефектов так же не допускается.

5) Затем проверьте на наличие неисправности состояние: Первичного вала, а так же блокирующего кольца синхронизатора четвёртой передачи, а так же пружинки данного блокирующего кольца, и ещё проверьте обязательно состояние стопорных и пружинного колец, все данные детали изображены на фото ниже:

Примечание!
При проверке особое внимание уделите первичному валу, на его шлицевой поверхности которая указана левой стрелкой не должно быть найдено следов износа этой шлицевой части, а так же на ней недолжно быть различного рода задиров из-за которых ведомый диск сцепления на данном валу, будет передвигаться хуже. А так же взгляните и на шестерню данного вала, на ней тоже не должно быть повреждений и видимого износа зубьев, в противном случае данный вал замените!

6) Следом в этом же первичном валу, проверьте состояние поверхности качения игл подшипников, задиры, глубокие риски и т.д. Не допускаются!

7) Теперь возьмите в руки вторичный вал и проверьте его состояние, для этого взгляните на его рабочую поверхность и после чего взгляните на шлицы у этого вала, в обоих случаях всё должно быть в хорошем состоянии, а видимого износа быть не должно.

Примечание!
На вторичном валу так же есть поверхность качения роликов, так вот на ней недолжно быть различного рода шероховатостей и задиров!

8) Далее возьмите в руку втулку шестерни первой передачи, на её наружной поверхности видимого износа не допускается, в противном случае замените втулку.

10) Затем осмотрите наружную поверхность всех ступиц синхронизаторов, на них недолжно быть найдено забоин и следов видимого износа, из-за которых затрудняется перемещение муфт синхронизаторов.

11) Теперь проверьте в каком состоянии находятся торцы и кольцевые проточки всех муфт синхронизаторов, на них видимый износ так же не допускается.

12) Следом просмотрите все подшипники на исправность, для этого повращайте одно из колец подшипника проверив то как он вращается легко или тяжело (Должно быть легко), а так же проверьте нет нет ли осевых и радиальных зазоров в во всех подшипниках.

13) После этого осмотрите все сальники, на них следов повреждения быть недолжно (более чем на 1 мм), а так же различного рода неровности на рабочей поверхности и на кромках сальников, тоже не допускаются.

14) Далее возьмите в руки промежуточных вал, и посмотрите чтобы на нём не было выкрашенных зубьев и видимого износа, потому что все эти вещи на нём не допускаются.

15) После чего проверьте состояние блока шестерёнок пятой передачи и заднего хода. Шлицевая поверхность оси шестерни, не должна быть в зазорах и иметь видимые следы износа. А так же выкрашенные зубья и их износ, тоже не допускается.

16) Затем посмотрите на состояние промежуточной шестерни, данная шестерня должна свободно перемещаться на оси, а следы выкрашивания на ней зубцов и следы деформации, так же быть недолжны.

17) А так же недолжны быть деформированы вилки, особенно при наличии видимого износа в зоне контакта с кольцевым пазом синхронизатора, данную вилку необходимо будет заменить на новую.

18) И в завершение проверьте состояние штоков которые переключают передачи, на их рабочей поверхности недолжно быть глубоких рисок, задиров и тому подобное. А так же они должны скользить без ощутимого зазора в направляющих отверстиях картера.

Рис. 5.86. Детали вторичного вала: 1 — картер сцепления; 2, 10 — наружная обойма конического подшипника; 3, 8 — внутренняя обойма конического подшипника; 4 — вторичный вал; 5 — шестерня 3-й передачи; 6 — стопорное кольцо; 7 — шестерня 4-й передачи; 9 — упорная шайба; 11 — регулировочная шайба; 12 — картер коробки передач; 13 — внутренняя обойма игольчатого подшипника; 14 — игольчатый подшипник; 15 — шестерня 5-й передачи; 16 — блокирующее кольцо синхронизатора; 17 — пружинное кольцо; 18 — ступица синхронизатора 5-й передачи; 19 — муфта синхронизатора; 20 — шайба; 21 — болт, 40 Н·м

— при помощи стержней соответствующих диаметров спрессуйте из картера сцепления наружную обойму 2 (рис. 5.86) конического подшипника в направлении снаружи во внутрь;

— снимите шестерню 4-й передачи вместе с внутренней обоймой 8 конического подшипника и обойму 13 игольчатого подшипника;

— снимите шестерню 5-й передачи и остальных деталей, как было описано в частичной разборке коробки передач;

— снимите со ступицы 18 синхронизатора муфту 19 и выньте пружинное кольцо 17 и блокирующее кольцо 16.

Проверка деталей вторичного вала предшествует сборке вторичного вала. После разборки все детали вторичного вала тщательно промойте, высушите их, продув сжатым воздухом, и внимательно осмотрите и произведите обмер ответственных сопрягаемых поверхностей.

На зубьях шестерен не должно быть сколов и забоин, поверхность эвольвенты зубьев должна быть ровной, без глубоких вмятин. На боковых поверхностях зубьев и торцах шестерен не должно быть задиров. Посадочные поверхности шестерен не должны иметь повреждений и износа, нарушающих центровку деталей.

Пятно контакта между зубьями шестерен в зацеплении должно распространяться на всю рабочую поверхность зубьев.

Проверьте степень износа и наличие повреждений у всех шестерен и синхронизаторов. Шестерни одной передачи заменяйте лишь в паре.

Проверьте состояние посадочных поясков вторичного вала, на которых расположены подшипники. На них не должно быть задиров и износа.

Шлицы и канавки валов тоже не должны иметь вмятин, задиров и износа, чтобы обеспечить безлюфтовую посадку ступиц муфт синхронизаторов. При наличии дефектов, затрудняющих сборку деталей без повреждений, замените вторичный вал новым.

Замените все уплотнительные стопорные кольца. Используйте новые болты, гайки и шайбы в случае, если их внешний вид неудовлетворителен.

Рис. 5.87. Проверка износа блокирующего кольца синхронизатора 5-й передачи: а — зазор, измеряется щупом

— установите на вторичный вал шестерню 3-й передачи. Фланец шестерни должен быть ориентирован в направлении шестерни 4-й передачи;

— установите на вал шестерню 4-й передачи. Фланец шестерни должен быть ориентирован в направлении шестерни 3-й передачи;

— при помощи куска трубы с наружным диаметром, равным диаметру внутренней обоймы, установите внутренние обоймы конических подшипников. Не допускается установка при помощи наружной обоймы подшипника;

— вставьте вторичный вал в картер сцепления 1 и сверху наденьте картер 12 коробки передач. Болты, стягивающие картеры, затяните моментом 25 Н·м;

— для измерения осевого зазора вторичного вала установите приспособление VW353 (рис. 5.88). Проверните несколько раз вторичный вал, чтобы установились обоймы подшипников, а затем выставите начальное показание стрелочного индикатора на 1 мм;

— покачайте вторичный вал в направлении стрелки (см. рис. 5.88) и снимите показания прибора. По полученным значениям подберите регулировочную шайбу такой толщины, чтобы люфт вторичного вала составлял 0,01—0,09 мм. Предусмотрены регулировочные шайбы 45 различных толщин;

— снова извлеките вторичный вал, снимите наружную обойму конического подшипника, установите под обойму подобранную регулировочную шайбу и установите обойму подшипника;

Если какая-нибудь деталь вторичного вала или картер сцепления или шестерни были заменены, необходимо отрегулировать осевой люфт вторичного вала.

— снова установите специальное приспособление VW353 и еще раз измерьте осевой люфт. Теперь его значение должно составлять 0,01—0,12 мм.

Замена первичного вала коробки передач типа 02А. Следует обратить внимание на то, что часть деталей была снята во время частичной разборки коробки передач.

Рис. 5.89. Узлы и детали первичного вала: 1 — гайка, 30 Н·м; 2 — картер сцепления; 3 — регулировочная шайба; 4 — наружная обойма малого конического подшипника; 5 — внутренняя обойма малого конического подшипника; 6 — первичный вал; 7 — внутренняя обойма большого конического подшипника; 8 — кольцевое уплотнение; 9 — фланец большого конического подшипника; 10, 21, 31 — упорная шайба; 11 — шестерня 1-й передачи; 12 — игольчатый подшипник; 13, 16, 25, 29 — блокирующее кольцо синхронизатора; 14 — узел синхронизатора; 15 — стопорное пружинное кольцо; 17 — кольцо синхронизатора 2-й передачи (наружное); 18 — кольцо синхронизатора 2-й передачи (внутреннее); 19 — шестерня 2-й передачи; 20 — игольчатый подшипник шестерни 2-й передачи; 22, 27, 34 — внутренняя обойма игольчатого подшипника; 23, 28, 32 — игольчатый подшипник; 24 — шестерня 3-й передачи; 26 — узел синхронизатора 3-й и 4-й передач; 30 — шестерня 4-й передачи; 33 — картер коробки передач; 35 — распорная втулка; 36 — шестерня 5-й передачи; 37 — шайба с фланцем; 38 — болт, 40 Н·м

— снимите упорную шайбу 31 (рис. 5.89), шестерню 4-й передачи 30, игольчатый подшипник 28, а также блокирующее кольцо 29 синхронизатора 3-й и 4-й передач;

— снимите узел 26 синхронизатора 3-й и 4-й передач вместе с внутренней обоймой 27 игольчатого подшипника. Для этого установите первичный вал в тисках (рис. 5.90) и выдавите вал из ступицы синхронизатора;

— снимите игольчатый подшипник 23, упорную шайбу 21 и игольчатый подшипник 20 вместе с шестерней 2-й передачи 19;

— снимите внутреннее 18 и наружное 17 кольца синхронизатора 2-й передачи и выньте стопорное пружинное кольцо 15;

Рис. 5.91. Снятие узла синхронизатора 3-й и 4-й передач вместе с внутренней обоймой игольчатого подшипника

— снимите узел синхронизатора 3-й и 4-й передач вместе с внутренней обоймой 22 игольчатого подшипника (рис. 5.91);

— снимите блокирующее кольцо 13 (см. рис. 5.89) синхронизатора, игольчатый подшипник 12 и шестерню 1-й передачи 11;

Рис. 5.92. Снятие наружной обоймы малого конического подшипника с помощью оправки и съемника: А — оправка; В — съемник

— при помощи оправки и съемника снимите наружную обойму 4 малого конического подшипника из картера сцепления (рис. 5.92);

— выньте из гнезда картера 2 (см. рис. 5.89) сцепления подшипник, регулировочную шайбу 3. Толщину этой шайбы нужно будет подобрать заново, если в результате замены деталей изменится натяг подшипников;

— при помощи съемника (см. рис. 5.90) снимите сначала с одного конца первичного вала внутреннюю обойму 5 (см.

Рис. 5.93. Снятие внутренней обоймы большого конического подшипника: А — прокладка из мягкого металла

рис. 5.89) малого конического подшипника, а затем с другого конца первичного вала — внутреннюю обойму 7 большого конического подшипника (рис. 5.93);

— наружная обойма большого конического подшипника зафиксирована во фланце 9 большого конического подшипника и заменять ее нужно всегда вместе с фланцем.

Проверку деталей первичного вала проводят после его разборки. Все детали первичного вала тщательно промойте, высушите их, продув сжатым воздухом, и внимательно осмотрите и произведите обмер ответственных сопрягаемых поверхностей.

Проверьте состояние посадочных поясков первичного вала, на которых расположены подшипники. На них не должно быть задиров и износа.

Шлицы и канавки первичного вала тоже не должны иметь вмятин, задиров и износа, чтобы обеспечить безлюфтовую посадку ступиц муфт синхронизаторов. При наличии дефектов, затрудняющих сборку деталей без повреждений, замените первичный вал новым.

— если начальное значение натяга подшипников первичного вала не изменилось либо уже отрегулировано, уложите регулировочную шайбу 3 (см. рис. 5.89) в гнездо картера сцепления и установите наружную обойму 4 малого конического подшипника при помощи приспособления VW407 (рис. 5.99) и VW512 или куска трубы подходящего диаметра;

Рис. 5.99. Установка наружной обоймы малого конического подшипника при помощи приспособлений VW407 и VW512

Рис. 5.100. Установка внутренней обоймы малого конического подшипника при помощи приспособлений VW402, VW409 и VW519

— при помощи приспособления VW409 (рис. 5.100), VW519 и VW402 напрессуйте на один конец первичного вала внутреннюю обойму 5 (см. рис. 5.89) малого конического подшипника, а на другой конец — внутреннюю обойму 7 большого конического подшипника;

Отличительной особенностью блокирующего кольца синхронизатора 1-й передачи являются три паза (рис. 5.95, стрелка) на месте одного отсутствующего зуба.

Отличительной особенностью блокирующего кольца синхронизатора 2-й передачи являются три выборки (рис. 5.96, стрелки).

— игольчатый подшипник 12 обильно смажьте, наденьте на первичный вал, а затем установите на него шестерню 1-й передачи 11;

Рис. 5.101. Узел синхронизатора 1-й и 2-й передач: 1 — пружинное кольцо; 2 — муфта; 3 — ступица синхронизатора; 4 — сухарь

— соберите узел синхронизатора 1-й и 2-й передач (рис. 5.101). Канавки под сухари должны быть установлены напротив пазов в муфте. Установите сухари и наденьте пружинное кольцо. Подогнутые концы пружинных колец должны быть установлены в пазы сухарей и разведены на 120°;

Рис. 5.103. Установка узла синхронизатора 1-й и 2-й передачи при помощи приспособлений VW402, VW412, VW415A, VW429 и VW447h

— установите собранный узел синхронизатора (рис. 5.102) на первичный вал с помощью приспособлений (рис. 5.103). Фланец (стрелка, см. рис. 5.102) и срезанные края зубьев должны быть обращены к шестерне 1-й передачи;

— соедините наружную и внутреннюю части блокирующего кольца синхронизатора 2-й передачи и установите его на шестерню 2-й передачи;

— хорошо смажьте игольчатый подшипник 20, насадите на втулку подшипника, а затем установите на него шестерню 2-й передачи 19;

— насадите шестерню 3-й передачи 24, а на конус шестерни установите блокирующее кольцо 25 синхронизатора;

Рис. 5.104. Установка узла синхронизатора 3-й и 4-й передачи при помощи приспособлений VW401, VW402 и VW408а

— соберите узел 26 синхронизатора 3—4-й передач и установите при помощи приспособлений (рис. 5.104) на первичный вал;

— узел синхронизатора 3—4-й передач должен быть установлен на валу таким образом, чтобы фаска (рис. 5.105, стрелками) шлицевого отверстия в ступице синхронизатора была обращена к шестерне 4-й передачи;

— установите на вал внутреннюю обойму 27 игольчатого подшипника. Обильно смажьте и наденьте на внутреннюю обойму игольчатый подшипник 28, а затем шестерню 4-й передачи 30 с упорной шайбой 31;

— вставьте первичный вал, а также шпильки фланца подшипника в корпус сцепления. Насадите на шпильки новые уплотнительные кольца, а с другой стороны затяните гайки моментом 30 Н·м.

Рис. 5.106. Детали вала шестерни заднего хода: 1 — картер сцепления; 2 — радиально-упорный подшипник; 3 — скользящая шестерня заднего хода; 4 — стопорное кольцо; 5 — шестерня заднего хода; 6 — вал передачи заднего хода; 7 — шайба; 8 — игольчатый подшипник; 9 — кронштейн вала заднего хода

— радиально-упорный подшипник 2 (рис. 5.106) и игольчатый подшипник 8 должны быть заменены после каждого снятия вала шестерни заднего хода. Подшипники снимают либо с помощью съемника, либо под прессом, а устанавливают с помощью оправок или отрезков труб подходящего диаметра;

— для снятия шестерни 5 заднего хода следует удалить стопорное кольцо 4. После установки шестерни 5 ее фланец должен находиться со стороны скользящей шестерни 3 заднего хода;

Рис. 5.107. Узлы и детали дифференциала коробки передач типа 02А: 1 — сателлит; 2 — сепаратор; 3 — полуосевые шестерни; 4 — ось сателлитов; 5 — штифт; 6, 19 — внутренняя обойма конического подшипника; 7, 20 — наружная обойма конического подшипника; 8 — регулировочная шайба; 9 — картер коробки передач; 10, 3 — сальник выходного вала; 11 — выходной вал; 12 — болт; 13 — корпус дифференциала; 14 — ведомая шестерня главной передачи; 15 — стопорная шайба; 16 — гайка, 70 Н·м; 17 — корпус дифференциала с ведомой шестерней главной передачи; 18 — червячное колесо привода спидометра: 21 — картер сцепления

Ознакомившись с предыдущей статьей про то, как разбирается классическая ВАЗовская коробка переключения передач, в которой мы ознакомились с процессом разборки и дефектовки КПП, вы наверное обратилои внимание что статья не заканчивается традиционными словами «сборку производить в обратном порядке». Потому что на самом деле при сборке КПП есть масса нюансов, поэтому предлагаем вашему вниманию отдельную статью с детальным описанием процесса. Итак, КПП прошла дефектовку, мы приобрели изношенные детали, приступаем к сборке.
Все детали тщательным образом отмыты и очищены.

Собранный вторичный вал устанавливаем в корпус КПП.

Устанавливаем опорный П. вторичного вала в сборе со стопорным кольцом.

Устанавливаем стопорную пластину.

Крепим стопорную пластину при помощи винтов и обязательно НОВЫХ корончатых шайб.

Заворачиваем винты до упора при помощи ударной отвертки.

Устанавливаем в первичный вал смазанный маслом игольчатый П. и ставим вал на место.

Ставим вилку 1-2 передач и ставим шток переключения 1-2 передач.

Заворачиваем болт крепления вилки. Момент затяжки, Н-м (кгс-м) 11,7-18,6m (1,2-1,9)

Ставим блокировочный сухарь в корпус.Сухари разные по длине,ставим длинный.

В шток переключения 3-4 передач ставим блокировочный сухарь,смазав его литолом,чтоб не выпадал при сборке.

Вводим шток 3-4 передачи

Ставим вилку переключения 3-4 передач и затягиваем болт крепления вилки.

Ставим короткий блокировочный сухарь в корпус.

Устанавливаем промвал в корпус.

Ставим опорный П. промвала и его дистанционное кольцо.

Ставим передний П. промвала в сборе со стопорным кольцом.

Ставим шестерню заднего хода.

Ставим пружинную шайбу.Конус шайбы должен смотреть внутрь КПП.

Ставим стопорное кольцо.

Ставим дистанционное кольцо.

Теперь ставим в сборе шток 5 передачи,муфту и шестерню 5 передачи и промежуточную шестерню заднего хода.

Ставим блок шестерен.

Ставим маслоотражательную шайбу.

Ставим шестерню привода спидометра,не забывая про шарик.

В корпус КПП ставим шарики фиксатора и их пружины.

Пружина фиксатора 5штока 5 передачи и З.Х. более длинная.

Ставим прокладку и закручиваем на место крышку фиксаторов штоков.

Ставим на место и закручиваем передний и задний болты промвала.Задний болт ставится без шайб.

Ставим задний П. промвала.У него нет дистанционного кольца.

Ставим задний П. вторичного вала и его дистанционное кольцо.

Теперь будем ставить переднюю крышку (колокол).
Ставим прокладку.

Смазываем первичный вал литолом.

Приклеиваем литолом пружинную шайбу к колоколу.

Ставим колокол и затягиваем гайки крепления.

Немного смазываем детали 5 передачи маслом.
Устанавливаем прокладку.

Ставим заднюю крышку и затягиваем гайки крепления.

Ставим на место кронштейн крепления хомута штанов.

Ставим датчик З.Х.

Ставим механизм выбора передач.

Ставим привод спидометра

Устанавливаем фланец эластичной муфты.

Гайку вторичного вала.

Включаем любую передачу,блокируем первичный вал стопором и затягиваем гайку.

Ставим резиновую шайбу.

Запрессовываем центрирующее кольцо.

Ставим стопор.

Смазывем немного маслом детали коробки,проверяем лёгкость вращения валов и переключение передач.

Ставим прокладку.На прокладке есть выступ для ориентира.

Наносим герметик на крышку.

И заворачиваем её.

Ставим вилку и выжимной,эластичную муфту,заправляем маслом.Всё,коробка готова к установке.

Люфт вторичного вала кпп ваз 2107

Комментарии 74

Как проверить детали коробки на исправность на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Similar Posts: